Ремонт компрессора центрального замка
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
После долгой некорректной работы, сдох моторчик компрессора центрального замка.
Разбор показал износ щеток.
И люфт на валу мотора ( как он появился не могу понять )
Но отверстие, через которое выходит вал мотора стало овальным :)
Заказал моторчик здесь ARKTECH
Доехал очень быстро, всего неделя.
Установка подробно описана на канале сайта.
Сделал все по инструкции, подключил, все заработало.
Перед сборкой выдул графитную пыль со всех деталей и почистил трубку подачи воздуха.
Так приятно, после недели прыжков с ключами вокруг машины, наконец открыть двери и багажник с кнопки.
На старом моторе сначала нужно было открыть багажник, а потом двери, иначе, после открытия дверей, на открытие багажника уходило около 30 секунд.
С новым мотором можно делать как душе угодно, открыл двери и тут же нажал на открытие багажника, сработало все моментально.
Единственное, что напрягло, так это утечка через пульты управления мультиконтурными сидениями.
Через них постоянно стравливалось давление, хоть я и заглушил штуцера сидений заглушками, компрессору все равно, нужно было накачать дополнительный объем в виде магистрали и ресивера.
А так как он был совсем дохлый для этого нужна была целая куча времени.
Из за этого хромало открытие багажника и дверей.
Нажал кнопку открытия и стоишь ждешь секунд 30 пока багажник откроется, с закрытием та же беда, пока компрессор не наберет рабочее давление в системе, багажник не закрыть, сколько ни хлопай.Но предыдущие владельцы, да и я сам поначалу этого не знали и хлопали багажником от души из-за чего на язычке замка появилась приличная такая выработка.
Пока ехал моторчик проверил систему подкачки на утечки, с двух сторон под сидениями подсоединил к трубкам шарики и подал со стороны компрессора давление при помощи ножного насоса.
Стравливания, соответственно сдувания шариков замечено не было.
А вот когда начал проверять пульты тут и подошел облом: водительский пульт травит совсем немного, а вот с пассажирского воздух идет потоком.
В общем глушить эти трубки бесполезно и пока я не заменил пульты просто старом отключил на насосе мультиконтурные сидения.
В общем все работает нормально, как соберусь финансово, буду искать пульты и тогда все заработает как положено с завода.
Ну вот и настало время сдохнуть моему компрессору как я понял из форума дохнет он часто еще практически всегда дохнет электромоторчик.
Как можно заметить он дествительно сволочь горел верхний колпачек поплавился до сих пор не понимаю почему не сработал предохранитель
и так вскрытие показало двигачель выгорел буквально. все обмотки замкнуты накоротко обратите внимание они все черные задняя втулка-подшибник выплавилась с посадочного места востановить не реально ну позвонив по паре наших разборок понял, что вещь дефицитная и не так легко ее найти еще большее огорчение принес ценник с екзиста 240 евро .
крутя сгоревший моторчик понял что он мне напоминает какой то очень знакомый. пошел в гараж в куче хлама откапал .
двигатели практически эдентичны посадочные мечста 1 в 1 только у оригинала вал длиннее и есть фаска ну это дело техники.
углубляем что нижний штырь толкателя "почти" касался основания
Делаем фаску на валу чтоб толкатель садился плотно и почти касаясь основания
Сдираем толкатель я приклеил на супер клей для надежности
Сушка день чистим подгоревшие релле и контрольный запуск. у меня запустилось все не сразу поэтому совет всем аккуратно собиайте релле после очистки и проверьте их работоспособность если учесть что компрессор качал колеса всего раз 5, дальше сломалась пластиковая шестеренка то пожно сказать что в компрессоре цз стоит новый моторчит, а не отработавший порядочно на другой машине и купленный на разборке
ЗЫ Вы можете подумать что такие моторчики только в этой модели компрессора для накачивания колес я специально брал у кореша другой китайский тоже с надписью 250 psi но форма компрессора была другая и моторчик был эдентичным .
Прочитав на форумах и задав вопросы бывалым людям, решил попробовать отремонтировать свой насос, а не покупать другой за очень «кругленькую» сумму. Купил насос от Ауди 80 1994 года выпуска.
Вот оба насоса на фото (слева от а4, справа от ауди 80)
Разбираем насос (корпус крыльчатки идентичен). Снимаем крышку, стаскиваем шпонку (у меня на донорском насосе еле-еле слезла - снимал пассатижами с большим усилием, а на своем легко снял руками.)
Шпонки(слева 80 справа А4)
Крыльчатки один в один (единственное толщина крыльчатки от ауди 80 на 40% где-то больше).
Это только плюс — т.к больше воздуха будет захватывать.
Лопасти (тут все наглядно видно)
Крышка корпуса(слева А4 справа 80)
Вот на поставочном кольце видно что единственно наибольшее различие 2х этих корпусов это расположение воздушных каналов. Подгоняем наилучший вариант и аккуратно протачиваем надфилем воздушный канал в нужном месте (тут нужно быть внимательным и аккуратным!)
Слева А4 справа 80
Протачиваем(довольно грязная работа), затем обдуваем и чистим всё от графитовой пыли, собираем.
Крыльчатка на месте…
Насос готов. Герметизируем устанавливаем на машину.
Поставил на машину. — работает замечательно, я бы сказал, что лучше чем оригинал!
Закрывает и открывает на раз!
Ремонт компрессора центрального замка Audi A4 B5
Всем привет)))
Пришло время и накрылся компрессор центрального замка на моей машине. Я разобрал компрессор и увидел что разлетелась крыльчатка. Было принято решение восстанавливать, так как крыльчатку отдельно новую мне найти не удалось, новый покупать очень дорого, я начал обзванивать разборки и курить форумы. В итоге пришел к выводу, что такую же крыльчатку как стояла смысла ставить нет и надо искать что то от машин постарее,там она толще и мощнее. И тут мне подвернулся блок комфорта от мерседеса за 500 рублей, правда он был горелый (в прямом смысле слова) и не имел товарного вида. Я его покрутил в руках, попросил разобрать,мне вручили отвертку и я его расковырял.Плату снять не удалось сразу, но чуть чуть поддев ее я увидел что там точно такой же мотор как и у меня, ну и купил не зная о состоянии крыльчатки(если бы она оказалась лопнутая как и у меня я бы поставил электро закрывалки и забил на компрессор вообще). По словам продавца этот блок с мерседеса 20Х или 12Х я не шарю сказал,так или нет я не знаю. Пока ездил без крыльчатки, я на время отпаял минус питания мотора от платы, чтобы тот не гудел по 30 секунд пока его электроника не заблокирует. Ну а теперь смотрите что получилось))
Снимаем блок целиком,на седане находится в заднем правом крыле под обшивкой.
на этом фото слева мой блок от ауди и справа донор от мерседеса.так сказать для сравнения
снимаем крышки с обоих блоков поддев защелки по периметру тонкой отверткой.на ауди пластик хуже и из за его колкости я отломил одну защелку на крышке, на мерседесе он мягкий и не ломается вообще.
затем переворачиваем блок ауди придерживая рукой и ловим вываливающуюся плату, на мерседесе так просто она не достается, надо подковырнуть отверткой с углов.
затем откручиваем 3 болта на крышке что закрывает крыльчатку и видим обломки чудо механизма ну и выработку со ступенями которые и помогли разлететься крыльчатке.
на мерседесе в этом плане все четко)))вообще идеальный круг без ступенек и целая крыльчатка.
мотор мерседеса достается вообще элементарно,надо просто потянуть его и вот он в руках.
на ауди я отпаял провода от платы чтобы хоть как то было удобнее тянуть мотор, этого не надо делать,достаточно просто тонкой отверткой утопить резиновые держатели которые видно с внешней стороны корпуса,их 4 штуки. Эти резинки очень просто пропихиваются внутрь корпуса и мотор извлекается.
и тут примерив компрессор от мерседеса к моему блоку я ужаснулся,все отлично встает кроме пластиковой трубки(она одна отходит от компрессора),трубки не хватает ровно 4-5 мм.на мерседесе она короче и немного под другим углом. не долго думая я отпилил кусок родной трубки и кусок от трубки мерседеса.примерил,доработал напильником и соединил силиконовым шланчиком от тазика,продаются поштучно в тазомагазах 25р за штуку а там около метра.(на моторе кстати заменил все шланги разряжения на такой силиконовый шланчик).
Затем я отпаял провода от мерседесовского мотора так как они немного короче аудюховских. и к тому же аудюховские крепятся клеммами к мотору.счистил припой с клемм мотора мерседеса и одел провода от ауди. будьте внимательны и не перепутайте полярность,на плате и на ауди и на мерседесе + подписан.на ауди это красный провод а на мерседесе это серый. сборка в обратном порядке.все работает и закрывает-открывает.ну и ко всему добавлю, электромоторы абсолютно одинаковые,крыльчатка мерседеса толще и в центре нет крестика а стоит фиксатор в форме капли,что на мой взгляд намного надежнее. вобщем по данным что я нашел на просторах интернета все моторы компрессоров на немцах тех времен практически одинаковые(ауди,мерседес,фольксваген).
и еще чуть не забыл,у вас наверное возник вопрос почему я не переставил только крыльчатку с фиксатором в форме капли(фиксатор подошел бы на вал мотора,ведь электромоторы одинаковые,да вот только крыльчатка толще).поэтому пришлось бы брать и кольцо от мерса в котором крутится крыльчатка,но и тут ниче не получится,в этом кольце есть отверстия для воздуха и на ауди и мерсе они расположены по разному.поэтому я и поменял компрессор целиком.можно и подточив напильником крыльчатку сделать ее тоньше и поставить,но на сколько ее хватит?))так что лучше целиком.
Читайте также: