Ремонт генератора ниссан куб
Компактный хэтчбек Ниссан Куб создан на платформе известных моделей Марч/Микра. Продавался с 1,3-литровым мотором, затем двигательный ряд обновился. В плане обслуживания довольно неприхотлив, но со временем обнаруживаются проблемы с электрикой. Часто требуется ремонт генератора Nissan Cube или стартера.
Калькулятор расчёта ремонт генератора nissan cube
Распространённые поломки генератора
Наиболее распространённые неполадки с генератором бензиновым Nissan Cube следующие:
- износ коллектора или токосъёмных колец;
- повреждение шкива;
- разрушение подшипников;
- замыкание диодного моста или выпрямительного блока;
- сгорание роторных и статорных обмоток;
- неполадки с интегралкой.
Эксперты рекомендуют доверять ремонт генератора Ниссан Куб профессиональным автосервисам, оснащённым всем необходимым оборудованием. Не стоит полагаться исключительно на свои силы и чинить устройство самостоятельно, ведь некоторые поломки генераторного устройства невозможно устранить без точного выявления причины.
Замыкание статора
Несколько коротких замыканий подряд относят к самым неприятным разновидностям неполадок генерирующего устройства. В него входят большие токи, превышающие номинал в несколько раз. Соответственно, это вызывает существенные дефекты в статоре. Отсечка, поставленная около клемм, однозначно не помогает.
Длительное прохождение напряжения внутри устройства вызывает сгорание изоляции, значительное оплавление активной стали статора. Полноценный ремонт в автомастерской с использованием современных технологичных методов тут необходим.
Автосервис DDCAR в Москве предлагает свои услуги всем желающим. Мы в кратчайшие сроки определим неисправность, восстановим генератор или заменим его в случае необходимости. Даётся гарантия на работы 6 месяцев.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Nissan Cube – это субкомпактный автомобиль от японского концерна, который впервые был представлен в 1998 году. Первое поколение модели построена на платформе B и неразрывно связано с Nissan Micra и Renault Modus. Выпуск, как и официальные продажи, осуществлялись только в Японии. Второе поколение было презентовано в 2002 году. Автомобиль существенно изменился внешне и технически. В основе теперь лежала база Nissan-Renault B0. Cube стал официально доступен в Малайзии под названием Mitsuoka M-Box. В 2008 появилась третья генерация модели. Она была построена на платформе предшественника, однако существенно изменилась. Отметим, что до 2014 года Cube был официально доступен в США, Европе и Южной Корее. На сегодняшний день автомобиль можно приобрести только в Японии. В нашей стране встречаются (но достаточно редко) представителей всех поколений.
Спецификации
Автомобили первых двух поколений оснащались только бензиновыми силовыми агрегатами, на третьем к ним добавились дизельные версии. Конечно, высоких мощностных характеристик модели не имели, поскольку Cube позиционировался как городской автомобиль. Большинство модификаций предлагались с передним приводом, однако встречались и модели с двумя ведущими осями. Конструкция подвески типична для такого класса автомобилей – спереди устанавливался Макферсон, а сзади полузависимая система (на полноприводных автомобилях независимая). На младших версиях дисковые тормозные механизмы устанавливались только спереди, задние же были барабанными. Из опций современная модель может предложить: кожаную отделку сидений, электрорегулировки, климат и круиз-контроль, аудиосистему, мультимедиа.
Рассмотрим встречающиеся моторы:
- 1.3, бензин, атмосферник (79-101 л.с.)
- 1.4, бензин, атмосферник (98 л.с.)
- 1.5, бензин, атмосферник (109 л.с.)
- 1.6, бензин, атмосферник (110 л.с.)
- 1.8, бензин, атмосферник (122 л.с.)
- 1.5, дизель, турбонаддув (110 л.с.)
Силовые агрегаты работали вместе с несколькими типами коробок передач. Это были МКПП, АКПП и вариатор.
Эксплуатация
Cube укомплектован достаточно надежными узлами. Однако, конечно же, они не любят больших нагрузок и агрессивной манеры езды. А полноприводные версии предназначены только для легкой пересеченной местности. Также важно своевременно проводить регламентные работы по обслуживанию, используя высококачественные расходники и технические жидкости. Если цена оригинальных элементов для Вас слишком высока – обратите внимание на достойные аналоги, которые также представлены на рынке. Проведение мероприятий следует доверять только проверенным мастерам достойных автосервисов Nissan.
Куда обратиться?
Выбор сервисного центра для ремонта Nissan Cube – это непростая задача. В Москве существует большое количество СТО, уровень оказываемых услуг которых может весьма сильно разнится. По этой причине предварительно просмотрите отзывы о мастерских на независимых площадках. Например, большое количество комментариев от довольных клиентов имеет автосервис Токио Сервис. Здесь мастера имеют богатый опыт работы с моделями японского автопрома.
Генератор представляет собой сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если у вас нет достаточных навыков проведения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специальную мастерскую или заменить генератор в сборе.
1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.
2. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.
3. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
Примечание:
Расположение стяжных болтов крышек генератора.
4. Подденьте переднюю крышку с двух сторон отвертками.
5. Отсоедините заднюю крышку со статором от передней крышки с ротором.
6. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
Примечание:
Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор.
7. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять для генератора модели Mitsubishi A2TJ0291ZE – примерно 1,7 Ом, для генератора модели Mitsubishi A2TJ0281ZE – 2,2 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
8. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
9. Выверните шесть винтов крепления выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
10. Подденьте статор с двух сторон отвертками.
11. Извлеките статор из задней крышки.
12. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
13. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
14. Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения выверните четыре винта крепления.
15. Снимите щеткодержатель.
16. Для снятия выпрямительного блока отверните гайку контактного болта.
17. Снимите с болта изоляционную втулку.
18. Также снимитие дистанционную втулку.
19. Выверните три винта крепления выпрямительного блока.
20. Извлеките выпрямительный блок из задней крышки.
21. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
22. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
23. Проверьте, на какую длину Н выступают щетки в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
24. При необходимости замените задний подшипник, для чего установите съемник и спрессуйте подшипник.
25. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора, прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника.
Примечания:
Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки отверткой.
Зафиксируйте щетки в этом положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
Предупреждение:
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпуса статора по ранее сделанным меткам.
Генератор представляет собой сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если у вас нет достаточных навыков проведения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специальную мастерскую или заменить генератор в сборе.
1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.
2. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.
3. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
Примечание:
Расположение стяжных болтов крышек генератора.
4. Подденьте переднюю крышку с двух сторон отвертками.
5. Отсоедините заднюю крышку со статором от передней крышки с ротором.
6. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
Примечание:
Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор.
7. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять для генератора модели Mitsubishi A2TJ0291ZE – примерно 1,7 Ом, для генератора модели Mitsubishi A2TJ0281ZE – 2,2 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
8. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
9. Выверните шесть винтов крепления выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
10. Подденьте статор с двух сторон отвертками.
11. Извлеките статор из задней крышки.
12. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
13. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
14. Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения выверните четыре винта крепления.
15. Снимите щеткодержатель.
16. Для снятия выпрямительного блока отверните гайку контактного болта.
17. Снимите с болта изоляционную втулку.
18. Также снимитие дистанционную втулку.
19. Выверните три винта крепления выпрямительного блока.
20. Извлеките выпрямительный блок из задней крышки.
21. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
22. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
23. Проверьте, на какую длину Н выступают щетки в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
24. При необходимости замените задний подшипник, для чего установите съемник и спрессуйте подшипник.
25. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора, прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника.
Примечания:
Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки отверткой.
Зафиксируйте щетки в этом положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
Предупреждение:
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпуса статора по ранее сделанным меткам.
Читайте также: