Ремонт генератора nissan primera p12
С покупки стартер крутил стемновато, будто аккумулятор севший. То есть, неравномерно, а с паузами между прокруткой примерно в треть секунды. Аккум был заявлен как свежий, напряжение на работающем двигателе я замерил при осмотре — было 14 В. Ну, думаю, почищу стартер и будет нормально. А может, это и есть "нормально", но мне не нравилось в сравнении с машинами, на которых мне довелось ездить. Не так, в общем. Все стартеры крутили равномерно. Хз, как это написать, надо слышать.
В общем, меняя масло и термостат, я довольно часто запускал мотор и в один прекрасный момент стартер "не смог". Все потускнело и мотор не запустился. Я замерил напряжение на АКБ, тестер показал 10 В. Как здорово! Вот и "новый АКБ"… Подкинул зарядник на 15 минут, запустил, замерил — 12.5 В на всех оборотах без потребителей, 11.8 В при полной нагрузке. Приехали. Опять генератор. Опять на Ниссане. Видимо, потому что все машины Ниссаны ))). Делать нечего, надо снимать и проверять. Гула не было, лампа зарядки не горела, потому я подумал на регулятор. Посмотрел контрактные — 3-5 рублей. Ну сперва надо попробовать починить, думаю не все так плохо )))
В гараж на проверку удалось заехать через недельку. Снял гену, к счастью, это было просто, в сравнении с Цефиро и особенно с Максимой. Там хрен вынешь его просто так. Гена у меня стоит 231004M510. Разобрал. Щетки почти в ноль, кольцо токосъемное одно подточено (не первый раз такое вижу), но некритично, подшипники в норме. Отпаял регулятор и диодный мост. Диоды проверил — порядок. Прозвонил обмотки статора и ротора — порядок. Остался регулятор. Он вел себя при проверке неадекватно, поэтому покупаем новый. Он в сборе со щетками, то что мне и нужно.
Новый в наличии был только в Тольятти. Меня на следующий день удачно туда отправили по работе, чем я и воспользовался. А вечером поехал менять регулятор.
При замене я еще на всякий случай перепаял подвод обмотки ротора к токосъемным кольцам, т. к. заметил зеленые окислы в местах сгиба.
Это ни на что не повлияло, кроме надежности, т. к. когда я отпаял выводы от клемм, то провода обломились именно в этих местах. Припаял заново, без загиба, но зато не отломится.
Добрый день.Хочу получить консультацию или фото отчет по замене генератора на примьере П12 1.6 109 л.с.Если кто нибуть распологает такой информацией буду рад выслушать.(какая последовательность действий и что нужно откручивать что нет,как ослабить ремень и как натянуть что бы не повредить ролики)
Хех, по адресу брат, на этой недели три раза разобрал сей девайс. Гудит сцуко и не заряжает.
И так
1) отключи аккум от греха подальше
2) бери накидные ключи 8,10,12,14,15
3)15 накидной - лично у меня. откруичвай массу с двигателя, провод притягивающийся винтом на 15
4) бери головку на 12 откручивай плюс с генератора под красным колпачком
5) вытащи разъем с генератора, двухконтактный штекер
6) бери ключ на 14 и откруичвай черное крепление генератора, гена должен отвалиться в сторону вентиляторов
7)скидывай ремень, сначала с ролика натяжителя. В идеале должен соскочить с ролика потом руками со шкифа генератора отрывай и он падает вниз
8) бери ту же головку и просовывай руки вниз под гену, с левой и правой стороны два винта на 14 откручивай их.
Гена в руках.
Разбор гены.
Ключи на 8 в основном и 10
смотри на гену со стороны попы. не там где шкив и увидишь 4 винта стягивающий кожух гены и статор откручивай их.
откручивай 5 гаечек на 8 с попы гены, и 1 гаечка на 10 где плюсовая клема, бери в руки молоток и постукивай. гена развалиться на части.
Будь внимательнее. Возможность того что рассыпиться подшипник велика, я про тот который маленький у щеток генератора, его снимать только съемником иначе не как.
щетки чтобы поменять нужно отколупить пластиковую защиту и паяльником выпаять контакты щеток.
чтобы поменять подшипник у шкива, нужны тиски, и ключ на 24 что не понятно обращайся.
Совершенно верно. Ролик натяжителя лично я не трогаю вовсе. После как устанавливаю гену ремень натянут нормально. И все
Кстати мега совет. Те два болта которые прикручивают гену снизу. не закручивай их сильно, почему? поймешь когда будешь откручивать их первый раз.
Поэтому советую притянуть и дело с концом!
Автомобили NISSAN PRIMERA, рассматриваемые в данном руководстве; комплектуются генераторами нескольких типов, в том числе, LR1110-717B, LR180-762B и АЗТА6581А. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Снятие
1 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от отрицательного полюса аккумулятора.
Автомобили с двигателями серии QG и QR
2 Снимите ремень привода генератора, см. соответствующую главу.
3 Вывинтите болт 1 крепления держателя жгута проводов генератора, отвинтите гайку 2 провода «массы» (-), отсоедините штекер 3 генератора, а затем отвинтите гайку 4 клеммы В.
4 Вывинтите болты крепления генератора и снимите генератор.
Автомобили с двигателями серии YD
5 Отсоедините штекер жгута проводов генератора.
6 Ослабьте затяжку верхней гайки и нижнего болта крепления генератора.
7 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
8 Вывинтите два болта крепления кронштейна генератора.
9 Отвинтите верхнюю гайку и нижний болт крепления и снимите генератор (см. иллюстрацию).
Автомобили с двигателями серии F9Q
10 Отсоедините штекер жгута проводов генератора.
11 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
12 Снимите направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
13 Снимите вентилятор.
14 Вывинтите два болта крепления и снимите генератор.
Установка генератора производится в последовательности, обратной снятию.
15 Момент затяжки гайки клеммы В генератора составляет 7,9-11 Нм.
16 Момент затяжки гайки клеммы провода «массы» <-) составляет 2,3-2,6 Нм.
17 Момент затяжки нижнего болта крепления генератора составляет 59-69 Нм (автомобили с двигателями серии QR), 38-50 Нм (автомобили с двигателями серии QG), 44-57 Нм (автомобили с двигателями серии YD), 50 Нм (автомобили с двигателями серии F9Q).
Разборка и проверка
18 Снимите с генератора заднюю крышку и задний подшипник ротора. Подшипник подлежит замене после каждого демонтожа.
Внимание! Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:
19 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2.
Внимание! Не разогревайте подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.
20 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам 3. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находится в пределах 1,8-2,67 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке. В этом случае ротор подлежит замене.
21 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене.
22 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами 1. Если омметр при измерении не регистрирует сопротивления, тозамените статор и выпрямительный блок в сборе.
23 Проверьте отсутствие замыкания обмотки 2 статора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактам 1 и корпусу (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор.
24 Проверьте легкость хода угольных щеток. При необходимости почистите держатель щеток.
25 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1.Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые.
Сборка
26 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).
27 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
28 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
Загорелась лампа зарядки на работающем двигателе. Прежде, чем покупать новый генератор, мы выйдем из машины и откроем капот, убедившись, что приводной ремень на месте, не порвался и не ослаб, все провода на месте. Откроем багажник, достанем оттуда монтировку, баллонный ключ или что у вас там есть, и, заглянув под капот снова, легонько постучим по корпусу генератора вашим металлическим предметом. Смотрим на панель приборов и если зарядка погасла, то на 90% можно утверждать - виноваты щетки генератора, зависшие, как правило, в силу полного износа. Теперь, когда причина очевидна, можно заехать в гараж и приступить к ремонту.
1. Снимем "броню" снизу авто для более удобного доступа к генератору. Кроме того, лично я снял еще и радиатор, более подробно здесь. Благо, на Примере дело это несложное и не занимает слишком много времени. Антифриз сливаем через нижний патрубок радиатора. Из блока двигателя сливать не нужно - просто заткнем патрубки. Теперь места под капотом для снятия генератора значительно больше.
2. Теперь отворачиваем провода и натяжитель генератора. Снимаем его.
3. Положим снятый агрегат на ваш рабочий стол шкивом вниз и снимем заднюю пластиковую крышку с логотипом знаменитых "Магнетти - Марелли".
4. Под крышкой видим сам щеточный узел, торец ротора закрыт пластиковой крышкой на вертикальных салазках. Аккуратно поддев отверткой, снимаем ее.
5. Визуально убедившись, что подозрения насчет щеток были не безосновательны, отворачиваем все лишнее.
6. Снимаем с генератора щеточный узел. Аккуратно поддев крышки направляющих (также установлены в салазках), удаляем их.
7. Дальше у нас два варианта: вариант первый - покупаем новый щеточный узел и собираем все в обратной последовательности. Но если под рукой замены нет и купить ее негде в нашей деревне (как раз мой случай), выбираем вариант второй.
8. Для этого отправляемся в ближайший магазин и покупаем щеточный узел для генератора ВАЗ. Решительно отрезаем новые щетки вместе с медными "косичками" - токопроводами.
9. Достаем из старого узла остатки "родных" щеток и повторно обрезаем уже с ними. В итоге, у нас в руках будут новые щетки с "косичками" и такие же остатки токопроводов от старых, с клеммами на концах. С помощью паяльника сводим их воедино, не забыв при этом по месту подогнать нужную длину "косичек" и сами щетки (если нужно, доводим наждачной шкуркой или бруском по размеру направляющих. Осторожно - графит мягкий).
10. Очищаем внутренности генератора от графитовой пыли. Осторожно утапливаем новые щетки с помощью острого (не металлического - дабы не раскрошить), предмета и устанавливаем сборку на место. Дальнейшая сборка производится в уже известной нам последовательности. Возвращаем генератор на место.
Снова здравствуйте. Сегодня на собственном примере покажу, как диагностировать неисправности и ремонтировать генератор. Так случилось, что некоторое время назад вспыхнул и после отключения двигателя и последующего его запуска погас значок заряда АКБ. А на днях вспыхнул и уже не погас. Заряд не шёл, до дома добрался на аккумуляторе (это делать категорически не рекомендуется, но АКБ у меня вполне мощный, так что домой ехал даже со включенным ближним светом).
Исходные данные — значок неисправности системы заряда АКБ не гаснет при работе двигателя. Диагностика проводилась на авто с двигателем F9Q.
Сама диагностика выполнялась по ESM, здесь я её лишь визуализирую и покажу на собственном примере (и на собственной Примере =) ), как это правильно делается.
Первым делом, необходимо проверить поликлиновый ремень, а также — вращение ротора генератора, АКБ, крепление проводов. Если всё ок, то вешаем на самый толстый из двух проводов, идущих от генератора, токоизмерительные клещи (при их наличии) и замеряем ток. Генерация должна составлять что-то около 80 Ампер (это не из руководства, читал на одном из форумов), но в любом случае, должна быть выше, чем у меня на фото. Кстати, на этот провод всегда подаётся напряжение от АКБ через предохранитель 250A, точнее, через этот провод идёт заряд АКБ, так что замеряем напряжение. Если на клемме этого провода есть 12В, то предохранитель исправен и электропроводка от АКБ до генератора — тоже.
Глушим двигатель, переводим замок зажигания в положение "Включено". Если значок горит, как и должно быть, то проверяем цепь регистрации напряжения. Для этого переводим ключ зажигания в положение "OFF", отсоединяем разъём с тонким проводом розового цвета, а затем снова включаем зажигание, но не запускаем двигатель. Проверяем, есть ли на этом проводе и на его разъёме напряжение 12В. Если его нет, то сначала смотрим предохранитель этой цепи (на 10А), а затем — проверяем исправность комбинации приборов.
Но в моём случае напряжение было, поэтому в ESM по этому поводу чётко написано "Замените генератор".
В переводе с русского на русский мне необходимо было его отремонтировать. Значит, приступаем к демонтажу генератора.
1) Отсоединяем минусовую клемму АКБ от АКБ. Затем отсоединяем провода от генератора.
2) Я рекомендую отсоединить кронштейн бачка гидроусилителя от кузова, так будет удобнее работать.
3)
7) Сдёргиваем генератор с кронштейна и вытаскиваем вправо и вверх, через объём, образовавшийся после снятия вентилятора. Всё, "гена" у нас в руках.
С моделью генератора было определиться не очень просто, поэтому номер его я выложу 8200290217, это номер по каталогу Renault, а вот по этой ссылке plentycar — более полная информация по этому генератору с кодами запчастей и ремкомплектами.
Отвернув три болта, снимаем регулятор, заодно проверяя остаточную длину щёток.
Подшипники купил такие:
Забегая вперёд скажу, что поменял только задний, который 6202. Шкив снять не смог, проверил состояние подшипника, посторонние звуки и тому подобное, решил, что повременю с его заменой.
Заодно сделал ревизию остальных частей генератора. Об этом — в продолжении.
Читайте также: