Ремонт генератора шкода фабия 2
Недавно появился под капотом посторонний звук — звук старого троллейбуса. Я на 99% был уверен, что это звук изношенных подшипников гены, т.к. ещё давно слышал подобные звуки на старых пассатах и французах, и точно знал, что так завывает уставший генератор. Поэтому сразу занялся поиском вариантов ремонта гены. Оказалось, что узнать оригинальный номер не так-то просто — по вину экзист выдавал шесть вариантов с разными буквами на конце, и не факт, что они все были взаимозаменяемы, помятуя историю с задними колодками.
Также несколько вариантов выдавал каталог Валио. Ещё хуже оказалось с ценами — оригинал продаётся в районе 35к, точно такой же Валио, который идёт в оригинале, торгуется от 16к, но сроки поставки от 2 недель, а это значит, что скорее всего ничего не привезут. Китайские варианты из-за боязни даже не рассматривал, хотя поговаривают, что WAI вроде как очень даже ничего. В итоге решено было искать специализированную контору по переборке генераторов. Судя по отзывам, все эти конторы обманывают и разводят на деньги, поэтому надо было найти более-менее адекватную, где не только разведут, но хотя бы нормально сделают. В конце-концов выбор пал на контору Эксин из-за её удобного расположения и относительно небольшого процента негатива . Также плюсом здесь было то, что они сами осуществляют снятие-установку генераторов, а не требуют приносить им уже снятый агрегат. За снять-поставить просят 2000руб — нормальная цена по мск.
В общем, приехал, сняли гену за 10 минут, покрутили на верстаке, всё так и оказалось — гудят подшипники.
Затем унесли на разборку в мастерскую, где уже другой спец занимался непосредственно переборкой. Через 20 минут вердикт — щётки в ноль, подшипники и ещё какая-то мелочёвка. Насчёт щёток очень удивились, как я вообще с такими к ним приехал своим ходом. Последние полгода были у меня непонятки насчёт зарядки аккумулятора — напруга на нём подозрительно быстро падала до 12.5В, даже если съезжу на дальняк. Раньше после дальняка пару дней держалось 12,8В, а тут через пару часов уже 12.5В. Всё это я грешил на аккумулятор, которому уже пошёл 3-й год, но оказалось дело именно в гене. Через час перебранный гена стоял на месте, машина завелась, показалось, когда я только поднёс ключ к замку. Посторонние звуки все пропали полностью. Напруга даже после 20-минутной поездки держалась весь день 12.6 В. Как сказали в эксине, щётки они ставят фирмы Ika — якобы Германия, но попахивает Китаем, по их словам типа лучшие щётки. Подшипники ставят польские NSK. На сколько всего этого хватит хз, если 100к проеду, то уже неплохо.
Специально посмотрел сколько стоят гены на корейцев — 15к новый оригинал, 5к — восстановленный на заводе оригинал. И ломаются они там примерно к 300к пробега у таксистов.
Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование, поэтому если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе. В связи с этим в данном разделе описаны только замена регулятора напряжения, снятие шкива и замена подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Показан ремонт генератора двигателя 1,6 л.
Разборка, проверка и ремонт генераторов двигателей 1,2 и 1,4 л аналогичны.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 24», ключ XZN М10, отвертки с крестообразным и плоским лезвием, тестер, универсальный съёмник, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Последовательно отожмите отвёрткой фиксаторы кожуха…
3. …и снимите кожух.
4. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта крепления…
5. …и снимите регулятор со щеточным узлом.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для сборки генератора.
7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
8. Разъедините крышку в сборе с ротором и крышку со статором.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой ТВЧ.
9. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку шкива генератора…
10. …и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Под гайкой крепления шкива генератора установлена пружинная шайба, не потеряйте её.
11. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.
12. Используя универсальный съёмник…
13. …извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.
14. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
15. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять не более 2,1–2,4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
16. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора.
17. Напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. После установки подшипника убедитесь, что он вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения.
18. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
В результате компьютерной диагностики была обнаружена ошибка:
17911 (P1503 — 35-10) Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
Непостоянно.
Как то зимой я наблюдал, что при старте двигателя порой не гаснет лампочка аккумулятора на приборке, пока не прогазовать. Возможно они как-то связаны, пока утверждать не берусь.
Больше в принципе нареканий не было. В свое время мне пришлось менять реле генератора, может из-за него, так как поставил я китай. Как менял вот тут
Сейчас решил подойти к этому вопросу посерьезней). Ибо в прошлый раз была замечена канавка на кольцах.
Нашел также вот такую картинку:
Закупил:
Кольцо контактное генератора Cargo 135172
Регулятор напряжения Cargo 139925
Подшипник генератора Nsk 6003 (маленький)
Подшипник FAG 6303.2RSR (большой)
Также пришлось купить ключ-трубку на 24 и двенадцатигранную звездочку на 10, чтоб открутить гайку шкива
Итак снимаем генератор, как это делается писал тут
Можно до снятия, когда еще натянут ремень, попробовать открутить гайку шкива генератора головкой на 24. Я об этом думал изначально, а когда начал разбирать авто — забыл и сразу скинул ремень и снял генератор… Снимаем крышку генератора и вытаскиваем реле (регулятор) напряжения. На нем контакт один стертый чуть больше второго, но длина более 5 мм, значит еще можно будет использовать. Выкручиваем головкой на 8 четыре болта, которые скрепляют две половины генератора. После я отверткой разделил генератор на две части. Хотя проще, наверное, было бы сначала открутить гайку шкива и снять шкив. Но как сделал, так сделал
С помощью съемника вытащил маленький подшипник. Он шумел при вращении пальцем…
После мультиметром, в режиме прозвонки вызвонил контакты идущие к верхнему и к нижнему кольцам. Сделал пометки на корпусе генератора, чтоб при установке не перепутать полярность. Паяльником (использовал паяльную станцию с паяльником на 40W при температуре 400 градусов) отпаял провода от контактных площадок колец.
Доукомплектовав этот же съемник подшипников проволокой, снял кольца с вала. Чтоб центральный болт съемника не раздавил пластик колец — подставил пол него кусок болта на 6. Ибо болт толще, чем отверстие в кольцах))
И не зря я отметил где какой контакт колец))
У новых, при одном и том же положении направляющего зуба, связь между контактными площадками и кольцами обратная! Как ? Как так? Ну я так понял тут два варианта, или Cargo олени, или я олень и заказал не те кольца. Ну в общем, сточил я направляющий зуб и постукивая по ним через деревяшку поставил новые кольца в правильном положении на место. Проводки припаял тем же паяльником. Места пайки лаком не покрывал, решил, что это лишнее. Завод же не покрывал и я не буду)
Запрессовал новый маленький подшипник через головку
После установки подшипника посмотрел на зазор между ним и контактными площадками колец, он порядка 2-3 мм. Именно поэтому лаком можно не вскрывать контактные площадки.
Беремся за снятие шкива
Открутив гайку, снимаем кольцо и шкив. При этом кольцо было согнуто в восьмерку. Я так понял, что так и должно быть, чтоб гайка не раскручивалсь. Выкручиваем отверткой 4 винта. Для удобства я побрызгал на них WD40 и простучал через отвертку. Все сошли без проблем). После, установив полукорпус генератора на деревянные бруски, выбиваем вал молотком, через проставку, вниз.
Получаем такие запчасти:
Покрутив подшипник понял, что он еще в норме, не шумит не люфтит. но решил разобрать посмотреть. Снял защитные юбки и увидел полусухую смазку. Вымыл внутренности подшипника от ее остатков используя карбклинер и напихал новой. Использовал Литол 24. Люди могут начать говорить, что она не подходит для таких целей и т.д. Вот тут тоже говорили, а сколько времени прошло и хуже не стало!
Собираем все в обратной последовательности, устанавливая новый регулятор напряжения
SF-57 » Пн дек 12, 2016 8:51
Если бы. Пролопатил Экзист - цены от 33 до 63 тысяч за генератор.
Сначала посмотрел по VIN, что у меня за генератор. Так как машина без СТАРТ-СТОПА, то обычный генератор 90А. Для моей машины возможна установка генератора 110 А, но в Экзисте указано два типа генераторов 110 А: для машин без СТРАТ-СТОПА и для машин со СТАРТ-СТОПОМ. (Про 140 А нигде не пишется, да, в прочем, мне, я думаю, и не к чему. Вебасты у меня нет, РТС тоже. ) То есть смысл просто поменять генератор 90 А на генератор 110 А. Разница в 20 А должна с лихвой покрыть потребности всех моих потребителей. (Надо будет, кстати, посчитать, сколько они берут. Если просто смотреть на вольтметр и включать один за другим потребители, то заметно, как напруга с 14,4 снижается до 13,6 В. О какой, блин, подзарядке аккумулятора при этом можно тут говорить?)
Так вот, вопрос к знатокам: есть на Экзисте генератор 110 А для машин со СТАРТ-СТОПОМ и всего за 19539 руб. (На фоне разброса цен от 33000 до 63000 смотрится заманчиво.), но подойдёт ли он на мою машину?
Напомню, она без СТАРТ-СТОПА, а это система подразумевает подключение генератора через "мозги", поскольку генератор останавливается и запускается по команде этих самых "мозгов", стоит только нажать педель сцепления.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
С завода такой стоял? Что за марка генератора? Машина со СТАРТ-СТОПОМ?
Эдем » Пн дек 12, 2016 11:13
Саныч, ты по жизни лёгких путей никогда не ищешь.
У тебя видимо Валео 037 903 025 T , на твой двигатель также с завода бывает 036 903 024 H - по ЕТКЕ.
Заходим в каталог Валео, находим по номеру VAG:
Выйдет тебе за 14.000 с доставкой из СПб или Мск.
Есть дешевле вариант Бош: . 6%20070%20
Но там нюансы с переходом Бош <-> Валео
И никаких старт-стопов. В России таких Фабий, вообще, наверно, по пальцам пересчитать.
Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.
Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Привет и велкам! =)
Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:
1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй - на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.
Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора - чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;
П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.
Robitt
Новичок
Спасибо за совет.
Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).
Новичок
Robitt
Новичок
АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:
17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал
Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:
17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал
Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?
Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% - это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.
У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:
1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.
2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.
Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.
Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).
3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.
У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.
4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).
5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.
6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль - это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:
На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить - эта длина как раз и используется для комплектации износа).
7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий - чёрного).
8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:
Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:
Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.
Читайте также: