Ремонт генератора уаз 3151
Для начала про сам генератор.
Сказать что он хороший… сложно — по пробегу, итогам вскрытия, заложенной производителем ремонтопригодности, поиску запчастей, и того что грязи он не видел.
Сказать что он плохой… тоже вроде как-то нельзя, так как после того как я его метров 500 полоскал в луже, он еще прошел около 3-х тыс км, и к нему почти подошли з/ч от генератора ВАЗ.
Судите сами.
Генератор 3750.3771-164 производства Чебоксарского завода "Электром" на 90А подробные характертистики
Был куплен 3 года назад. На него возлагались большие надежды как на источник питания нового AGM аккумулятора и гарантию того, что новьё-то не подведет. Взамен штатного УАЗовского генератора.Встал вместо родного вообще без подгонок и переделок.
Выезжаю я редко и грязь стараюсь избегать (да, вот такой я загадочный).
Самое страшное, что с ним было это, как я уже писал, 500 метров езды по заброшенной дороге (вода по капот) и 2000 км шоссе и гравиек в КЧР с дневными пробегами по 14 часов.
Его реальный пробег около 3000 км преимущественно шоссейной езды и внезапная смерть настигла его в единственной небольшой луже (по ступицы) при банальной тестовой поездке на речку.
Так как бюджет хромает, а попутно при тестировании машины обнаружилось еще несколько проблем, решил чинить сам.
В интернете довольно много хороших руководств по поиску неисправностей и самостоятельному ремонту генераторов. Просто пришлось поискать.
Например вот
и и вот
Диагностика показала пробой трех диодов моста. Большой люфт переднего подшипника (почти в миллиметр), и небольшой люфт заднего.
Подшипники 6202RS и SA6303RSH Exist не признал или, убирая буквы, давал цены от 800 до 1300 руб.
Но, ура!, они нашлись в магазине ГАЗ/УАЗ за смешные 100-120 руб каждый.
"Веселье" началось с мостом.
Во-первых, на нем нет никакой маркировки!
В том магазине, где я взял подшипники такого не было, но показали похожий по размеру у которого отсутствовали контакты для пайки выводов статора и болт внешнего провода "+"(см рис.) .
Магазин, где я покупал этого гену, сказал, что они запчастями на него не торгуют и по гарантии просто отправляют обратно, и опять показали тот-же похожий, но без контактов мост.
5 магазинов ВАЗ/ГАЗ показывали один и тот-же вариант- без контактов и болта.
В конце-концов купил его. На нем выбито БВ03-105-01 и продавцы озвучили, что он на генератор Ваз 2114.
Долгий поиск на какой- же он ток (очень секретная информация оказалось) дал эту страницу
из чего стало ясно что он на 90А и мне подойдет.
В чем его отличия от поломанного и как я их обошел.
Во-первых, недостающие контакты. Интернет показал, что на ВАЗах провода статора припаяны к "петелькам", а не к площадке. А петельки уже болтом прижимаются к площадке.
Во-вторых, на ВАЗе болт плюсового вывода — это болт+пластиковая шайба+втулка, которые проходят с нижней пластины моста (изолирована пластмассовой шайбой) и втулкой контачит с верхней пластиной моста.
На поломашке, вместо болта- шпилка, запрессована сразу в верхнюю пластину и на неё запрессована втулка.
Болт с шайбой нашелся в ближайшем магазине з/ч ВАЗ. Там же взял маленький съемник подшипников и на всякий случай конденсатор генератора (22МФ).
Теперь собственно ремонт. Не имея опыта и навыков, просто внимательно читал вышеуказанные ссылки и запомнил рекомендации иномарочного продавца з/ч на генераторы. Поэтому просто опишу нюансы на которые мне посоветовали обратить внимание и которые углядел сам.
Замечания.
1. Откручивая диодный мост сразу переставляйте болты с шайбами в соответствующее место нового моста так как у трех болтов шайба изоляционная, а у одного металлическая.
2. Перед тем как начать откручивать пластину переднего подшипника обильно залейте винты WD40 и ! посмотрите с обратной стороны- там есть отверстия от этих винтов- туда тоже WD 40. Винты откручивать без фанатизма. Металл винта очень слабый — крест слизывается легко. (я 1 винт свернул пришлось высверливать винт и нарезать резьбу).
3. Все ударные работы по выпрессовке/запрессовке подшипников- только через что-то (старый подшипник или торцевая головка по размеру обоймы) резиновым молотком на деревянных опорах. Чтобы не деформировать корпус.
4. Петельки с отверстием диаметром 8мм (3 шт) лучше брать тонкие и круглые, а не толстые с большой площадью контакта. Устанавливая их, тщательно центровать, так как они не должны контактировать с прижимающим их болтом. (Для этого и нужна текстолитовая шайба и выступ пластмассы в посадочном месте.).
5. Втулку плюсового болта в магазинах найти не удалось, поэтому старый мост был разболгарен, извлечена запрессованная шпилька и торцевой головкой на 10 с неё была сбита втулка. (или много шайб, возможно)
6. При затяжке плюсового болта, пластиковая шайба немного утопится и деформируется- это нормально, главное чтобы не было контакта болта и нижней пластины моста.
6. Для проверки монтажа приколхоженного нужно мультиметром (или лампочкой) проверить чтобы не было контакта петелек с прижимающими их болтами и плюсового болта с нижней пластиной моста.
Ну вот вроде и всё.
Подшипники вышли и зашли легко. (без фанатизма)
Паял выводы статора к уже прикрученным петелькам купленным самым дешевым паяльником на 65W, каким-то непонятным припоем с помощью какой-то коричневой жидкости для пайки, валявшейся с незапамятных времен.
Итого: вопреки надеждам производителя, генератор переделан под установку 90А диодного моста БВ03-105-01. Следующая замена моста уже не потребует пайки. Так что куплю еще мост в запас, так как есть версия, что гену погубил "напарник"- старичок-инвалид аккумулятор.
Затраты:
Мост 500 руб
Паяльник 65W 250 р
Петельки 20 руб
Съемник 180 р.
Подшипники 220р.
Конденсатор 40 руб.
Когда решу остальные проблемы с машиной поставлю, посмотрю на его поведение и допишу.
3. Отверните стяжные винты генератора и снимите заднюю крышку со статором.
4. Отсоедините фазные концы обмотки статора от выпрямительного блока и снимите статор.
5. Снимите с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и распорную втулку.
6. Снимите с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление (рис. 1).
Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора
С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек статора на корпус (рис. 2).
При проверке контрольной лампой соедините ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна.
Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки катушки статора на корпус.
В этом случае устраните неисправность или замените статор.
Затем с помощью контрольной лампы проверьте нет ли замыкания в обмотках статора между витками.
Для этого контрольную лампу поочередно подключайте к двум наконечникам выводов каждой обмотки (рис. 3); при исправной обмотке лампа должна гореть.
Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.
На полюсах статора не должно наблюдаться следов задевания ротора.
При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.
Крышки
При осмотре обратите внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления.
Подшипник должен входить в заднюю крышку (со стороны контактных колец) свободно, но без заметной слабины.
Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм.
Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене.
Убедитесь, что подшипник в передней крышке (со стороны шкива) установлен плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,03 мм
Проверьте с помощью омметра нет ли замыкания между витками в обмотке ротора (рис. 4) и замыкания обмотки на корпус (рис. 5). При наличии повреждений замените ротор
Если контактные кольца ротора загрязнены, имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, зачистите их мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100.
Для зачистки контактных колец закрепите генератор за переднюю крышку в тисках и, плавно поворачивая ротор, зачистите кольца шкуркой, как показано на рис. 6.
Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, проточите и прошлифуйте их (для генератора Г250П2 минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм).
Шероховатость поверхности колец должна быть по 7 классу
После проточки проверьте индикатором биение контактных колец (рис. 7). Биение колец более 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при большой частоте вращения.
Щеточный узел
Проверьте нет ли заедания щеток в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток, и силу натяжения щеточных пружин.
При слабом нажатии щеток усиливается, искрение и кольца обгорают.
Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ.
Усилие нажатия щеток должно быть в пределах 180–260 гc.
Следите за тем, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под ними.
Щетки, изношенные до высоты 8 мм или поврежденные, замените новыми типа M1. Не применяйте щетки другого типа
Выпрямительный блок ВБГ–1 (или ПБВ–4–45) (рис. 8) тщательно очистите от грязи.
Проверьте диоды с помощью контрольной лампы 3 (рис. 9).
В связи с тем, что в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, проверяйте их при различной полярности ( рис. 9, а,б) включения аккумуляторной батареи.
При исправном диоде в положении переключателей I лампа должна гореть, а в положении II не должна гореть.
Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода.
Если контрольная лампа в положении II переключателей горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.
Выпрямительную секцию с неисправным диодом замените.
Распаивайте выводы выпрямительной секции двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки.
При установке новой секции имейте в виду, что нагревать место пайки можно не более чем на 150 °С в течение пяти секунд.
Более тщательную проверку диодов делайте с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов.
Сборку генератора производите в обратном порядке.
Контрольная проверка генератора
Исправность генератора и правильность его сборки определите проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при работе генератора без нагрузки и при полной нагрузке.
Проверку производите на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту крашения генератора до 3000 мин -1 , реостата, позволяющего создавать нагрузку до 40 А в цепи генератора, аккумуляторной батареи 6СТ–60–ЭМ, реостата в цепи обмотки возбуждения на 3–5 А и приборов
Можно использовать контрольно-испытательный стенд модели 533 ГАРО
Схема проверки генератора на простейшем стенде показана на рис. 10.
Для проверки генератора включите выключатель 10 и реостатом 9 отрегулируйте по вольтметру 8 напряжение 12,5 В.
Без нагрузки (включатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показывать 12,5 В при частоте вращения ротора не более 900 мин -1 .
Затем включите выключатель 6 и, увеличивая частоту вращения ротора генератора, увеличьте нагрузку.
При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В (по вольтметру 4) частота вращения ротора должна быть не более 2100 мин -1 .
Во время этих испытаний поддерживайте реостатом напряжение на клемме «Ш» в пределах 12,5 В (по вольтметру 8). Генераторы 665.3701–01 и 161.3771
Разборку генератора 665.3701–01 проводите в следующем порядке:
1. Отверните гайки крепления плюсового вывода генератора и отсоедините вывод конденсатора.
2. Отверните два винта крепления кожуха к крышке.
3. Отделите кожух от крышки, для чего отсоедините от генератора провода со штекерами.
4. Отверните винт крепления щеткодержателя и снимите его.
5. Отверните четыре гайки стяжных винтов и снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отверните три гайки крепления разных выводов от выпрямительного блока и статор отделите от крышки.
7. Отверните гайку крепления шкива.
8. Снимите шкив, выбейте шпонку.
9. Снимите крышку со стороны привода вместе с подшипником с вала ротора.
При необходимости замены регулятора напряжения отверните два винта, крепящие регулятор напряжения к кожуху, а затем два винта, крепящие регулятор напряжения к изоляционному основанию.
При необходимости отделения выпрямительного блока от крышки отверните контактный болт, гайку плюсового вывода, три винта крепления блока к крышке и разъедините вывод блока со штекером колодки.
Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора.
Сборку генератора производите в обратном порядке.
Разборка и сборка генератора 161.3771 аналогичны.
Основное отличие заключается в отсутствии задней защитной крышки.
Регулятор напряжения расположен в корпусе щеткодержателя.
Щеточный узел
Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами. Если щетки износились, замените их.
Перед установкой щеткодержателя на место продуйте гнездо в генераторе.
Выпрямительный блок Операции и приемы по проверке выпрямительного блока аналогичны Выпрямительному блоку ВБГ–1 описанным выше.
Конденсатор
Конденсатор служит для зашиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижения помех радиоприему.
При наличии в автомобиле радиоприемника повреждения конденсатора или ослабления его крепления на генераторе (ухудшение контакта с «массой») обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 мОм).
Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%.
При осмотре обратите внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления, посадочных мест для подшипников.
Поврежденные крышки замените.
Контрольная проверка генератора
Для определения работоспособности и соответствия техническим характеристикам генератор проверяют на стенде по схеме, приведенной на рис. 11. Включите электродвигатель стенда.
Проверка производится непосредственно после того как генератор проработает 1,5 часа при частоте вращения ротора генератора 3000 мин -1 , токе нагрузки 40 А и напряжении 13 В при включенных переключателях.
При испытании постепенно повышайте частоту вращения ротора, пока напряжение по вольтметру не достигнет 13 В.
У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 55 (57*) А при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . (* Для генератора 161.3771)
Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора (3500±125) мин -1 .
Ток генератора поддерживается с помощью реостата равным (18±0,9) А.
Замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.
Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения контрольным, заведомо исправным, и повторите проверку.
Если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.
В статье рассмотрим разборку генератора и замену элементов генератора
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем генератор, как описано в предыдущей статье
Откручиваем отверткой винт крепления конденсатора и снимаем конденсатор
Откручиваем ключом на 10 гайку вывода «+» и снимаем изоляционные втулки с вывода
alt="Ремонт генератора автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519" width="132" height="200" />
Отверткой откручиваем два винта крепления кожуха задней крышки
Запоминаем порядок подсоединения проводов
Отсоединяем провода от выводов
Откручиваем ключом на 10 гайку и вынимаем из крышки вывод с изоляционной втулкой
Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления регулятора напряжения
Вынимаем регулятор и откручиваем два винта крепления контактной группы
Снимаем регулятор напряжения
alt="Ремонт генератора автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519" width="136" height="200" />
Откручиваем отверткой винт крепления щеткодержателя и вынимаем его
Откручиваем ключом на 10 удлинитель вывода «+»
Для сборки помечаем положение крышек и статора генератора
Откручиваем головкой на 10 гайки четырех болтов и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора
Оправкой или головкой диаметром 32 мм легкими ударами страгиваем, а затем двумя отвертками поддеваем и снимаем заднюю крышку со статором с передней крышки
Откручиваем головкой на 8 три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку
Вынимаем из крышки статор
Извлекаем из крышки три контактных болта
Откручиваем ключом на 10 гайку вывода «+» генератора
Вынимаем контактный болт с изолирующей вставкой и вынимаем выпрямительный блок
Мегаомметром проверяем обмотки статора на короткое замыкание
При отсутствии короткого замыкания сопротивление стремится к бесконечности
Проверяем обмотку на обрыв проводов
При отсутствии обрыва сопротивление обмотки будет близко к нулю
Таким же образом проверяем ротор на отсутствие короткого замыкания обмотки на «массу» и обрыва обмоток
Неисправный ротор и статор заменяем
Омметром проверяем вентили выпрямительного блока, для этого щупы прибора подсоединяем к выводам вентилей.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость
Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях
Выпрямительный блок при выходе из строя одного из его элементов заменяем в сборе.
Откручиваем головкой на 19 гайку шкива, удерживая шкив трубным ключом
Стягиваем съемником шкив с вала ротора и снимаем шкив с крыльчаткой
Бородком выбиваем шпонку из вала
Снимаем дистанционную втулку
Ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипника.
При сборке соединения были законтрены — торцы винтов смяты.
Если при отворачивании винты проворачиваются, необходимо вновь затянуть гайки и обточить напильником или спилить ножовкой смятые торцы
В этом случае при сборке могут потребоваться новые винты
Снимаем внешнюю крышку подшипника
Оправкой или головкой с внешним диаметром 40 мм выбиваем подшипник из крышки вместе с ротором
Спрессовываем съемником подшипник с вала ротора
Снимаем внутреннюю крышку подшипника с винтами и дистанционную втулку
Задний подшипник ротора демонтируем съемником аналогично переднему
Очищаем от грязи и угольной пыли все детали, обдуваем их сжатым воздухом
Сильно замасленные контактные кольца протираем тканью, смоченной в бензине, и зачищаем мелкой наждачной шкуркой
При сильном износе протачиваем кольца или заменяем ротор.
Собираем генератор в следующем порядке
Подходящей втулкой или высокой головкой на 12 напрессовываем задний подшипник на вал ротора
Передний подшипник устанавливаем в крышку генератора, воздействуя на наружное кольцо
Устанавливаем крышки подшипника, закрепив их винтами
Подложив под крышку шкив, законтриваем гайки, сминая зубилом торцы винтов
Устанавливаем на вал генератора дистанционную втулку
Подходящим отрезком трубы или головкой на 17 напрессовываем подшипник вместе с крышкой на вал
Далее генератор собираем в обратном порядке
После сборки ротор должен вращаться, без заеданий и щелчков, и не иметь люфта
Исходные данные: УАЗ 3151, 1986 г.в., мотор 417, генератор родной с завода - 40 А, проводка (в этой части) не трогалась.
Родного никак не хватало. Хотя, отдать должное, работал без замечаний. Порой аж умирал под лебедкой с севшей батарейкой, бывало и нырял глубоко, но и при этом - честно, как настоящий мужчина, вырабатывал электричество и не жаловался на сгоревшие или потресканные от воды диоды. РР 132-й стоит в салоне под "торпедой".
Спасибо добрым людям - таки разжился геной с ГАЗ 66.
Вот такой. Муха не е. сидела. А если и сидела, то в тапочках. :D
На УАЗбуке не раз писали, что встает - как родной. Таки встает, но не без творчества.
Фишки от РР одинаковые. Т.е. проводка остается без изменений. Единственное, что надо сделать - другую клеммочку на плюсовой провод (тот, что отдельно) - на газовском гене шпилька чуть больше.
Родной шкив снимается, красится зеленой краской и выбрасывается нафиг.
Вместо него ставится волговский, не забываем расточить (рассверлить) посадочное на вал под размер вала (без конуса, под шпонку).
Шкив с вентилятором на родном и на газовоском выступают на одинаковую величину (размер А).
Кронштейны (что на двигателе) - не трогаем. Там отверстия овальные и их вполне хватает.
Режем только нижнее переднее ухо. На родном ухо 15 мм, на газовском - 20мм. Соблюдаем дистанцию и проверяем - расстояние от кронштейна до ремня равно А + В. Размер А - одинаковый, размер В (толщина остатка уха) совпадает с родным геной. В моем случае отрезали 5 мм.
Засовываем все на свое место. Ход гены ограничивается с одной стороны - коллектором, с другой - распоркой радиатора (прямой пруток - идет от радиатора к лонжерону). И получаем, что родного кривого кронштейна-натяжителя, в принципе, хватает. Но есть одно маленькое НО: пластмассовая фишка с двумя проводами при таком раскладе оказывается в двух сантиметрах от выхлопного коллектора (как ни крути).
Что требуется - изогнуть пруток крепления радиатора (размеры и положение позволяют) и провернуть гену ближе к лонжерону. При этом разъем отдалится от коллектора. Но при этом будет необходимо удлинить кривой кронштейн-натяжитель. Можно без сварки - пластинка с одним отверстием под болт в голове, и двумя, что бы не сложился домиком, к кронштейну на двух болтах. Я планирую делать именно так, что бы была возможность аварийной установки старого доброго родного гены, лежащего в багажнике в ящичке со всякими запасными железяками - стартером, трамблером, ремнями и пр.
По выполнении вышеописанных операций, возможно, даже не придется спиливать торчащий за гайкой шкива конец вала, который цеплялся за лопасти вентилятора. У меня стоит штаеровский пластиковый 9-ти лопастной без проставки под помпу - уж очень там все близко. Если гена уйдет от коллектора, то выйдет из зоны зацепления с лопастями. У меня не вышел. Турбинка рулит.
Теперь, что касается ремней. РОДНОЙ РЕМЕНЬ НЕ СТАНОВИТСЯ ОБРАТНО. Он меньше и не налазит на шкив даже при очень большом желании, хотя мой уже очень похожненый и растянутый.
Размер родного ремня - точно не помню, но он стандартный. Кажется 1050мм.
Далее, с шагом 25мм.
Следующий ремень 1075 - встал и натянулся, как в положении выше на фото (напомню о близости коллектора - не валом :cry: ). Так там и остался, пока.
Следующий ремень 1100 - встал и НЕ натянулся при сдвигании гены далее по натяжителю до конца прорези натяжителя. В этом положении разъем все еще остается очень близко к коллектору.
Следующий ремень 1150 - без болта натяжителя позволил гене уйти дальше и упереться в кронштейн радиатора. При этом натянут еще не был.
Следующий ремень 1175 - совсем большой.
Т.о., пока не могу сказать, какой точный размер нам нужен. После удлинения натяжителя будет видно - или растянется 1100 или хватит 1150 что бы не упереться в лонжерон. Сделаю - отпишусь и скажу точно.
Ремни от других машин не подбирал, сразу (под залог денег) взял несколько размеров, что бы не бегать.
Стоимость ремня 40 грн = 5 у.е.
Теперь о результатах. ХХ у меня, можно сказать, что чуть завышен. Тахометра нет. На глаз - 700-800 об\мин.
При таких оборотах и размерах шкивов на ХХ ходу включил все, что было (кроме лебедки). Стрелка амперметра остановилась на половине первого плюсового сектора. В минус не ушла. Вот такой вот результат. :)
На автомобиле могут быть установлены генераторы двух типов:
Рис. 7.13. Генеpатоp Г250П2: 1 – щеткодеpжатель; 2 – кpышка подшипника; 3 – задний подшипник;
4 – блок выпpямителей; 5 – задняя кpышка; 6 – задний магнит; 7 – статоp; 8 – пеpедняя кpышка; 9 – вентилятоp; 10 – пеpедний подшипник; 11 – шкив; 12 – гайка; 13 – сегментная шпонка; 14 – pаспоpная втулка
Рис. 7.14. Электpическая схема генеpатоpа Г250П2: 1 – щетка; 2 – контактное кольцо; 3 – обмотка возбуждения; 4 – выпpямитель; 5 – теплоотвод; 6 – обмотка статоpа
– Г250П2 (
Рис. 7.15. Электрическая схема генераторов 665.3701–01, 161.3771: 1 – щетка; 2 – контактное кольцо; 3 – обмотка возбуждения; 4 – обмотка статора; 5 – выпрямитель; 6 – помехоподавительный конденсатор. (* Для генератора 161.3771)
– 665.3701–01 или 161.3771 – переменного тока со встроенными интегральными регуляторами напряжения. Электрическая схема генераторов показана на 
Рис. 7.16. Проверка усилия прижатия щеток
Измерьте динамометром усилие прижатия щеток (
Рис. 7.17. Регулятоp напpяжения: 1 – ручка переключателя диапазонов настройки; 2 – вывод «Ш»; 3 – вывод «+»
Генератор Г250П2 работает совместно с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения 2702.3702 (рис. 7.17), который имеет три диапазона настройки регулируемого напряжения. Изменение диапазонов регулируемого напряжения осуществляется переключателем, расположенным на верхней части корпуса регулятора. Положение рычажка переключателя соответствует диапазонам напряжения: «макс» (максимальное), «мин» (минимальное), «ср» (среднее). С завода регулятор выпускается со средним диапазоном настройки.
Техническая характеристика регулятора напряжения
Напряжение, поддерживаемое регулятором при температуре окружающей среды плюс 20 °С, В:
в положении переключателя «мин». 13,6±0,35
в положении переключателя «ср». 14,2±0,35
в положении переключателя «макс». 14,7±0,35
Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин -1 . 3500
Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А. 14
Техническое обслуживание регулятора напряжения заключается в периодической проверке его параметров. Проверку можно производить непосредственно на автомобиле или на стенде.
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20–30 В и ценой деления 0,1– 0,2 В. Этот вольтметр включайте между «массой» и выводом «+» генератора. Зафиксируйте регулируемое напряжение по показанию вольтметра для трех положений переключателя.
Если показания вольтметра выходят за пределы технических данных, то замените регулятор напряжения.
Для нормальной работы генератора совместно с регулятором напряжения важное значение имеет состояние электропроводки между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей, а также надежность их соединения с «массой».
На величину регулируемого напряжения влияет состояние контактов выключателя зажигания. Если контакты подгорели, то регулируемое напряжение будет подниматься. Падение напряжения на выводах выключателя зажигания должно быть не более 0,15 В при токе 12 А. Прежде чем искать неисправности в работе генератора или регулятора напряжения, тщательно проверьте состояние электропроводки, правильность схемы соединения проводов и надежность выключателя (замка) зажигания и стартера. Неисправности, обнаруженные при проверке (обрывы проводов, нарушение изоляции, короткое замыкание, загрязнение наконечников и т. д.), должны быть устранены. Выключатель (замок) зажигания и стартера с большим сопротивлением замените.
При выходе из строя регулятора напряжения в пути следует:
– отсоединить провод от вывода «Ш» регулятора напряжения, не допуская замыкания его на «массу»;
– через каждые 150–200 км пробега производить подзарядку аккумуляторной батареи, для чего к отсоединенному проводу подключать на 30– 40 мин электрическую лампу 5–21 Вт (лампу габаритного огня, лампу сигнала торможения).
По вольтметру при работающем двигателе следите за напряжением в электросети автомобиля (стрелка прибора не должна переходить в красную зону в конце шкалы).
Видео про "Генератор" для УАЗ 3151
Ремонт генератора УАЗ Ремонт Генератора УАЗЧитайте также: