Ремонт генератора valeo bmw
Итак, по лету начало меня беспокоить стрекотание в моторном отсеке, причем доносилось оно из области генератор/обводной ролик, а по наступлению холодов выяснилось что ещё и термостат завис в открытом состоянии, а когда он не работает зимой сильно не наездишь, поэтому было решено закупить термостат и пока его везли решил заранее всё разобрать и заодно посмотреть состояние навесного оборудования, в список которого и попал генератор.
Т.к. машина прошла 350 т.км. предполагал что как минимум замены требуются щетки и контактные кольца. Хотя никаких симптомов неработоспособности генератора, явно видно не было.
Съем генератора подробно описывать не буду, т.к. он описан в TIS. К моменту снятие гены, у меня уже был снять диффузор радиатора вместе с вискомуфтой.
В общих словах, чтобы снять генератор, нужно.
1) Снять корпус воздушного фильтра до ДМРВ, увидите перед собой генератор, сзади генератора нужно отсоединить маленький разъем и открутить толстый (+) провод, который крепится гайкой и которая отворачивается головкой на 17 (вроде). Постарайтесь не замкнуть этот толстый провод на кузов машины.
2) Далее необходимо снять ручейковый ремень, который связает шкив коленвала, водяной помпы, насоса ГУР и генератора. Это делается помощь головки на 16 или 17 (не помню точно), она вставляется в соответствующий выступ под эту голову на натяжителе ремня. вставляем головку с воротком и отклоняем натяжитель, скидывая ремень. Так же ролик натяжителя можно отвести в сторону вставив torx в сам ролик натяжителя (находится под крышкой закрывающей подшипник ролика).
3) Сам генератор крепится к блоку цилиндров с помощью двух болтов вставляемых со стороны радиатора.
Короткий болт находится сразу под роликом натяжителя.
Длинный болт держит обводной ролик, соответственно вытягиваение этого болта сразу высвобождает и ролик и верхнее ухо генератора.
4) После того как болты откручены генератор вытягивется на себя, покачивая его в разные стороны, или упершись какой-нибудь деревянной палкой, например ручкой от молотка.
Всё. Генератор у нас в руках.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Для работ по разбору генератора нам потребуется:
Набор бит, причем длинных и под большой вороток.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вороток с удлинителем, и необычный ключ на 24 фирмы Force
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
2 головки на 8 и 10, трещетка и трубчатый ключ (нужен как оправка для установки маленького подшипника)
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
паяльник от 100Вт
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Съемник маленьких подшипников
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Съемник больших подшипников, может и не пригодится, но у меня не получилось без него выдавить большой подшипник.
Все началось с того, что иногда начала моргать лампа заряда, независимо от оборотов и в один прекрасный день она начала гореть постоянно (лишь изредка гасла на 2-3 секунды).
Процедуру снятия генератора описывать не буду - это есть в тисе.
Для разбора генератора вам понадобиться головка на 7, 8. 24 (вроде бы))), съемник подшипников (если его нет, то тоже есть способ), паяльник и много терпения.
Коды запчастей:
подшипники у меня стояли следующие: задний NTN 6202LHA 15x35x11, поставил вологодский 6202Z - 90руб.
передний: NTN SCO3A21LHA 17x52x17 (редкий подшипник) поставил FAG 6304EHSR 806780 350 руб.
Токосъемные кольца - Cargo 230090 - 85руб.
Начнем с того, что генератор у меня стоял Valeo 150A, сразу бежать покупать новый за очень много денег не хотелось) поэтому решил сначала разобрать его и посмотреть причину неисправности.
Сначала открутив 3 гайки снимаем кожух щеточного узла, отвернув гайки тянем его наверх (он сидит на клипсах еще).
сняв кожух, снимаем щеточный узел - для этого надо отвернуть 2 гайки крепления корпуса регулятора и 2 болтика на контактах. Вытягиваем его вверх. Сразу смотрим на состояние щеток, если они без задиров и достаточно еще рабочей части, то оставляем. Если щеткам уже пришел пушной зверек - не беда, подходят щетки от ваз 2108 (цена 25 рублей) - единственно надо будет их подточить по ширине (точаться легко, обычным напильником). Раздербанить вазовские щетки думаю труда не составит, для того чтобы выпаять старые щетки с нашего регулятра, необходимо просто нагреть пальником место припайки щеток и они сами под действием пружинки выдут. (место припайки находиться на противоположной стороне , если смотреть лицом на щетку) ))).
Разобравших с регулятором напряжения идем дальше - смотрим на корпус генератора со стороны регулятора напряжения - по периметру корпуса есть 4 болта - откручиваем их полностью и располовиниваем корпус - убираем часть с регулятором и диодным мостом пока в сторону.
Теперь съемником снимаем задний подшипник. Затем смотрим на состояние токосъемных колец - если на них есть даже небольшая выроботка - нужно ее убрать (сначала мелким напильником, затем наждачкой). Если кольца уже старые и виден изолятор - как у меня и было, то не надо сразу бежать за новым генератором - достаточно поменять кольца:
для этого если смотреть прям на кольца в "профиль" то мы видим два контакта залитых эпоксидным клеем -потихонечку и аккуратно очищаем их от него. После того как очистили - аккуратно снимаем вверх пластиковое -кольцо проставку и очень аккуратно отпаиваем два контакта (стараемся их не оторвать и не сломать, тк они и так там короткие и припаивать новые кольца не очень удобно. Сами кольца снимаем методом деструкции - банально срезаем их.
Идем дальше - для замены подшипника переднего нужно - зафикссировать ротор, чтобы снять шкиф (можно в тисках аккуратно но лучше использовать специальных "дырявый" ключ, тк на валу есть грань по TORx. Сняв шкив, съемником выдавливаем вал (съемник может и не понадобиться - можно попробывать руками сильно надавить на него - у меня получилось). Вал убираем в сторону. Для снятия подшипника необходимо открутить 4 болта крышечки. Убрав крышку - выбиваем аккуратно подшипник. Ставим новый. Крепим крышку. Заппресовываем ротор обратно и крепим шкив.
Теперь ставим новые кольца - аккуратно через деревянную проставочку напресовываем кольца на ротор (упор сразу увидите где). Обжимаем аккуратно провода с обмотки медными контактами колец, и на всяский случай подложив что нибудь под эти места (бумажку) оппаиваем их - смотрите чтобы припой не попал на ротор! Проверяем на КЗ - кольца не должны замыкать на вал ротора.
Если все нормально - ставим пластиковое кольцо - проставку и заливаем кольца эпоксидкой или другим изолирующим герметиком. Напресовываем подшипник.
Вполне вероятно что после напресовки кольца примут овальную форму - я ее убрал так - зажимаем шкив дрелью, к кольцам напильник - включаем дрель - главное не переборщить, затем также наждачкой ну или отнести к токарю.
Собираем корпус генератора. Ставим регулятор - смотрим чтобы щетки прилегали по всей своей рабочей плоскости, если нет - надфилем формируем. Крепим регулятор. Крепим верхнюю крышку. Ставим генератор и проверяем на авто . Радуемся.
После этих манипуляций у моего бимера снова заряд 14.3 В стабильно .
Фото пока нет. кабель от телефона найти не могу(
- Рекомендуем
![]()
Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение - лампа низкого заряда горит, завел - погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.
Утром завожу ведро - в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе
Щас сгонял, проверил лампочку в приборке - цела, прозвонил обе клеммы гены - норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?
Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение - лампа низкого заряда горит, завел - погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.
Утром завожу ведро - в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе
Щас сгонял, проверил лампочку в приборке - цела, прозвонил обе клеммы гены - норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?
Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил - все отлично. Проехал 5 км - опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено - вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.
Добавлено через 28 минут
Да, обещал отчет, сваяю как время будет, фотографий кучка.
Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил - все отлично. Проехал 5 км - опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено - вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.
Добавлено через 28 минут
Да, обещал отчет, сваяю как время будет, фотографий кучка.
KennyBrown, неее, точно не при напрессовке коллектора колец, он от руки туда вошел неплохо. Нужно было сразу везти в сервис к пневматике, чтоб снять гайку, крепящую шкив. А я, дурак, попробовал сперва в тиски через ветошь зажать ротор, кольца все равно под замену, не жалко. И тиски сильно не тянул, и открутить тогда не получилось, но больше брутальностей не было, покалечить нечем больше.
Можно, конечно, якорь заменить, но смысл? Б/у фиг найдешь, а новый если искать - рациональнее живой б/у генератор купить и больше не делать блины комками.
Думаю притащу б/у Валео, а с этим что-нибудь придумаю. Мб получится восстановить. Добро точно не пропадет.
Нашел артикул якоря - AR3006, он же 138116 у Карго. Тайваньское новье такое встанет мне почти в 4 тысячи, лучше б/у Валео найти.
Здесь будет описан процесс замены обоих подшипников и коллектора токосъемных колец.
Для лечения понадобятся:
— головка на 24 с интересной ручкой, в моем случае — самопал;
— съемники для подшипников генератора, большой и малый с шириной лапок 4мм;
— подшипники 6202-2RSH SFK в оригинале (задний), 6303-2RSH SFK (передний);
— втулка заднего подшипника 2542851 (оригинальный номер уже не бьется по каталогам, поэтому альтернативные: 136190 — IKA, 135508 — Cargo);
— кольца токосъемные — 230090 Cargo;
— поксипол прозрачный 14 мл;
— ключик на 8мм;
— паяльник, припой;
— WD-40;
— плоскогубчики;
— парочка острых ножей;
— мелкий напильник;
— смазка (опционально).
Каталоги запчастюлек на любые генераторы можно посмотреть тут: ru.as-pl и
Лично мне очень помог сайт ru.as-pl и приведу номера по запчастям для этого гены:
A0161 — гена, прямая ссылка: ru.as-pl — здесь можно подобрать абсолютно все запчасти для него;
AR3006 — якорь;
ARC3011 — диодный мост;
ARE3002 — регулятор напряжения;
AS3012 — обмотка генератора;
ASL9015 — кольца;
SVX7 — щетки;
ABEC3001 — втулка заднего подшипника.
Если вбить эти артикулы на сайт, то с него можно найти все артикулы аналогов, которые можно уже поискать на более типичных сайтах аля экзист, автодок и т.п.
Про подшипники писать смысла нету, это и так найти не сложно, далее будет.
202 — задний, 303 — передний и инфа по втулке 
Итак, генератор снять - уже пол дела сделано
Теперь его нужно вскрыть и располовинить.
Сняли пластиковую крышку, там все просто.
Далее нужно будет залить вдшкой и открутить 4 болта: 
Необходимо будет скинуть таблетку/регулятор напряжения, там 1н медный болтик и две гайки, открутить - раз плюнуть, аккуратно снимаем.
Затем нужно будет отсоединить обмотку от диодного моста. Прогревал спайку паяльником (не отвалятся) и перерезал острым ножом. Следом нужно будет снять чоооорные фиксаторы-изоляторы с проводочков.
После этих манипуляций можно будет аккуратно снять заднюю крышку корпуса гены. Я подразжал крышки отверткой и аккуратненько распрессовывал.
Почему аккуратно? В этот момент снимается не только крышка, но и втулка, фиксирующая задний подшипник. Если она труп, тогда мона не церемониться, но если она жива или ее состояние неизвестно - не горячитесь, ее трудно раздобыть, делал 3 заказа - получал массу отказов Покупал втридорога у генераторщиков.
Сняли, видим: 
Моей втулке пришлось несладко: 
Розово-рыжая хрень - пыльник, чтобы пыль от выработки со щеток не летела к подшпнику.
Если душа просит хардкора или под рукой нет интернета - артикулы деталек всегда можно найти на них: 
Ахтунг. Если подшипники вас не беспокоят, а кольца заменить нужно, то не надо выпрессовывать ротор-якорь и снимать передний подшипник. Можно сразу листать к моменту выпрессовки заднего подшипника.
Если надо менять, то далее по тексту.
Решил снять обмотку, во имя избежания ее травматизма. Ахтунг! Ее не так то просто поставить на место так, чтобы якорь не цеплялся об нее! Требует кропотливой "калибровки".
Чтобы снять ее нана залить 4 болтика вдшкой, выждать и открутить: 
Время вскрыть тузов, съемники и самопальный ключ, получившийся в рез-те слияния головки на 24мм и рожкового ключа. Съемники нашлись в магазине автозапчастей на отечественные ведра.
Шоб добраться до внешнего подшипника, нужно снять шкив. Шоб снять шкив, нужно зафиксировать ротор и открутить гайку на 24мм.
Мона фиксировать ротор в тисках и крутить гайку, если кольца не нужны, ибо им полюбасу пинзец в таком случае. Но успех такого мероприятия крайне маловероятен + погнуть вал ротора — ваще не кайф.
Не используйте этот метод. В моем случае, наверное, так все и получилось, попробовал открутить сильно не зажимая, но ротор слегка ушел в районе коллектора колец. Это повлекло за собой небольшое биение внешнего кольца о щетки и, как результат, генератор вырабатывает ток небольшое кол-во километров…
Ротор так же фиксируется торкс-звездой 50й, но опять же тут нужна специальная головка на 24 с особенной ручкой, которая позволит открутить гайку, при этом фиксируя ротор торксом. Пробовал я и этот вариант, в результате торкс тупо лопнул, а гайка по-прежнему не сдалась
И самый оптимальный вариант, который мне и помог — дуете на СТОшку, где есть пневмогайковерт, а их щас нет разве что на автомойках, где вам за 1 минуту и денюжку откручивают гайку спокойно и без травматизма
Если не поможет и это, то придется гайку тупо высверливать, рискуя резьбой и шкивом.
Зажимать в тиски сам шкив нельзя, фиксировать крыльчатку якоря нельзя так же, ибо поломаются.
Итак, шкив снят, выпрессовываем якорь большим съемником: 
Заливаем вдшкой со всех сторон 4 болта, откручиваем, АККУРАТНО выпрессовываем подшипник, не повреждая при этом его посадочное место.
Малым съемником снимаем задний подшипник. Коллектор колец уже разрушен — потому что они побывали в тисках Если вы умнее и опытнее меня и сразу пошли снимать шкив гены пневматикой, то придется рушить коллектор. Лучше пропилить его ножовкой, аккуратно. Кольца медные, сам коллектор как из застывшего герметика, легко крошится. Не ссыте.
Старички: 
Далее необходимо добраться до остатков токосъемных колец. Все дело сидит на клее-смоле. Избавляться от этой дряни очень непросто. Мне пришлось греть ее паяльником и отковыривать ножом, который в рез-те погиб, щука
Снять этот пластиковый фиксатор невредимым — приоритетная тема. И это, блеать, довольно-таки геморройно. Все залито клеем, который не отковыряешь, не разогрев. Границ его не видно, заглушки второй нет — ее калечить нельзя. Нельзя кромсать и проводки, идущие от якорной обмотки к кольцам. Жопа, придется попотеть, у меня больше часа ушло точно. Потом еще пришлось подпаивать-восстанавливать эту пластмасску, она помимо смолы еще была приклеенной к корпусу и без повреждений не снялась х_х. Она нужна. На оборотах якорь крутится, пластмасска фиксирует в паре с клеем проводочки и контакты.
Так же приоритет — не поранить провода. Я их и не покалечил, но кончики у них было дико ломкими, нафига они такие нужны, на оборотах отойдут под клеем, и чо? Опять снимать?
Проблему нехватки проводков и своего рукожопства решил наматыванием медного провода чуть меньшего объема на скрепку в виде пружинки. Потом насадил удлиннитель на остатки, не касаясь ими корпуса крыльчатки — просадок нам не нннада — залудил канифолью, чтоб не убежали, напрессовал новые кольца, зажал, счааастье:
На этом моменте рекомендую притереть бархатным надфилем кольца и прозвонить проводку от якоря до колец. Вдруг не зажались. У меня все было отлично.
Нахлобучиваем пластмасску, пришлось подшлифовать ее напильником, чтобы не цепляла контакты.
Теперь слово о подшипниках. ФАГовские нынче ***** — турция да китай, СКФ уже были — не интересно, NSK — классные подшипники, 800 рублей за оба, но опять же, кто даст гарантии, что не левак?
Думал я думал, и решил пойти разумным путем, ни разу не граничащим с моими принципами, и купил наши, отечественные, вологодские подшипники. *крепкое словцо по вашему вкусу*, китайцы и их подделывают, представьте себе Мне попался оригинал, на китайщине шлифовка сеткой, а не хаотичная, как должна быть на оригинале + прокладочки на китайче дубовые, на оригинале там нормальная прорезиненная прокладка на металлическом кольце-хребте.
Дабы такая экономия раком не нагнула генератор, решил заменить смазку с заводской на другую, типа смазки для шруса. У нее ресурс больше. Да и просто хотелось перебдеть, мало ли че там наши положили?
Разобрал, смазки там было вдоволь, но все равно убрал (механически) и набил смазкой для шрусов. Ахтунг — главное не смять металлические колечки в прокладках при снятии и установке.
Готовые к инсталлу: 
Мешаем компоненты поксипола и промазываем контакты, тут жалеть нельзя, под нагрузкой на оборотах все должно прочно сидеть на месте: 
На самом конечке коллектора я рано намазал клей - ибо потом придется за это место впрессовывать якорь в подшипник, короче, рано, не надо, по окончанию сборке этот конечек-вершину промажете.
Передний подшипник запрессовывал тупой зубилкой по внешней грани — это важно, нельзя трогать внутреннюю, покалечите раньше времени подшипник. И не долбите, вашумать, по прокладке подшипника!
Внутренний запрессовывается наоборот по внутренней грани. Втулка ставится в заднюю крышку, будет немного там бултыхаться — так и должно быть, когда в нее сядет подшипник, станет на место. Не забудьте пыльник
Сам якорь придется нежно вбить молоточком в переднюю крышку, в передний подшипник, через какой-нибудь палец. Бил слабенько и нежно, как любовницу по попе, по чуть-чуть, до той поры, пока не выглянула резьба, там можно будет накинуть гайку крепления шкива и вытянуть оставшееся ей, дальше вал войдет легко, с молоточком покончено. АККУРАТНО! Вал не погните. Иначе затея коту под хвост.
Накидуемс обмотку, если снимали, выравниваем-калибруем, чтобы ничего не цепляло при вращении, ставим на место заднюю крышку генератора, впрессовывая тем самым задний подшипник в свою втулку, спаиваем обмотку с диодным мостом, возвращаем регулятор напряжения на место.
Когда будете спаивать обмотку с диодным мостом - не надо перебарщивать с припоем, ибо когда будете ставить пластиковую крышку - все может развалиться, если будет задевать.
Затраты (цены в моем городе в марте месяце 2015го):
-снять гайку шкива в сервисе — 120р
-подшипники 180р
-смазка типа ШРУС, мелкий пакетик — 30р
-кольца токосъемные Cargo — 170р
-втулка заднего подшипника Валео — 300р
-съемник большой Спарта — 190р
-съемник маленький — 180р
-поксипол 170р
Это минимальные затраты. Если делать лакшери с подшипниками НСК, то ценник будет в районе 2000р. В сервисе за такой ремонт генератора берут от 3000 тысяч + цена запчастей (которые идут еще с наценкой).
Можете считать меня жлобом, что зажал деревянных на подшипники, пусть так. Все равно я энтузиаст, а не жлоб
Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет)
. Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от "Рено". приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75 .
Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть.
Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR
проставка подшипника генератора CARGO 135508
токосъемные кольца CARGO 230090
щетки генератора BOSCH 1 127 014 022
Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8. 
затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7. 
аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось… 
Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки… 
Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта) 
На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей) 
Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками) 
Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным) 
Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника 
Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…
Маленьким съемником снимаем второй подшипник… 
Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку 
Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора
Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)… 
Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами… 
Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки) 
Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты) 
Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе 
Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.
Что-то грею,пластик плавится,а щётки не отпаиваются--как сидели так и сидят на своём месте.
Nikitka
Мастер советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Если таблетка нормальная,то зачем её менять.Но,может у буржуазии другой подход?
спи спокойно мой верный пёс .
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Alexander073
Мастер советчик
Валеовский гену не разбирал, но бывает на таблетках провода щеток не припаяны, а приварены к контактам. Соответственно надо их не выпаивать, а высверливать сверлом 1-1,5 мм. А новые щетки- паять, как обычно.
ИМХО- съезди в ремонт генераторов, денег потратишь чуть больше, но зато поставят фирменные щетки (а наши пилят токосъемные кольца- только в путь!), или заменят таблетку. Заодно и покрутят под нагрузкой- вдруг кроме щеток или таблетки еще чему кирдык.
Не посмотрел- ты ж МСК, Севастопольский пр-т, д.19, делают хорошо и быстро, или АГС- тоже все хорошо, но чуть дороже.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
YETIевод
Этим летом имел опыт замены щеток на генераторе VALEO у товарища с которым ездили на юг. Косичка щетки не просто запаяна, а еще и обжата в тонкостенной втулке.
Бюджетный вариант:
1. Обжатая часть снаружи, поэтому ее просто аккуратно откусываем бокорезами, затем прогреваем то, что осталось и одновременно шилом выталкиваем из остатка втулки косичку и формируем отверстие для косички новой щетки.
2. Покупаем подходящие по размеру щетки. (На Bosch подходят от ВАЗ как родные, а на VALEO их придется опилить надфилем или напильником по размеру. Стоимость 10. 15 руб. в любом автомагазине.)
3. К косичке щетки припаиваем тонкую проволочку (жилку из многожильного гибкого провода) длиной 25. 30 мм.
4. Устанавливаем одну щетку на место так, что бы припаянная проволочка проходила через подготовленное отверстие. Не забудьте установить пружинку.
5. Подтягиваем за проволочку так, чтобы в подготовленном отверстии оказался конец косички.
6. Удерживая установленную щетку с торца пропаиваем конец косички. Постарайтесь, чтобы припой не затекал глубоко внутрь по косичке.
7. Повторяем п.п. 3. 6 для второй щетки. Длина установленных щеток должна получиться примерно 12. 15 мм.
8. Ставим щеточный узел на место. ВСЁ.
Работы были выполнены в кемпинге, где останавливались на ночлег. Паяльник был с собой (так, на всякий случай!).
Читайте также: