Ремонт генератора ssangyong rexton 2
Первоклассное и недорогое обслуживание генератора – это, как кажется многим водителям, вещи несовместимые. Но это не так. Если вас интересует ремонт узла, или вы желаете купить его или запчасти, обращайтесь в «Электросервис». Лучших условий ни в столице, ни в регионе вы не встретите.
Специфика обслуживания генераторов
Наши мастера восстанавливают функционал генератора с первого раза. Некоторые компоненты агрегата приходится менять. Таковыми обычно выступают:
- щетки;
- ремень (из-за трещин);
- реле;
- муфту (при наличии повреждений или дефектов всегда меняется).
Наши мастера работают внимательно и ответственно. Это касается всех этапов обслуживания. Мы никогда не предлагаем «ненужных» услуг, не заменим той детали, которая еще работоспособная, не будем настаивать на ремонте, если возможна эффективная реставрация. А также всегда прислушиваемся к пожеланиям клиентов.
Каждый узел обладает своим эксплуатационным ресурсом и генератор не исключение. Если после диагностики оказывается, что понадобится замена, заказать ее вам лучше также у нас. Мы располагаем собственным складом с запчастями. У нас в распоряжении полный ассортимент - продукция от:
- Mobiletron;
- Messmer;
- Motocraft;
- Cargo;
- Unipoint;
- Bosch;
- Prestolite;
- Delco Remy.
Честность – наш главный принцип. После диагностики составляется заказ-наряд. Все его пункты согласуются с заказчиком. Наши клиенты всегда проинформированы обо всех восстановительных операциях. Мы не предлагаем ненужных услуг, а стоимость работ всегда фиксированная.
Сколько стоит ремонт генератора Ssang Yong
Компания «Электросервис» гарантирует качество обслуживания, надежность доставки и привлекательные цены. Детальная информация об услугах размещена на страницах нашего сайта. Связаться нами можно по телефону +7 (495) 215-03-54 или с помощью форм обратной связи, установленных на сайте. Доставка осуществляется в пределах города и области.
Генератор для SsangYong Rexton, Kyron, Actyon
Кросс номера: KRAUF ALD5543BS, ALV6543; Motorherz ALD5543WA; SsangYong 1611544002, 1621543602, 1621543702, 1621544202, A1611544002, A1621543702; Valeo A0002655043.
Применяемость: SSANGYONG REXTON / KYRON / ACTYON 2.3 [G23D] 2002- / SSANGYONG CHAIRMAN 1997 - / SSANGYONG KORANDO 1996 - 2005 / SSANGYONG KYRON 2005 - / SSANGYONG MUSSO 1996 - 2005 / SSANGYONG REXTON 2001 - / SSANGYONG RODIUS/STAVIC 2003 -
Напряжение: 12 В. Сила тока: 115 А.
Кол-во ручьев шкива: 6.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипник генератора NACHI Japan, щетки, коллектор генератора, проставка под подшипник.
Средняя стоимость ремонта: 2 860 руб.
Генератор для SsangYong Korando, Actyon, Rexton
Кросс номера: KRAUF ALD7711; SsangYong 6711540202, A6711540202.
Применяемость: SSANGYONG KORANDO 2.0 D20DTF 2010 - / SSANGYONG ACTYON I 2.0 D20DT 2006 - / SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 D20DTR 2012 - / SSANGYONG REXTON W 2.0 D20DTR 2012 -/
Напряжение: 12 В. Сила тока: 120 А.
Кол-во ручьев шкива: 6.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипник генератора, регулятор, шкив, крышка шкива генератора.
Средняя стоимость ремонта: 4 000 руб.
Генератор для SsangYong Actyon, Kyron, Rexton, Rodius
Кросс номера: KRAUF ALD9515BS, ALD9515KR; Motorherz ALD9515WA, ALZ0515RB; SsangYong 1621543802, 6441540002, 6641540002, 6641540102, 6651540002, 6651540202, 6651540302, A6441540002, A6641540102, A6641540102, A6651540002, A6651540202, A6651540302.
Применяемость: SSANGYONG Actyon 2.0 Xdi [D20DT] 2005 - 2011 / SSANGYONG Actyon 200 Xdi 4WD [D20DT] 2006 - 2011 / SSANGYONG Actyon 2.0 Xdi [D20DT] 2007 - 2011 / SSANGYONG Actyon 200 Xdi 4WD [D20DT] 2007 - 2011 / SSANGYONG Kyron 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 2005 - / SSANGYONG Kyron 2.7 Xdi [D27DT] 2005 - / SSANGYONG Kyron 2.7 Xdi [D27DT] 2006 - / SSANGYONG Kyron 2.0 Xdi [D20DT] 2010 - / SSANGYONG Kyron 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 2010 - / SSANGYONG Rexton (GAB_) 2.7 Xdi [D27DT] 2004 - / SSANGYONG Rexton (GAB_) 2.7 Xdi [D27DT] 2005 - 2006 / SSANGYONG Rexton (GAB_) 2.7 D 4WD [D27DTP] 2006 - / SSANGYONG Rexton (GAB_) 2.7 Xdi 4WD [D27DT] 2011 - / SSANGYONG Rexton (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4WD [D27DTP] 2011 - / SSANGYONG Rodius 2.7 Xdi [D27DT] 2005 - / SSANGYONG Rodius 2.7 Xdi 4WD [D27DT] 2005 -/ SSANGYONG Rodius 2.7 Xdi [D27DT] 2005 - / SSANGYONG Rodius 2.7 Xdi 4WD [D27DT] 2005 -
Напряжение: 12 В. Сила тока: 140 А.
Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: P-L-I-S.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
регулятор генератора, шкив обгонный, коллектор, подшипник генератора.
Недавно пришла беда, загорелась лампочка зарядки аккумулятора, что делать. Стал штудировать иннет, задавать вопросы на форумах. Советовали просмотреть проводку, контакты, да и вообще не факт, что если горит лампа индикатора, то зарядка отсутствует. А машина нужна на каждый день. Замерил мультиметром напряжение на аккумуляторе-12в., завёл, напряжение по прежнему 12в., значит заряда нет, печаль.Вечером отвёз дочку на соревнования (фигуристка она))), при этом отключил все возможные потребители энергии. Многие говорят, что без зарядки можно проехать на аккумуляторе кил 20 и всё. Утром рискую и решаю ехать на работу на авто, завожу, лампочка потухла, замеряю напряжение-14в, чудеса, но как говорил мой отец, а он был электриком, чудес в электрике не бывает))). Еду на работу и с работы всё ок., а душа то не на месте, думаю точно контакт плохой, или провод перегнил. Вечером лезу под капот, осматриваю и ощупываю провода отходящие от гены, ни чего подозрительного, значит барахлит сам генератор. На следующее утро после заводки авто, лампочка потухла, но по дороге загорелась.Вечером с работы при заводке стартер уже крутит не так бодро, а по дороге ещё и АБС загорелась, видимо из-за нехватки напряжения, но до дома добрался. Посмотрел в инете как снять ремень и генератор, оказалось достаточно просто. Отжимаем натяжной ролик и снимаем ремень, гена крепится на двух болтах, не забываем отсоединить сначала провод с аккумулятора, а потом с гены. Для удобства я снял воздушный фильтр с корпусом. Фоток не делал, так как было уже темно. Уже при свете фар снял крышку с гены, под ней оказался искомый щёткодержатель в месте с регулятором, его то я и забрал домой. Да, когда снял щёткодержатель, то было сразу понятно, что проблема в щётках, так как они выступали еле-еле.
Дома попытался выпаять щётки, но в наличии оказался только слабомощный паяльник и ни как не мог разогреть припой, но голь на выдумку хитра, нашёл в запасах жало от мощного паяльника, нагрел на газу и-и…но щётки не поддавались, при этом я ещё и боялся перегреть рядом расположенный регулятор. Оставил всё до следующего дня.
Первый раз за два года еду на работу на маршрутке))).
Звоню другу и прошу подвезти паяльник по мощнее. Вечером снимаю размеры штангелем со щёток и бегу в ближайший автомагазин, в наличие только с реле-регулятором, беру самый дешёвый за 370р. Друг привёз аж два паяльника, "на всякий случай", но как я ни пытался, щётки не хотели сдаваться. Терпение моё кончалось, взял я нож и "высверлил" злосчастные щётки))). На новом регуляторе щётки держались на контактной сварке, поэтому тоже пришлось поработать ножом))). На этом моменте я вспомнил что хотел всё заснять, но солнце клонило на закат, а мне предстояла ещё установка гены.
Установка гены прошла в обычном режиме, за исключением маленького пустяка, как оно и должно быть, переноска отказала освещать место работы. Пришлось снять фару, и нацелить её в подкапотное пространство))).После ремонта лампочка потухла, напряжение 14в. Дело было ещё до майских, обкатал, всё ок.
Вот так за два вечера был произведён ремонт генератора. Всем удачи, извиняйте за длинный текст.
С Днём Победы!
| 1.jpg (59.6 Кб, 34 просмотров) | |
| Фото-0089.jpg (189.0 Кб, 15 просмотров) | |
| Фото-0090.jpg (210.1 Кб, 14 просмотров) | |
| 2.jpg (72.2 Кб, 11 просмотров) | |
| 3.jpg (50.2 Кб, 12 просмотров) | |
| Screenshot_2017-03-08-08-18-09.jpg (49.1 Кб, 18 просмотров) |
вот кстати родственная тема
на реле написано 222873 с другой стороны DW 2-
твое, Олег, фото выглядит очень похоже, только фишка в верх
генератор 172 154 3002
распишу. вот отремонтирую сам генератор, стану ставить -сделаю пару снимков - там есть пара интересных моментов, и распишу. ближе к выходным.
у меня обычный аналоговый генератор. завтра обещают подобрать РР. самое близкое по конструктиву - от Авео.
В сервис приехал автомобиль с постоянными подтеками масла со стороны левого привода внутреннего ШРУСа. Плюс к этому при трогании с места и притормаживании слышались отчетливые стуки из переднего моста и очень громкий хруст со стороны правого привода.
Отпускаем и откручиваем ступичные гайки
Сливаем масло из редуктора, открутив пробку с левой стороны
При покачивании внутреннего ШРУСа на данном авто (на фото это видно, через сливное отверстие).
… качалась и ведущая шестерня дифференциала, что чревато разрушением зубьев шестерни
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Если нет возможности использовать подъёмник, то можно воспользоваться домкратом и хорошими, а главное — безопасными и надежными, упорами, так как при снятии редуктора машину придётся пошатать.
Сняв шплинты с осей рулевого наконечника и верхней шаровой откручиваем гайки.
Используя любой удобный съёмник, выпрессовываем сначала рулевой наконечник, затем верхнюю шаровую. Аналогичную операцию делаем с другой стороны. Снимались очень тяжело, поэтому для облегчения процедуры использовалась алюминиевая болванка и молоток (весом приблизительно 800 грамм).
После этого отогнув поворотный кулак вниз, можно вывести наружный ШРУС из ступицы
Чтобы вынуть левый приводной вал из редуктора, нужно вставить монтажку в зазор между внутренним ШРУСом и корпусом редуктора, и нажимая на монтажную лопатку вынимать приводной вал из редуктора.
Правый вал со ШРУСами пришлось немного поколотить, чтобы помочь приводу выйти из зацепления. Далее сразу была снята коробка (она же коннектор), открутив четыре болта, которые крепят ее к картеру двигателя.
После этого, взявшись за промежуточный вал газовым ключом через мягкий материал, вынимаем вал из редуктора.
Осмотрев этот коннектор были выяснены причины хруста справа.
Далее нужно снять карданный вал между передним редуктором и раздаточной коробкой. Отмечаем маркером положение кардана относительно фланцев. Откручиваем 3 гайки на 14 с муфты хвостовика
Далее еще выкручиваем 4 болта с фланца раздатки.Снимаем передний карданный вал.
Далее откручиваем и убираем 4 болта, которые крепят редуктор к картеру двигателя.
Редуктор не падает, потому что очень крепко сидит в центрующем отверстии.
Чтобы раскачать и снять его используем монтажную лопатку
Сбиваем грязь с корпуса редуктора сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета. Далее приступаем к переборке редуктора. Перед этим было решено реанимировать коннектор.
Аккуратно снимаем широкой лопаткой сальник, так как он ещё может пригодится
Снимаем стопорные кольца
Поскольку подшипник уже рассыпался, то выпрессовывать его не пришлось.
Внутренний подшипник оказался в отличном состоянии. Номер наружного 1000911. Сальник внутренний имеет размеры 50х30х10, а вот наружного сальника в продаже не оказалось, его размеры 82х40х11, но смогли найти только запчасть с размерами 80х40х13.
В данном случае можно использовать старый сальник. Делаем из него кольцо, обрезая верхнюю часть. Кольцо становится диаметром 82 и толщина его 1 мм. Так что запрессовав кольцо в корпус, а новый сальник уже в это кольцо, достигаем желаемого результата.
Коннектор собран, далее можно переходить к редуктору. Для начала большой отверткой или монтажкой извлекаем сальники полуосей.
Они разные — не только по стоимости, но и по форме — правый и левый
Под сальниками увидим регулировочные гайки с 12-ю пазами. В данном случае, поскольку был разбит подшипник дифференциала, гайка прослабла и открутилась легко.
Открутив эту большую гайку видим игольчатый подшипник. Если он выходит легко, то вынимаем и откладываем. Если не поддается, то можно оставить, так как позже можно будет его легко снять.
То же делаем с обратной стороны.
Откручиваем 11 болтов в корпусе редуктора головкой на 14. Они все одинаковые
Далее следует располовинить корпус. Делать это лучше, положив редуктор на стол той стороной, где находится пробка сливного отверстия, так при разборке самая тяжелая половина окажется внизу вместе с ведомой шестерней.
Располовинив корпус вынимаем шестерню. Сделать это будет нелегко, потому что заводской герметик очень хорошо прилипает
Далее выдавливаем игольчатые подшипники (теперь это сделать можно легко), и внешние обоймы конусных подшипников
Шестерни сателлитов, если они не имеют повреждений, можно не разбирать, как в данном случае, как и не пришлось разбирать вал хвостовика. Внутреннюю обойму конусных подшипников снять оказалось тоже не просто. Тут нужен широкий съёмник с тонкими лапками. Но можно сделать другим способом. В данном случае ножницами разрезали сепаратор, убрали ролики, а потом нагрели обойму горелкой. Через 2-3 минуты она поддалась.
Двумя лезвиями плоских отверток, вставленных в выемки под обоймой, расположенных с противоположных сторон удалось снять кольцо
Снятые запчасти отмываем в бензине или уайт-спирите, снимаем остатки герметика.
Запрессовываем на место новые подшипники легкими ударами молотка по оправке подходящего размера
Вставляем наружные обоймы в свои места. Они сидят там не очень плотно для возможности регулировки. Аккуратно укладываем шестерню в корпус, смазав подшипники маслом.
Берём хороший герметик и наносим его на крышку редуктора ровным жгутиком шириной 4-5 мм
Для этого был использован специальный герметик.
Аккуратно укладываем крышку на ответную часть. Главное — попасть сразу по отверстиям болтов. Протягиваем все 11 болтов, начиная с тех, которые ближе к центру моментом затяжки 45-50 Нм.
Если нет динамометрического ключа, то тянем средним усилием, но без фанатизма. Теперь нужно отрегулировать зазор между ведомой и ведущей шестернями. Это очень важно, потому что от правильной установки этого зазора зависит тишина и долговечность работы редуктора.
Сделать это можно следующим способом. Поскольку хвостовик редуктора не был тронут, настраивать можно только этот зазор. Для начала устанавливаем на свои места игольчатые подшипники и регулировочные гайки (находятся после подшипников с прямоугольными пазами), немного протянув их по часовой стрелке. До упора не затягивать.
Далее переворачиваем редуктор левой частью по ходу движения авто (более выпуклой) вниз так, чтоб был доступ к регулировочной гайке. И затягиваем эту (левую) гайку до тех пор, пока она идет легко. Как только гайка начала сопротивляться, крутим так же по часовой стрелке правую гайку.
Дальше гайки крутить становиться все тяжелее, и поэтому было изготовлено специальное приспособление из подходящей по размерам старой обоймы и двух штырей от тормозных суппортов Жигулей
Дальше нужно добиться, чтоб зазор между шестернями был в пределах 0.13-0.20 мм. Ориентироваться можно вращая хвостовик за фланец карданного вала в прямом и обратном направлении. Вы должны слышать едва ощутимые щелчки между зубьями шестерен, а величина хода самого фланца около 0.3-0.5 мм по окружности. Если щелчки очень звонкие и ход фланца большой, то отпускаем левую гайку на одно деление (один паз), и заворачиваем на такое же одно деление правую гайку. Этими действиями мы смещаем ось ведомой шестерни ближе к шестерне (ведущей) хвостовика, тем самым уменьшаем зазор.
После того, как был выставлен нужный зазор, нужно проверить легкость хода карданного фланца. И только потом можно доворачивать каждую из гаек на половину паза по часовой стрелке
Этим мы делаем необходимый преднатяг подшипников, не зажимая и не ослабляя их. Теперь можно запрессовать сальники. На внутренней стороне сальников есть 14 прямоугольных усов. Сальник нужно утопить в колодец крышки редуктора так, чтоб два из 14-ти усов сальника совпали с двумя из 12-ти впадин на регулировочной гайке. Лучше для точности нарисовать метки маркером там, где находятся усы и впадины. После запрессовки эти усы сальника, попав в пазы гайки заблокируют ее от проворачивания.
Стоит отметить, что перебранный таким способом редуктор на момент написания статьи исправно отходил уже 1500 км.
Артикула сальников редуктора: 4316209020 — правый, 4316209010 — левый.
morino (04 February 2013 - 10:14) писал:
Надоело мне слушать писк и шаркание подшипников генератора, а учитывая то, что пищит уже больше 2х тысяч и симфония обещала преподнести ожидаемые сюрпризы, было принято решение о замене подшипников. «Респект» Делфи, что предоставила мне такую возможность на 43х тысячах пробега.
Для снятия генератора, скидываем крышку с двигателя, для доступа к натяжителю и снятию ремня доп агрегатов. Снимаем ремень.
Скидываем минусовую клемму с аккумулятора.
При необходимости снимаем защиту радиатора и двигателя.
Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости на втулках
и опускаем его вниз.
Откручиваем два болта генератора (под ключ на 15) и опускаем его вниз
Откидываем от генератора проводку
И вынимаем генератор через низ, по направлению к радиатору.
Вот он наш генератор
Отщёлкиваем сзади пластиковую крышку. Безуспешно пытаемся отковырять одноразовую заглушку с муфты генератора,
снимаем муфту генератора, используя специальную головку
и шестигранник на 8.
Далее откручиваем четыре болта, соединяющие корпус генератора и рассоединяем крышки.
У меня крышку можно было использовать вместо погремушки, так тарахтел подшипник.
Наблюдаем «заботу» Делфи о конечном потребителе в виде завальцованного в крышку подшипника.
Завальцовку убираем с помощью «болгарки». Выпрессовывем подшипник, используя подходящую оправку. Желающие могут попробовать выбить подшипник и так. Шансы 50/50, может вылезет, а может крышка лопнет.
Вот и подшипник.
Вроде и не гамно, SKF (BB1-3065 A), и смазка в наличии, но наружная обойма изнутри уже синяя. Жить ему оставалось не долго.
Если не хотите в скорости опять туда лазить, в новый подшипник добавляем смазки (или меняем её полностью) и запрессовываем в крышку.
Снимаем шайбу, крыльчатку, вынимаем ротор с задней крышки.
Здесь подшипник в ещё худшем состоянии. Крутиться уже с заметным заеданием. Снимаем шайбу, снимаем подшипник. Вроде тоже не гамно (SKF 6202), и смазка есть,
но подшипник кончился. Может это диверсия? />
Со вторым подшипником проделываем те же манипуляции что и с первым, напресоввываем, на вал, одеваем шайбу. Одеваем заднюю крышку, не забывая о щётках.
Собираем генератор, не забывая установить все снятые шайбы. Прикручиваем муфту.
Отковырять заглушку у меня не получилось. Поэтому я на 2/3 срезал резинку, на заглушке, потом это дело заклеил назад, дабы обеспечить герметичность.
Ставим генератор назад на машину, устанавливаем всё что снимали, заводим машину и наслаждаемся тишиной.
Бюджет ремонта : 45 гривен на подшипники.
З.Ы. несмотря на компоновку, снятие генератора занимает 20-30 минут. Определённые проблемы могут возникнуть при снятии муфты генератора. Здесь понадобиться спец головка (№ JDBD3317 по каталогу Топтула) и шестигранник на 8, из материала не хуже СR-V. Несмотря на фото INA_вских муфт, чертежи генераторов и сообщения в нете, резьба на муфте обычная. Т.е. правая. Если нет хорошего шестигранника, можно открутить муфту, зажав ротор в тисках (как нередко и делают в «специализированных» конторах).
Читайте также: