Ремонт генератора opel vectra
При запуске двигателя был свист в области генератора и запах жжённой резины, о шкив можно было получить ожог. Машина всё равно была разобранна и попутно пришлось ремонтировать генератор. Собственно генератор снимается легко, два длинных болта и два провода которые крепятся гайками.Процесса разборки генератора нету, там так же сложного ничего нет. Разбирать всегда легко, а вот собирать посложнее! Сам генератор был ОЧЕНЬ грязный, внутри его было масло с мелкой резиновой крошкой. Статор с ротором просто напросто склеивался из-за грязи и провернуть его руками было очень тяжело, соответственно ремень просто буксовал на шкиве, изнашивался сам ремень и шкив!
Я еле достал ротор из статора так как у меня он просто склеился из-за резиновой крошки от ремня и масла! Жалко фоток не сделал, там был УЖАС. Сразу скажу статор я чистил смесью из всего что было в гараже бензин, уайт-спирит, горячая вода, стиральный порошок.
Правда я сильно не рисковал так как переживал за обмотки при нанесении бензина и уайт-спирита я долго не давал ему лежать и смывал всё это дело ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ С ПОРОШКОМ под давлением, а в перерывах он лежал в обрезанной пластиковой канистре тоже с горячей водой и мыльным раствором! С ним ничего не стало!
Токосъёмные кольца были с выработкой 0.6-0.7мм, их не трогал и ничего с ними не делал так как они ещё заводские, а толщина заводских колец=2мм! Заводские токосъёмные кольца приварены к обмоткам контактной сваркой НАВЕРНОЕ, но купить их можно и поменять самому. На просторах интернета можно найти видео-отчёты о замене токосъёмных колец.
Подшипник маленький со стороны колец я сменил на новый так как старый шелестел, наверное высохла смазка, снимал его съёмником, варварские способы с генератором лучше не применять, делать всё аккуратно и без спешки.
Маркировка на старом подшипнике была вот такая может кому пригодится 6003DU8 NSK размеры его 35мм наружный диаметр и 17мм внутренний.
Шкив однозначно подлежал замене, его сточило до неузнаваемости так как ротор и статор склеивались между собой, ремень попросту сточил шкив он ещё стоял заводской (алюминевый), а новый стальной. Старый шкив снимал съёмником, он плотно садится на вал, а вот новый шкив на вал оделся свободно, поэтому гайку на валу лучше затянуть посильнее, но конечно в меру разумного. На шкивах никаких опозновательных надписей нет, поэтому при покупке нового шкива с собой берите старый для сравнения.
Конечно при разборке генератора желательно менять и большой опорный подшипник, но я этого не делал. Ставить лучше подшипники из дорогих так как дешёвые ходят недолго, но это дело каждого, экономика должна быть экономной. Кольца тоже желательно протачивать, но проточить их может обойтись дороже новых.
Детального процесса сборки нету, но сложностей он не вызвал. Не спеша, аккуратно собираем и ставим его на место!
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов (Органы управления и приемы эксплуатации»).
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.
9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20'С)
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .
14. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.
10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления
15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя
16. Снимите клапан EVAP
17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.
10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)
18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем
Z18XE - 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.
19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.
20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
21. Снимите мультиреберный ремень .
З амечание: Ремень снимается снизу..
22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.
23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.
24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.
25. Снимите клапан EVAP
26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.
27. Рассоедините разъем и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.
10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)
2 Разъем электропроводки
3 Гайка крепления электропроводки
28. Установка производится в обратном порядке.
29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
30. Снимите мультиреберный ремень .
31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.
32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.
33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.
34. Установка производится в обратном порядке.
35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .
36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.
37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .
38. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))
39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.
40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.
41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.
10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)
42. Установка производится в обратном порядке.
43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.
44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.
45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.
46. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.
10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
1 Датчик давления двигательного масла
47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .
48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.
49. Снимите впускной воздушный тракт .
50. Высвободите шланг системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.
10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора
1 Шланг системы охлаждения
51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.
52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.
53. Установка производится в обратном порядке.
54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.
55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.
56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.
58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.
59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.
60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.
61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.
62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.
63. Снимите правый приводной вал.
64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.
65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.
66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.
67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.
Немножко предыстории:
пару тыс назад случился у меня некоторый инцидент, я на ходу потерял крышку маслозаливной горловины. То ли не закрутил, то ли открутилась, т.к. колечко высохло. Случилось это на трассе, заметил не сразу, через горловину мой мотор отрыгнул порядка 1.5 л масла. Лампа не загорелась, после доливки все пришло в норму к счастью. Я шибко переживал по поводу масляного голодания головы. Но вроде обошлось. Остался один минус — масло по всей подкапотке. Мыть х18хе1 стремновато, т.к. мозги на моторе, а в самом начале эксплуатации моей жемужины я уже познал проблемы с ЭБУ, поэтому побаиваюсь повтора. Где достал — вытер, но масло повсюду…
Так вот, недавно начал выпендриваться генератор — начала мерцать лампа и заплясали приборы. Я опять подумал на то, что масло на кольцах под щетками и принял решение снять его для дефектовки. Это, к слову, мой первый ремонт вне гаража.
Итак начнем. Для начала напишу, что нам может потребоваться, т.к. у меня с этим были проблемы.
1. Подшипник генератора передний 303 С3, по производителю — на ваш вкус.
2. Подшипник генератора задний 203 С3, я вот например не нашел точных данных, поэтому еще и 202 взял сразу.
3. Съемник подшипников двухлапый с тонкими губками.
4. Щеточный узел типа ID387 с фильтром, опять таки я взял сразу без фильтра.
5. Возможно коллекторные кольца, хотя я бы советовал взять в любом случае.
6. Хороший набор инструментов.
Когда все куплено — начинаем!
Снимаем все что может нам мешать — декоративную накладку двигателя, корпус воздухана до дросселя.
Далее начинаем освобождать генератор, для этого нужно снять кронштейн целиком и треугольник сверху.
Начнем с треугольника.
От держится на двух болтах под торкс, и одной шпильке. Один болт к генератору, один к двигателю и шпилька с гайкой сверху к коллектору.
Далее снимаем большой кронштейн целиком. Для этого нужно открутить три болта под торкс, которые находятся у моторного щита. Тут сложно и на ощупь. Два из них рядом, один снизу. и этот кронштейн всего одним болтом притягивает генератор.
Также этот кронштейн держит верхнюю опору двигателя — "гитару". Можно целиком эту гитару не снимать, открутить от кронштейна и отвести в сторону стакана к кузову. Гитара держится на двух болтах под 16 голову.
Ну вот и освободился кронштейн.
Кстати, забыл указать — на кронштейне висит лапка держателя фишки ДПКВ, ее нужно снять, чтоб добраться до второго болта.
Когда вытащили полностью кронштейн, можно приступить к генератору, его держит снизу сквозная шпилька, с одной стороны гайка, с другой — головка под торкс. Нужно быть чуть чуть гимнастом.
Кстати, я почему то эту шпильку достал в первую очередь, когда еще все стояло на месте. Считаю это своей ошибкой, ибо в таком варианте до нее ну очень сложно добраться без ямы))). Когда шпильку достали — генератор можно снимать, открутив "+" и "-". Там не перепутаешь, контакты разного диаметра. И вот он у нас в руках. Бежим домой разбирать.
Это второй этап.
Сначала снимаем заднюю крышку.
У меня она снялась вместе со шпильками, не знаю, так и должно быть или нет…
Далее снимаем реле регулятор и щетки, т.е. щеточный узел, все просто, два винта под крестовую отвертку.
Теперь можно располовинить генератор — откручиваем 4 винта под крест отвертку или головку на 8, и поддевая отверткой, снимаем заднюю крышку генератора.
Кстати, что интересно — подшипник садится не в саму крышку, а в пластиковую проставку сначала. Да и сам подшипник напрессовывается поверх коллекторных колец… Снимается он просто, съемник, настало твое время.
Осматриваем кольца.
Дальше нам нужна передняя крышка, вот здесь начинается самое интересное. Чтоб снять крышку — нужно снять шкив, а шкив крепится гайкой на 24. Вроде все просто, но снять его реально либо спец ключом, либо… пневмопистолетом, т.к. очень сложно застопорить якорь. Для этого конечно есть внутри вала насечка под звездочку или шестигранник, но тогда не подлезешь к гайке шкива головкой, а накидной ключ туда не лезет вообще. Я в попытках застопорить якорь я обломал кусок передней крышки… Расстроился шибко и проковырявшись еще пару часов, я отправился на шиномонтаж ближайший, где мне и помогли с моей проблемой секунд за 15.
Сняв шкив все тем же съемником, видим вот что:
Эти винты держат грязезащитную крышку подшипника, зачем она там вообще — я не понял. Выкрутить их — проблема, я разбил головки и пришлось покупать новые винты в строймагазине.
Далее — снимаем крышку, подшипник остался на валу естественно.
Чтоб снять подшипник нужно снять кольцо.
Опять берем съемник.
И теперь наконец снимаем сам подшипник.
Далее снимаем коллекторные кольца. Все тем же съемником, предварительно отпаяв контакты.
Теперь якорь свободен. Моем и чистим все составляющие обезжиривателем или бензином.
Следующий этап — сборка.
Садим и припаиваем коллекторные кольца.
Далее, напрессовываем подшипники, предварительно проверив в них смазку или набив их таковой. Я купил тюбик смазки "RUBIN", не могу пока сказать как оно, но на вид неплохо. Подшипники брал FAG, но в дальнейшем бы использовал SNR или какой нибудь KOYO…
Кстати, если кто не знает, подшипник напрессовывается давлением исключительно на внутреннюю обойму. По внешней бить нельзя! Я лично подбирал головки и с их помощью обсаживал.
Дальше все понятно — посадили подшипники (не забываем спереди грязезащитную пластину), посадили переднее кольцо, посадили переднюю крышку, закрутили шкив обратно, посадили пластиковую проставку в заднюю крышку, и посадили заднюю крышку.
Теперь ставим реле и щетки.
И закрываем заднюю крышку.
Об обратной установке писать не стану — там все понятно.
Я правда по традиции потянул резьбу на одном из болтов верхнего крепления. И еще забыл затянуть нижнюю шпильку длинную. Благо без последствий. В остальном все нормально прошло. Накидываем ремень и первый запуск — все работает, все огонь! Зарядка правда сразу 14.2 без нагрузки на ХХ.
Пару слов о проделанной работе — на мой взгляд, немцы не рассчитывали, что в генератор кто то полезет. Все как то непродуманно. Но это был первый мой разобранный генератор, может везде так. Вроде работа несложная, но проблем возникло достаточно: там не подлезешь, там не открутишь…
Всех с последними летними деньками!
Недавно обратил внимание, что при езде напряжение по БК в режиме Testmode снизилось до 13,2-13,4В, раньше было в районе 14,1-14,2В, значит, пришло время перебрать генератор, в который 12 лет никто не лазил) Единственное, где-то пол года назад я поменял на нём обгонную муфту, старая внутри не хило заржавела, в ней выстрелила пружина плюс ко всему этому появился гул. В сам генератор тогда решил не лазить, так как напряжение было в норме.
Чтобы снять генератор, а точнее извлечь его наружу, пришлось немного подразобрать машину, а именно демонтировать воздушный фильтр в сборе с корпусом, переднюю правую подушку, защиту ремня ГРМ, натяжной и обводной ролики, плиту крепления подушки ну и сам приводной ремень конечно же, при всём при этом ещё было необходимо поднять двигатель поддомкратив его снизу. Далее получается такая вот картина после разбора.
Со стороны ГРМ, а также с обратной стороны генератора отворачиваем по одному болту под головку E18 (отмечены красным на фото). После чего немного пошатывая сам генератор аккуратно опускаем его вниз следя за проводами дабы их не оборвать. Отсоединяем от него плюсовой провод и фишку, затем уже извлекаем наружу.
Далее разбираем генератор, вкратце опишу этот процесс словами, так как далее прикреплю фотографии его сборки с новыми деталями) Сначала вынимаем заглушку обгонной муфты по центру протыкая её отвёрткой, сама заглушка одноразовая. Затем отворачиваем саму муфту. С обратной стороны генератора отворачиваем один винт, две гайки (одна на 15, другая на 13) и снимаем защитную крышку. Отворачиваем ещё три винта и демонтируем регулятор напряжения в сборе со щётками. Если нужно снять диодный мост, то разжимаем подходящей отвёрткой по контуру 6 креплений обмотки статора и отворачиваем два винта крепления моста к корпусу генератора. Далее отворачиваем 4 винта по-моему под головку на 10 и располовиниваем генератор на две части. Ставим корпус генератора с ротором на два брусочка и с помощью резинового молотка выбиваем ротор из переднего большого подшипника. Отворачиваем 4 винта крепления стопорной пластины переднего подшипника и демонтируем её. С помощью подходящей оправки выбиваем сам подшипник из корпуса генератора. Остаётся ротор, на котором находятся задний подшипник и токосъёмные кольца, их мы стягиваем маленьким съёмником, предварительно аккуратно отсоединив от колец два приходящих с обмотки провода (по заводу они соединены с кольцами точечной сваркой). Ну вроде на этом всё, разборка завершена).
Пока ждал запчасти, провёл провод дополнительной массы на двигатель, так как заметил, что напряжение на генераторе на 0,1-0,2В больше, чем приходит на аккумулятор. После такой манипуляции разбежка начала составлять максимум 0,05В. Результат есть)
Около полугода назад поставил новый аккумулятор. Старый Bosch также 85-ка отработал верой и правдой 6 лет, считаю неплохим результатом).
Артикулы новых деталей будут на фото и в конце отчёта. Сборку начинаем с запрессовки токосъёмных колец на вал ротора.
Далее паяем провода обмотки ротора к токосъёмным кольцам и получаем такой результат.
Затем запрессовываем задний подшипник на вал ротора подобрав подходящую оправку.
После установки заднего подшипника и токосъёмных колец места пайки я промазал герметиком, а места прилегания пластикового корпуса колец двухкомпонентным клеем и дал всему этому высохнуть перед дальнейшей сборкой.
Заодно решил заменить и диодный мост, хотя в старом пробоя диодов не обнаружил, ну раз уже залез, то решил поменять)
Устанавливаем диодный мост на корпус предварительно залудив провода обмотки статора. Фиксируем его винтами, обжимаем 6 контактов и как следует пропаиваем.
После этого ставим новую крышку, в которую вставляется задний подшипник.
Возвращаемся к оставшейся половине генератора, запрессовываем большой подшипник в корпус с помощью подходящей оправки.
Далее ставим с обратной стороны стопорную пластину и фиксируем её четырьмя винтами (предварительно укорачиваем винты до 19 мм).
Запрессовываем ротор в передний подшипник и ставим на место шайбу.
Собираем две половины генератора воедино постепенно затягивая 4 крепёжных болта до упора, проверяем вращение ротора, должно быть всё чётко без подклиниваний и посторонних шумов. Устанавливаем новый регулятор напряжения в сборе со щётками (можно обойтись перепайкой щёток, но я решил заменить в сборе), фиксируем его тремя винтами.
Ставим обратно защитную крышку. Затем переворачиваем генератор и устанавливаем на место обгонную муфту. Затяжку муфты производим с усилием 85-90 н/м.
Осталось поставить новую заглушку на муфту.
На этом сборка генератора завершается, ставим обратно на машину и собираем всё, что разбирали в обратной последовательности)
Ну и результат после нескольких дней поездок, чтобы всё попритёрлось)
По большому было необходимо заменить токосъёмные кольца, подшипники и щётки, но мы не ищем лёгких путей))) Результат работы меня устраивает, напряжение вернулось в норму). Теперь вышеобещанный перечень новых запчастей с артикулами и ориентировочной стоимостью:
1). Регулятор напряжения BOSCH (F00M144160) ≈ 25 $
2). Передний подшипник генератора FAG (6303.2RSR.C3) ≈ 2,6 $
3). Задний подшипник генератора SKF (6003.2RSH) ≈ 3,2 $
4). Винты крепления стопорной пластины переднего подшипника CARGO (191533) ≈ 0,2 $
5). Диодный мост генератора BOSCH (F00M123318) ≈ 14,5 $
6). Заглушка шкива генератора GM (93167817) ≈ 4 $
7). Втулка заднего подшипника BOSCH (F00M146901) ≈ 1 $
8). Токосъёмные кольца BOSCH (F00M143019) ≈ 5 $
9). Обгонная муфта генератора INA (535 0188 10) ≈ 50 $
На этом заканчиваю своё повествование) Всем хорошо провести оставшиеся две недельки лета) Надеюсь, что информация окажется для кого-то полезной) Спасибо за внимание, удачи на дорогах и не только!)
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.
Запись на Ремонт генераторов Opel Vectra
Другие услуги для Opel Vectra
- Услуги Цена
- Замена генератора Opel Vectra от 2360 руб.
- Замена стартера Opel Vectra от 1360 руб.
- Ремонт стартера Opel Vectra от 2360 руб.
- Ремонт электропроводки Opel Vectra от 960 руб.
Почему выбирают нас?
Гарантия на все работы
На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.
Запасные части в наличии
Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.
Опытные механики
Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.
Автомобильная марка Опель использует в конструкции машин последние достижения инженерной мысли, а также с удовольствием применяет новые технологии. Доверив сервисное обслуживание и устранение неполадок в работе этого автомобиля механикам нашего сервисного центра, владелец немецкого авто получит максимум внимания к его машине. Используя специализированное оборудование и инструменты, наши мастера способны устранить проблему так, что наша компания легко даст гарантию сроком до 2-х лет на их работу.
Генератор автомобиля - устройство, которое преобразует механическую энергию вращающегося вала в электрическую. От его работоспособности зависит качество работы всех систем машины.
Ремонт генераторов осуществляется при обнаружении нестабильности их работы. Проявляется это в перебоях работы ДВС, проблемах с осветительными приборами или аккумулятором. Пренебрежение ремонтом генератора может привести к выходу из строя всей электросистемы машины, или ее отдельных частей.
Читайте также: