Ремонт компрессора центрального замка ауди а6 с4
Компрессор ЦЗ - можно вылечить > Приветствую, коллеги! Есть Ауди-100Q "94 2.6 ABC авант.
> Перестал работать центральный замок. В ВДВ электрики сказали, что умер моторчик компрессора ЦЗ в блоке, который рядом с АКБ под сидением. По словам электриков, выдает сопротивление 15Ком вместо 5.
Странная фраза. Странное действие: мерить сопротивление моторчика. Если моторчик не крутиться при подаче непосредственно на него 12В -- другое дело.
На самом деле скорей всего моторчик нипричем. В этих блоках любят пробиваться транзисторы, которые управляют реле моторчика, их там три штуки.
Идеи такие:
ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?
: после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось - ан нет, опять та же фигня.
При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.
> может цз такой глюк "уметь" делать?
Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. :-)
> Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?
ЖЖ как бы да. "центральный" провод входит в сигналку, проходит через её релюшки и шурует в компрессор. собсно, в точном соответствии со схемой подключения сигналки.
> : после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось - ан нет, опять та же фигня.
>
> При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.
ЖЖ выше по этому поводу написал. Или вы имеете в виду, что проблема в самом переключателе? Ради спортивного интереса могу, конечно, и к пассажирской двери подключиться. хотя в положительный результат не верю.
> > может цз такой глюк "уметь" делать?
>
> Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. :-)
ЖЖ на эту тему наиболее логичная ссылка - <a href=' -
симптомы, да и мои выводы соответствуют. с другой стороны, "несовместимость" сигналки и цз не проявлялась в течении двух лет.
wbr,
Артем
К сожалению кое-что уже подзабылось > > ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
> ЖЖ Это вряд ли, про "детектирование обрыва". Во-первых, ездил со снятым разъемом с концевиков "пипки" двери (те, что внутри двери, под обшивкой, ессно). Когда менял провод, то эксперементировал - замыкал сигнальный провод то на "+", то на "массу", естественно цепь была и разомкнута. Ну, заодно и убеждался, что повторное соединение с + или - не приводит к повторному включению компрессора. Если только цз следит за _обеими_ дверями. хотя тоже маловероятно, слишком умнО.
Именно за обеими дверями и следит. Но логику я уже подзабыл.
Что-то вроде этого: если от одной двери идет сигнал на запирание, насосик включается, через некоторое время проверяется, что вторая дверь тоже заперлась. Если нет -- насосик через некоторое время отпирает обе двери.
Еще есть такая мысль: не хватает длительности импульса. Насосик не успевает сработать, поэтому мозги скажем при запирании получают сперва сигнал запереть от сигналки, а потом сигнал отпереть от неуспевшего перекинуться микрика.
А раньше все работало, потому что моторчик быстрее накачивал.
(молодой был :-)
При откидывании фишки с микрика все работает без "зависания"?
Наконецто свершилось! Уже больше чем пол года после покупки авто мучался с не рабочим ЦЗ. Приходилось садится в машину и всем открывать двери по очереди.
Долго я не мог понять как оно все должно работать, расспрашивал на форумах про проводку по ЦЗ и что идет к компрессору, так никто внятного ответа не дал.
Перед тем я восстановил все вакуумные шланги которые ктото обрезал из передних дверей по не известным на то причинах. На разборке набрал трубок и проложил еще до праздников. Но самой больше проблемой оказалось найти схему. Ни одна как выяснилось не отвечала действительности. Видимо все зависит от количества модификаций.
Я руководствовался схемой из автодаты. Она мне показалась самой правдивой.
Сегодня начал все разбирать с самого утра. Засел с тестером и рисовал свою схему и распиновку фишки. Нужно было найти все пины фишки на ЦЗ.
На одну приходит постоянное питание 12В прямо с АКБ.
На второй 12 контактов. Получилается так. Может комуто пригодится в дальнейшем ремонте. Мне сильно не хватало, пришлось убить кучу времени чтобы найти все концы.
В конце концов стало понятно что все пины прозваниваются, и вот только 2 провода которые идут с замков передних дверей гдето "теряются". На них должно появляться и пропадать то "+", то "-" 12В, в зависимости от поворота ключа в замке в сторону открывания либо закрывания. Вот их небыло…
Разобрал пол салона, начал искать обрыв. Странно на нашелся он гдето под сиденьшем пасажира (вся проводка к ЦЗ идет именно с этой стороны).
Видимых повреждений небыло. Кто бы мог подумать. Тестером звоню от компрессора провд — сигнал есть. Звоню 20 см дальше в сторону дверей — уже нету. Потянул за изоляцию, а она порвалась. провода просто перегнили.
Странно но именно два тех провода от замков передних дверей. Совпадение чтоли.
Ну быстренько их восстанавливаю, удлинняю и жгутую все. Радый подключаю компрессор. Закриваю двери, поворачиваю ключ… Святое дерьмо… Ничего не происходит… На фишу приходит +\- 12В. Значит проблемма еще и в компрессоре!
Потом приходят мысли просто о старости и о том что уже пропаивал блок климата и приборку. Именно та же беда меня и постигла. Разобрал компрессор, а там одна дорожка перегнила, да и остальные не очень хорошо выглядели.
Поехал быстренько на работу, залил все флюсом, пропаял, помыл, собрал…
Бегу к машине, подключаю, поворачиваю ключ… Дададада, святые угодники, все двери закрываются! Радости моей нету предела! Как мне этого не хватало!
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Центральный замок ауди - восстановление с помощью 3D принтера или чиним компрессор центрального замка с помощью 3D печати.
Основным звеном системы центрального замка ауди является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится в действие электродвигателем. При повороте ключом в положение «открыто» насос создает в нем повышенное давление, в результате которого различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку дверей. Т.е. это компрессор, который создает давление воздуха и замки открываются или закрываются автоматически.
Произошла поломка основания, в результате чего, компрессор центрального замка перестал функционировать. Было принято решение произвести ремонт центрального замка ауди с помощью 3D печати.
Получить более подробную информацию по интересующему Вас вопросу Вы можете, обратившись к нам, перейдя по следующим ссылкам:
Мы в соцсетях - ВКонтакте Мы в интернете: 3DELO
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Прочитав на форумах и задав вопросы бывалым людям, решил попробовать отремонтировать свой насос, а не покупать другой за очень «кругленькую» сумму. Купил насос от Ауди 80 1994 года выпуска.
Вот оба насоса на фото (слева от а4, справа от ауди 80)
Разбираем насос (корпус крыльчатки идентичен). Снимаем крышку, стаскиваем шпонку (у меня на донорском насосе еле-еле слезла - снимал пассатижами с большим усилием, а на своем легко снял руками.)
Шпонки(слева 80 справа А4)
Крыльчатки один в один (единственное толщина крыльчатки от ауди 80 на 40% где-то больше).
Это только плюс — т.к больше воздуха будет захватывать.
Лопасти (тут все наглядно видно)
Крышка корпуса(слева А4 справа 80)
Вот на поставочном кольце видно что единственно наибольшее различие 2х этих корпусов это расположение воздушных каналов. Подгоняем наилучший вариант и аккуратно протачиваем надфилем воздушный канал в нужном месте (тут нужно быть внимательным и аккуратным!)
Слева А4 справа 80
Протачиваем(довольно грязная работа), затем обдуваем и чистим всё от графитовой пыли, собираем.
Крыльчатка на месте…
Насос готов. Герметизируем устанавливаем на машину.
Поставил на машину. — работает замечательно, я бы сказал, что лучше чем оригинал!
Закрывает и открывает на раз!
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Читайте также: