Ремонт генератора валео 110а рено
06.09.2015 22:36 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru
Ремонт генератора, так как вышла запись, нет заряда аккумулятора печаль
Для снятие генератора необходимо иметь:
Ключ 16 снять ремень генератора, по часовой стрелке возвести натяжной механизм
Ключ 13 снять планку (кронштейн генератора)
Ключ 13 снять + клемму генератора
Ключ 13 открутить 2 болта от кронштейна генератора (доп оборудования)
Ключ 13 открутить 2 болта телевизора по бокам
Ключ т30 torex 4 болта крепления кронштейна фары левой и правой
Снятие троса капотного замка
Снять пистоны крепления вверхние бампера
аккуратно вынуть проводку фар и сигнала
Снять фиксаторы предварительно нажав защелки и подковырнуть отверткой
Появляется доступ, при снятие генератора, отведите шланги от компрессора кондиционера чтоб не мешали
Вуаля Гена в руках
Снятие защитной крышки
Снятие шкива ремня генератора 6pk1200
Откручиваем 2 болта и 1 шпильку головка 7мм снимаем РР реле регулятор
Далее или распаиваем или разгибаем контакты диодного моста, после этого 4 болта на генераторе выкручиваем и небольшими ударами разбираем генератора на 2 половины
Видими не приятную картину, износ коллекторных колец, 230090 HC-Cargo
Необходим съемник или болгарка для удаления подшипника, размер подшипника 15*35*11 задний то есть 202
Далее видим 2 контактных медных кольца и у основания пластиковое колечко залитое герметиком или лаком, далее аккуратно через плоскую отвертку убираем весь герметик, освобождаем 2 контакта роторной обмотки, у некоторых генераторов они припаяны, но в моем случае были обжаты в колодках, которые довольно легко разжались
Беру молоток, и небольшими ударами бью по контактным кольцам по круговой, чтоб освободить от старого лака и снимаю остатки колец
На якоре после всех процедур, беру старый лак для ногтей и 2 компонентный паксипол, осаживаю контактные кольца на якорь, не сильными ударами через деревяшку, так как пластик хрупкий не хотел сломать, и зажимаю провода, облуживаю и припаиваю контакты с проводами, лак наношу для защиты от окисления со всех сторон, навожу паксипол и заливаю как было сделано на заводе, кольца поменяны, ждем 20 мин и все застыло.
На сам вал я не чего не наносил, так как есть шлицы, и довольно туго осаживается контактное кольцо
При замене щеток РР, сточить выступы, после этого выпаять старые щетки, и впаять новые паяльник лучше иметь 100 ватный, так как при пайке диодного моста надо очень хорошо прогреть провода а они довольно толстые
Передний подшипник снимается легче, откручиваем 4 болта, снимаем упорную шайбу, с другой стороны ставим выколотку и вышибаем подшипник, размеры 17*47*14 то есть 303
При установке шкива ремня генератора, на валу якоря нет шпонки, старайтесь максимально затянуть гайку на 24, предварительно застопорив отверткой или подручным средством, уставнока в обратном порядке, желательно обратите внимание на приводной ремень не устанавливать с трещинами (повреждениями), чревато грозит, что может попасть под нижнюю гитару ГРМ
Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет)
. Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от "Рено". приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75 .
Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть.
Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR
проставка подшипника генератора CARGO 135508
токосъемные кольца CARGO 230090
щетки генератора BOSCH 1 127 014 022
Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8. 
затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7. 
аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось… 
Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки… 
Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта) 
На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей) 
Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками) 
Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным) 
Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника 
Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…
Маленьким съемником снимаем второй подшипник… 
Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку 
Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора
Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)… 
Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами… 
Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки) 
Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты) 
Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе 
Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.
Есть два варианта реанимации, бюджетный или за ни имением "графини" и правильный
Первый, с якоря генератора ваза (классики) кольца по посадочному размеру подходят исключительно(17мм), а внешний нужно сточить до 30мм, у ваза 32мм
Правильный, если есть в наличии купить родные кольца, цена оказалась в районе 3$
Дальше с помощью тисков(пресса) напрессовываем кольца, при этом соблюдаем "полярность" какой провод на какое кольцо…
Далее пайка, установка нового подшипника (nsk) оказался дороже колец 3$+, по-хорошему, отдаем токарю, на наличие биение колец, и последующему устранению, если такова присутствует…
собираем в кучу и …
Открутил гайки с клеммы В+ и В-, и 4 гайки скрепляющие корпус, снял пластиковую защиту, рассоединил корпус.
Для того что б снять диодный мост и статор, необходимо распаять три соединения, и открутить 2 гайки и 2 болта на корпусе диодного моста. С обмоток необходимо будет удалить «масляно- пыльный налет, что б улучшить охлаждение обмотки, но очень осторожно что б не повредить изоляцию обмотки и нельзя использовать растворители (я использовал щеточку из тонкой лески)
Снимаем шкив и извлекаем якорь
Визуально оцениваем качество пайки диодов, у меня один был отпаян
Дальше проверяем диоды, один контакт тестера на алюминиевый радиатор, на котором крепится три диода, а второй на точку припоя диода (принцип проверки прост, в одну сторону он проводит ток, меняем провода от тестера местами не должен проводить ток, если проводит при смене проводов, или не проводит в обоих случаях – значит диоду капут) так проверяем остальные два на первом радиаторе, затем переходим на второй радиатор.
Диоды целые, на всякий случай пропаял все точки.
Проверяем качество пайки и здесь, А — отмечено место подпайки щеток
Не знаю зачем эти сквозные отверстия, я в них нарезал резьбу, получиться принцип съемника якоря на будущие
Проверка якоря, межу медными кольцами должно звониться, а между кольцом и корпусом нет.
Также с статором, между обмотками должно звониться с одинаковым сопротивлением, а между обмоткой и корпусом нет.
Вот из чего он состоит
При сборке будьте внимательны, не забудьте первым поставить текстолитовую шайбу на плюсовой болт, в противном случае, можно спалить генератор и не только
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ "ПЕРЕСКАКИВАНИЕ" ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из-под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
снятие шкива генератора
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя (задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (маленький) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от "десяточного" генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от "десяточного", который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.
Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А также, купил "ремкомплект крышки генератора 2110", но он не пригодился.
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса, нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40, с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив, однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из рем комплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая-то хлипкая.
сверху-родная крышка, снизу 2 из ремкомплекта
А вот так выглядит собранная конструкция:
подшипник на месте, крышка закручена
Дальше не менее интересный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусок трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы НЕЖНО напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подложить что-нибудь мягкое, я использовал кусок толстой резины. Затем сверху так же аккуратно ставится родная дистанционная шайба. А если будет использоваться шкив от 2110, то нужна еще одна шайба толщиной 2-3 мм и внутренним диаметром 17мм. Наружный диаметр не критичен, 25 миллиметров вполне достаточно.
Дальше, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую одновременно экраном для щеток.
Следует обратить внимание, что крышки смыкаются только в одном положении.
Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Кстати имеет смысл обратить внимание на щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:
щетки и реле-регулятор
колечки. выработка присутствует, но некритично
Дальше ставим шкив… Родной покупать за 3.8 к меня жаба удушила, не оригинал ждать 3 дня, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. Да и вообще пишут что на фирменных СТО Рено ставят не прорезиненные, обычные шкивы "нового образца".
Так зачем же отдавать свои кровные непонятно за что? Поэтому, при покупке подшипников я спросил посмотреть "шкив генератора 2110".
шкивы генератора: справа 2110, слева родной
По ширине, высоте и количеству ручейков он совпал, поэтому 120 р за него отдал с удовольствием. Заодно купил "ремкомплект шкива" -в него входили гайка и 2 шайбы, одна потолще, другая по тоньше.
Та шайба что по тоньше как раз и сыграла роль дополнительной дистанционной шайбы. А гайка вот не пригодилась, не подошла по резьбе. Пришлось отрезать от родной примерно 17 миллиметров, чтобы она прижала шкив не "ножкой", а широкой частью. Стала она вот такой
это я видел однако из этого всё ещё не понял, зачем хоть на какой-то мотор ставить более редкий и дорогой генератор (и вообще, зачем разбирать работающее), если 75А хватает.
наверное, всё-таки стоит производить замены агрегатов по каким-то осмысленным показаниям и идти к исполнению от требований, а не от мыслей "что бы ещё прикрутить".
Почему же?! Задача то какая? Удивить соседей по гара жу - мол, смотрите, какую большую железяку я туда вхреначил?! ;)
Народ совершенно прав. Если не городить рекордную музЫку на несколько киловатт RMS, и не вешать киловаттных OFF-ROAD прожекторов на крышу, даже 75 А должно хватить с запасом.
Если напряжение просаживается на холостых, то надо разбираться именно с режимом работы гены на малых оборотах. И как справедливо заметил Игорь, факт паспортных 110А на номинальных оборатах еще совсем не обещает увеличения отдачи на оборотах холостого хода.
Поэтому, давай не будем уподобляться типичному российско-советскому подходу, когда задачу ставит любопытный технарь (А можно?), а не бизнес-юзер или архитектор (А зачем и что мне это даст?). :)
На что именно тебе "не хватило" 35 А? ;о) Генератор можно поставить хоть 140-амперный от Волги, хоть 200-амперный от БМВ (это только местных "клинит" исключительно на "Рено" почему-то ;о) ).
Но карбюраторный мотор (в отличие от инжектора) не имеет стабилизации оборотов под нагрузкой - так что при желании взять все 110 (или 200) ампер от генератора тебе придется дополнительно регулировать холостые в сторону повышения (а при отключении мощной нагрузки) движок, ЕСТЕСТВЕННО, будет заметно "частить", расходовать лишнее топливо и греться в пробках.
Тогда, согласен! > А противотуманки зимним вечером нафик не нужны - по причине отсутствия условий для образования тумана.
И здесь почти соглашусь. ;) Почти, потому что при сильном снегопаде в вечерних сумерках они будут не лишними!
Это впитывается с молоком матери. Если зарядный ток существенно меньше 1/20 номинала, батарея может вообще не заряжаться полностью от пуска до остановки. Сходи в гуглё за RTFM.
Кратко:
зарядный ток 1/10 - рыхлое осаждение активной массы - большая площадь поверхности - высокий пусковой ток
зарядный ток ниже 1/20 - плотное осаждение - малая площадь поверхности - низкий пусковой ток
Низкий зарядный ток используется только для уплотнения поверхности после основного заряда т.н. "десятичасовым" (1/10) током. Даже номинальный зарядный ток не всегда полностью восстанавливает заряд АКБ, особенно при коротких поездках в холодное время. Основное неприятное следствие хронического недозаряда - ускоренный вдвое выход АКБ из строя из-за сульфатации пластин.
Во всех ответах демонстрируешь принцип под. названием "Вроде что-то знает (слышал), но как это применить - ни малейшего представления!" Характерен для студента-недоучки, за ночь пролиставшего весь учебник в первый раз.
А ХЕЗ! ;) Понимаешь какое тут дело! Когда в далеких 80-х достать АКБ было не проще, чем югославский мебельный гарнитур в обход очереди по талонам профсоюза, это может и оправдывало себя. А в сегодняшней жизни появился такой фактор, как цена собственного времени. Если оно есть, его не жалко и возиться в гараже - одно удовольствие, то вопросов нет. Хобби есть хобби!
А вот если мы говорим о "перебдеть" ради надежности, то я предпочту поставить АКБ помощнее, чтобы когда я буду забирать машину в аэропорту после ночного рейса, простоявшую там 1-2 недели на лютом морозе, чтобы заряда промерзшего насквозь АКБ хватило на старт мотора и чтобы мне не пришлось в легкой офисной обуви бегать по сугробам в поисках либо транспорта, либо техпомощи. Поэтому плевать я хотел, что АКБ быстрее выйдет из строя из-за мифического недозаряда. По 4-5 лет они у меня ходят и замена много времени и денег не занимает! ;)
И тем не менее - ты аккуратно обошел мои доводы, о том, что при одинаковом напряжении на генераторе, внутренее сопротивление большей по емкости АКБ даст больший ток заряда. Ну а токи эти, в любом случае, существенно меньше, чем номиналы генератора. Да и другие потребители на порядок больше электричества забирают. ИМХО, "спор ниочем"(с)
Чушня полная. В Америке народ давно развлекается заменой АКБ на блок супер-конденсаторов (весом меньше килограмма) - всё пускается и ездит отлично (даже после длительной стоянки в аэропорту на время отпуска)
У многих "японцев" (например, Сузуки Гранд-Витара) при мощном генераторе емкость штатной АКБ совершенно "несерьёзная" - типа 35 А*ч - и это уже многолетняя практика.
Такой же (35 или 36 А*ч) батареей комплектуется с завода наша "Ока" со скромным 55-амперным ВАЗовским генератором; при этом и 60-амперная батарея на этом авто служит распрекрасно. А ещё менее мощный генератор моего Москвича преспокойно заряжает батарею на 66 А*ч.
Так что никаких замен АКБ во имя мифических "согласований" не требуется
Извиню, но. "вот сколько видел машин - генераторы с регулятором НАПРЯЖЕНИЯ есть везде :-)"
Не везде. У обеих моих - генератор без регулятора. Регулятор напряжения интегрирован в PCM или ECU, что то же самое. :о)
". регулирует только НАПРЯЖЕНИЕ в сети."
которое зависит от тока заряда (тока через АКБ).
Это к какому из тобой перечисленному методу управления относится?
Мало того, он еще анализирует АКБ перед запуском возбуждения. У меня на Трейле в сильный мороз была ситуация - машина на последних крохах АКБ завелась после долгой стоянки в аэропорту. На таком морозе по дороге домой она практически не зарядилась. А утром в понедельник уже не хватило заряда провернуть мотор. "Прикурил" от соседа. Только он спешил и отсоединил провода почти в ту же секунду, как мотор запустился. А генератор, каналья, решил не рисковать и не включился. Моторчик поработал на остатках заряда минут пять, и заглох окончательно.
Замена щеток в генераторе Valeo, быстро и не принужденно.
Начал гена сбоить, чуток сбоить, один раз из 20 не возбуждался при заводке, приходилось газануть чуть-чуть. С конца зимы эта история, все руки не доходили. Сее явно указывает что щетки а подходе. А значит надо их заменить. Как раз ГБЦ снял на профилактику за одно и щетки решил махнуть. Так как мне проще снять гену, чем с ним во дворе с ним копаться, то я его снял, всего 2 болта. Благо доступ к нему со снятой ГБЦ отличный. Можно и не снимать, все тоже самое на машине произвести.
Ну вот, кладем пациента на операционный стол 🙂
Откручиваем 3 гайки на 8 и снимаем пластмассовую крышку. Под ней видим реле регулятор со щетками (таблетка). Откручиваем ее 2 гайки на 8 и один винт на 7.
Снимаем таблетку, щетки на самой гране. Токосъемные кольца на роторе с хорошей выработкой, но с такой выработкой, как показывает практика, они еще одну замену щеток проходят смело, по сему менять их не буду.
Берем новые щетки. Я вот такие использую — Cargo PX60 2 стоят 91руб 🙂
Теперь разогреваем паяльник по сильней и отпаиваем старые щетки.
Потом хорошенько чистим контактные площадки, большая на массу, маленькая на диодный мост. Так же чистим корпус щеток изнутри.
Вот старые и новые щетки вместе сфотографировал, для сравнения износа 🙂 Во время я до них добрался 🙂
Так же замерил размер новых, мало ли у кого нет в продаже нужных, можно смело из жигулячих выточить, благо надфилем это элементарно.
Теперь запаиваем новые. Пружинки не забудьте. К стати, есть маленькая хитрость — Что б быстро и удобно вставить новые щетки надо к кончику оплетки припаять кусочек одножильного проводка, ну да на фото все видно.
Припаиваем проволочку, вставляем, загибаем, припаиваем, откусываем излишек. Вот так все просто.
Ну вот, реле регулятор как новый стал 🙂
Теперь займемся колечками. Их надо почистить. Чистить только мягкой резиной или мягким ластиком, без вкрапления абразива! Всякие шкурки, даже самые мельчайшие, тут не допустимы!
Так же надо почистить места контактов с таблеткой на корпусе и на диодном мосте.
Ну вот, можно ставить на место. Красота а не щетки 🙂
Что б не повредить щетки их надо зафиксировать в сжатом состоянии перед осаживанием таблетки. Для этого великолепно подходит обычная зубочистка.
Читайте также: