Ремонт компрессора кондиционера volvo s40
Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину
0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
С момента покупки данного а\м я понимал, что рано или поздно придётся менять гудевший подшипник компрессора кондиционера. Звук от него был не назойливый, но весьма выбивающийся из общей картины.
Жили — были не тужили и спустя 3 года я решился на замену этого подшипника (даж съёмник 3-х лапый купил) и полез ковыряться.
Снятие прижимного диска не прошло гладко, как я планировал (M5 болты недостаточно крепки для этих процедур). Сломал около пяти болтов и в итоге слизал резьбы на диске. Наметил на диске вместо родной, уже слизаной резьбы под м5, резьбу на м6. Только после этого, более крепкими болтами, удалось вытянуть его
Снятие шкива происходило так же очень тяжело. Во время его съёма все трещало, тряслось и в воздухе прям чувствовалось напряжение
Зато прекрасный вид на электромагнит точно стоил всех этих трудов
Так же полюбовался 14-летним подшипником NACHI
По внутренней обойме подшипника стало понятно почему это все снималось так тяжело
Начал пытаться выпрессовывать родной подшипник из шкива. Гаража с тисками у меня нет, о прессе я молчу, но зато были молоток и куча энтузиазма.
Долбил я по нему молотком через головку на 30 минут 15, как обезьяна камнем по камню высекая искры — не хочет выходить, собака
Начал пытаться выдавить с помощью съемника — тоже не хочет. Заводское кернение не поддается моим жалким попыткам.
Плюнул, поставил обратно колесо и пошёл в ближайший сервис просить помощи со шкивом. Пришел, показываю эту хрень, говорю:
— перепресуете?
— говно-вопрос. 500 рэ
Отдал шкив и новый подшипник (NSK, 35BD219T12DDUCG21), через 20 минут забрал.
Попробовал покрутить пальцами его внутреннюю обойму…не крутится.
"Не понял" — подумал я. На вид стоит нормально, да и без явных деформаций. Но ведь до установки в шкив этот же подшипник крутился легко…
С мыслью что сейчас он тугой, но потом разработается пошел его ставить.
Поставил шкив на компрессор — шкив рукой крутится, но довольно туго. Все собрал — запуск двигателя…
Шумит, сука! Новый подшипник шумит громче старого.
Решил покататься пару дней, понаблюдать как приработается (юношеская наивность) или не приработается. Покатавшись 3 дня шум усилился, перебивая звук двигателя. Надо что-то срочно делать.
Полез искать поставщиков, от которых быстрее всех придет новый подшипник. Заказал с ожиданием в 1 день.
Новый подшипник приехал вовремя (в этот день, когда я пишу этот пост). После работы я планировал заехать его забрать (место не в черте города, но по пути домой).
И вот, еду я сегодня за новым подшипником (опять). Муфта орёт. Только-только заезжаю на территорию магазина где я должен забрать подшипник — заглох двигатель. К двери этого магазина я докатился по инерции.
Вышел, открыл капот — идет дым из района приводных ремней. Проводкой не пахло, мне все стало ясно. Клин. (эпично я подъехал забирать подшипник, подумал про себя)
В такие моменты начинаешь понимать что у них есть душа. Дотерпел машин. До конца! Не оставил куковать на Симферопольке. Не оставил в 40км от дома у работы.
Не планировал я конечно изначально менять подшипник у порога магазина где-то на отшибе, но выбора не было. До дома еще 20 км и я понимал, что, теоретически, смог бы дотянуть на одном аккумуляторе это расстояние, сняв приводные ремни, но рисковать не стал.
Процесс разбора пошел уже по накатанной и теперь довольно ловко — съем колеса, подкрылка, приводных ремней, прижимного диска, муфты — нихера себе! Нифига рас**арасило!
Подшипник снялся без своего заднего сальника, его сальник остался на обойме компрессора
Этот сгоревший лак с обмотки электромагнита везде — на магните, внутри муфты, прижимном диске и застывший намертво. Отверткой даже не отковыривается, очистить все это нереально — все элементы под замену.
Поскольку надо доехать домой и машина нужна рабочей (хрен пока на эти мажорские климат контроли) начал процесс замены подшипника, который только что забрал из пункта выдачи, который находится в 3х метрах от меня, что называется "в поле", с помощью говна и палок.
Выпрессовал развалившийся новый подшипник с помощью каких-то шайб, найденных не улице, болтиков-гаечек из своей коробочки и съемника, который чудом остался лежать в багажнике
После моей запрессовки из говна и палок внутренняя обойма подшипника крутится мизинцем. Сколько в этот момент было матов в сторону того "мастера", которому я доверил это плёвое дело — чувство, будто большинство автомастеров ничего сложнее замены свеч сделать нормально не могут.
Ну почему я не сделал тогда это сам…Теперь нужна новый шкив, магнит, прижимной диск и приводной ремень (он со сквозной пробоиной)
Собирая обратно всю систему, шкив обратно на магнит установить не удалось, т.к. вся внутренняя полость шкива и магнита в застывшем говне (а между шкивом и магнитом минимальный зазор), пришлось ставить его без магнита (все равно он под замену).
Собрал — запустил двигатель. Идеальная тишина. Это то, что я хотел услышать в первую замену подшипника (второй подшипник который ставил я абсолютно такой же, что и первый, который ставил фломастер)
Начал искать муфту в сборе. Новая оригинальная стоит космос, она была планом Б. Планом А стала китайская муфта. Расспросив нескольких владельцев этих штук, узнал что нареканий по ним ни у кого нет. Заказал, поехал ее забирать на следующий день…
На следующий выехал за новой муфтой и на МКАДе у меня оборвало ремень на генератор =/
Причем я это почувствовал, еще до того как загорелась лампочка АКБ на приборке. Заменил его там же на обочине запасным из багажника.
Перемотав в голове события предыдущих 2х дней начал размышлять почему это произошло: в день клина муфты (тобишь вчера), во время описанных выше событий при сборке после перепрессовки подшипника "в поле" обнаружил, что ремень коленвал-компрессор (внешний) получил сквозное отверстие и его я заменил старым целым ремнем (который всегда лежит в багажнике), а вот ремень на генератор (внутренний) я оставил, т.к. на вид он не получил повреждений и был целым — вот его-то и порвало на МКАДе в лохмотья.
Предполагаю, что очень высокая температура во время клина (напоминаю, пошел дым от ремней) нарушило его состав, резко сократив ресурс.
Ошметки этого ремня раскидало по подкапотке и как выяснилось через месяц (когда просто полез менять сальники распредвалов), попали даже в ГРМ. Хорошо, что без последствий. Таким образом получается, что отдав рукожопу снятую муфту компрессора на замену в нём подшипника (делов на 2 минуты на прессе) я чуть не ушатал себе двигатель — никогда бы не подумал. Забавно.
"Благо", я отделался лишь новой муфтой, двумя подшипниками и двумя приводными ремнями. Серьезно задумался на тем, что даже такие банальные вещи не стоит доверять никому, кроме себя.
Повторное обращение после ремонта или заправки автокондиционера – бесплатно!
В 2021 году действует акция на полную заправку с диагностикой автокондиционера всего за 2200 рублей! Бесплатная диагностика кондиционера авто при заправке! Диагностика кондиционера 100 руб - можно без заправки! Отправьте заявку с сайта, и получите скидку 5%!
Сделали ремонт трубок кондиционера Renault в конце мая 2019 года. После была выполнена заправка автокондиционера. Все наши работы находятся по ссылке
Узнайте сейчас подробнее по телефону +7 (901) 380-61-63
Компрессор кондиционера — насос, создающий циркуляцию хладагента в системе АС. Компрессор автокондиционера приводится в работу с помощью электромагнитной муфты. Выполняем любой ремонт компрессора кондиционера авто: замена подшипника, сальника, прижимной пластины, электромагнитного клапана, катушки и муфты.
- Переборка компрессора автокондиционера
- Купить рабочий компрессор автокондиционера
1. Муфта компрессора кондиционера состоит из шкива, прижимной пластины и электромагнитной катушки. Ремонт муфты компрессора кондиционера, чаще всего происходит шум, износ подшипника шкива.
- замена подшипника муфты компрессора кондиционера;
- проверка сопротивления электромагнитной катушки 3.5—4 ом, при необходимости заменить;
- осмотр прижимной пластины, при дефектах заменить.
2. В случае негерметичности компрессора производится замена уплотнителей.
3. Ремонт поршневой группы производится в том случае, если компрессор создает стук, шум и не выдает рабочее давление. Заклинивший компрессор (поршневой группы) в большинстве случаев подлежит замене, зависит от степени износа деталей. Компрессор для автокондиционера. Подшипник компрессора кондиционера, все в наличии по 1400 рублей.
Производим любой ремонт компрессоров автокондиционера: замена подшипника компрессора кондиционера автомобиля, если компрессор не герметичен, меняем сальник и уплотнительные кольца компрессора, есть в наличии электромагнитные катушки, шкивы, прижимные пластины, демпферы тип DENSO, муфта компрессора кондиционера. Также, имеется большой выбор новых и восстановленных компрессоров автокондиционера.
Цена ремонта автомобильных компрессоров кондиционера
Точные цены уточняйте по телефону +7 (901) 380-61-63
Переборка компрессора автокондиционера
Выполним ремонт компрессора на любом авто! Обращайтесь!
Замена и ремонт компрессора кондиционера на авто: акура, ауди Q5, Q7, A3, A4, A6, a 7, A8, S6, бмв 116, 118, 316, 318, Е39, е53, е60, е61, е64, е65, E81, е87, е90, е70, e71, F10, шевроле авео, лачетти, каптива, круз, эпика, ситроен с4, с5, дэу нексия, ланос, матиз, додж караван, форд фокус, мондео, хонда срв, аккорд, цивик, хендай солярис, санта фе, соната, акцент, гетц, киа, ленд ровер, лексус RX 300, rx330, rx350, LX 470, lx570, GX 470, LS, ls430, ls460, мазда 3, 6, сх-7, сх-9, MPV, мерседес w163, w164, w203, w204, w207, w210, w211, w212, w220, w221, w222, митсубиси паджеро, лансер, галант, аутлендер, L200, ниссан максима, мурано, альмера классик, теана, примера, кашкай, теана, микра, х-трейл т30, т31, опель астра h, g, j, вектра в, с, зафира, корса, инсигния, пежо 206, 307, 308, 407, рено меган, логан, шкода октавия, субару форестер, импреза, легаси, сузуки гранд витара, тойота авенсис, камри v30, v40, v50, королла, рав 4, ленд крузер 100, 200, прадо 120, 150, ярис, вольво s40, s60, XC 60, хс70, хс90, фольксваген пассат б5+, б6, б7, гольф 3, 4, гольф 5, 6, 7, туарег, тигуан, транспортер T5, каравелла, шаран, порше.
Возможно, вам в будущем понадобится ремонт радиатора автокондиционера, запишите наш номер телефона!
Это самые распространенные автомобили которые мы ремонтируем. Если нет в списке вашего автомобиля, звоните (приезжайте) мы вам поможем в ремонте автокондиционера.
Машина была куплена с неработающим кондиционером. Сначала думал убит радиатор — конденсор, заменил на Sat ST-VL07-394-0 (кстати категорически не советую самый дешманский, г-но редкостное, дырки в штуцерах не совпали на пол миллиметра, болты от отчаянья вкручивал изо всех сил, так чтобы они нарезали себе рядом смещенную резьбу, метчика не было. как ни будь опишу процесс замены радиатора более детально, а то, что то не находил, как то у всех очень общё). После заправки и суток адекватного климата в машине хладагент утек как показали исследования (вылившиеся для меня в -5000 р.) через трещину в передней части компрессора, образовавшуюся в результате удара шкивом о что то. Гадство конечно, что такая дорогостоящая и хрупкая вещь как компрессор самая нижняя часть машины, от него до защиты сантиметра 3 — 4 наверно.
Самый правильный совет дал чел из стремного гаражного сервиса auto-conder — "не трать время и деньги, купи БУ, но работающий компрессор", я не послушался и сделал еще заход в дорогущие гаражи mkio для того, чтобы с меня содрали за еще одну диагностику и сообщили о нецелесообразности ремонта агрегата.
Итого, пошел по "правильному" пути. Обзвонил все разборки, нашел ту которая вызывала больше "доверия" говорили со мной не с позиции "какого черта мне звонЯт, отвлекают. А вполне цивилизованно, без акцентов и т.д." но надо отметить что ценник у них на 1 рубль был выше чем средний по рынку разборок, правда они хвалились тем, что у них все что есть снято с машин в Европе и привезено сюда запчасти-вольво.москва . НЕ ВЕРЬТЕ когда вам рассказывают, что в Европе у машин маленькие пробеги, Европейцы умеют считать деньги, у них не было 70 лет плановой экономики и развитого социализма. Даже если детали живые, то не думайте, что это от маленького пробега, просто климат мягче и реагенты жиже, вот и все.
Приехал к ним, -15500 р. за компрессор в сборе. Осмотрел, не ржавый, не в масле, биения и шума при вращении шкива нет. И в экзисте новые копеечные прокладчики Volvo 6848760, кстати, никогда не эконмьте на прокладках, много денег не спасете, а если потечет переплатите в разы.
Поставил, его легко махнуть и самому.
1. Снимаем правое переднее колесо, подкрылок и защиту.
2. Скидываем ремни привода доп оборудования, нужен хороший, большой torx на 50 чтобы отводить натяжные ролики.
3. Откручиваем рожковым ключем на 10 болты трубок. Закрываем их чем то или просто стараемся чтобы на них не попала грязь, это очень важно!
4. Разъединяем разъем питания электромагнитной муфты.
5. Головкой на 13 откручиваем 3 длинные шпильки снизу, и компрессор вываливаться нам в руки.
6. Проливаем все соединительные места чем то типа очистителя тормозных дисков или карбоклинера, сушим, выдавливаем из старого компрессора масло, смазываем новые уплотнительные кольца.
7. Наживляем новый компрессор и пока чисто, ставим трубки на место, прикручиваем их. Там кстати еще есть внутренние кольца, на трубках, их что то я в каталоге не нашел, оставил старые, менял только большие внешние.
8. Притягиваем компрессор к двигателю, не забываем подключить фишку муфты. Накидываем обратно ремни. Вот собственно и вся процедура.
Далее заправка, еше -1500 р. Иииии Хрен там, не включается! давление есть, а реакции нет!
Как нормальный человек с нормальным техническим образованием, иду последовательно, проверяю предохранитель, да, так и есть сгорел. а чего сгорел ХЗ. Меняю. Ура муфта щелкает и работает, предохранитель не горит. Правда не долго длилась эйфория, мин через 5 он перестал работать снова, не включается и все. ОК, беру мультиметр, втыкаюсь на место предохранителя, опа, а нагрузочка в 2,8 ампера есть, выключаю AC, пропадет, включаю снова появляется. Тестирование показало, что перестает работать после прогрева двигателя. Ясно стало, что я купил контрактное говно, похоже мертвая электромагнитная муфта. Думаю, что не так, беру муфту от старого компрессора,
мерю ее, а она забирает больше, 3,2 А. похоже, что по какой то причине в новом компрессоре стоит электромагнит слабее чем должен быть, фак!
Взвешиваю все за и против возврата компрессора "поставщику" или замены на другой. Решил чинить сам, или хотя бы посмотреть, что с муфтой. Формально же он работает, когда включается.
Внимание, если вы полезли туда же куда и я, без спец съемника делать там нечего! Даже не пытайтесь, только навредите.
Я жадина уже и так достаточно вложил, чтобы еще и съемник за 1500 — 4000 р. покупать, например такой .
Изготовил из подручных средств и какой то там матери самодельный, взял ненужный съемник для шкивов и подшипников, пассатижи, молоток, дрель, болтики на 6. И из такого,
Снял прижимную пластину шкива (чтобы выкрутить маленький болт на 10 в центре надо вкрутить пару болтиков на 6 в отверстия просунуть через них отвертку, и ей застопорить пластину, иначе болт будет крутиться вместе с пластиной), а там… все ржавое и выработка наверно в миллиметра полтора дорожки пропилены. Стало ясно, не примагничивается от того, что увеличился зазор в силу адской выработки шкива и прижимной пластины ротора компрессора.
Чешу ЩИ, думаю как быть. Неужели попадос еще на 6 т.р. на новый шкив. НЕТ, буду этот восстанавливать.
Первое что пробую, убираю регулировочную шайбу находящийся между шкивом и шпинделем, как раз ими выставляется требуемый зазор в 0,3 — 0,5 мм.
Собираю все обратно, завожу, все работает, НО в момент срабатывания примагничивание не происходит сразу, прижимная пластина проскальзывает. Вот так он и выработался у кого то наверно, срабатывал с проскальзываниями и стерся до отказа. Стало ясно с такими бороздами ловить нечего, работать долго это не будет.
Решено, собрать из 2 один. шкив оставляю этот, мой старый с биением, видимо от удара повело. а прижимную пластину возьму от него, она почти новая.
Далее последовал почти 2 часовой адский токарный труд по проточке и выравниванию шкива с помощью палки и шкурки.
Плоский отрезок широкой фанервы, на него полоска наждака на 80 затем на 100 и на работающем моторе с выключенным кондиционером AC — Off (чтобы все опилки не налипли на муфту) прижимаем к шкиву, снимаем излишки, приводим ко одному уровню на плоскости. В идеал вывести все равно не удалось самый высокий это центр, к краям износ больше.
Ставлю свежую пластину,
без шайб, ее заклинило, значит надо поднять уровень, поставил с штатной шайбой, работает, но все же немного проскальзывает при срабатывании. Снял, и заменил шайбу на какую то другую из того что нашел в инструменте на болонке, в половину тоньше штатной, ок. не цепляет. Срабатывает без проскальзывания, но на оборотах от 2000 все равно есть скольжение.
Отставил пока в таком состоянии, но кажется мне, так и новая прижимная пластина скоро кончится. Как морально отойду от этого, полезу менять электромагнит на тот, который от старого компрессора, он дает большее сопротивление, можно предположить, что сила примагничивания у него больше.
Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную - зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 - 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто - скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.
Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту - дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.
Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.
Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.
Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.
Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.
После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ . Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.
Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.
Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!
Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты - значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.
Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой - выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник. Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив - ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и
закручиваем болт. Чтобы болт притянуть - опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.
Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.
В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.
Читайте также: