Ремонт генератора на фольксваген т5

Обновлено: 09.01.2025

Генератор (4-цилиндровый дизельный двигатель с 10/92, 5-цилиндровый бензиновый двигатель с 10/91)

VW Т4 оснащен 3-фазным генератором переменного тока. В зависимости от модели и оснащения генераторы могут устанавливаться различной мощности. Мощность указана на токовой табличке на генераторе.

Если устанавливается дополнительное электрооборудование, необходимо проверить, достаточна ли мощность установленного генератора. При необходимости, установить генератор мощнее.

Генератор приводится в движение от коленвала клиновым ремнем. При этом ротор с обмоткой возбуждения вращается внутри неподвижной обмотки статора со скоростью в два раза превышающей скорость вращения двигателя.

По графитным щеткам, коллектору, обмотке возбуждения протекает ток возбуждения, образуя магнитное поле.

Положение магнитного поля относительно обмотки статора постоянно изменяется, соответственно вращению ротора. При этом в обмотке статора создается переменный ток.

Так как аккумуляторная батарея может заряжаться только постоянным током, то переменный ток через диодный выпрямитель преобразуется в постоянный

Регулятор напряжения изменяет зарядный ток включением и выключением тока возбуждения, соответственно зарядному состоянию аккумуляторной батареи. Одновременно регулятор поддерживает постоянным рабочее напряжение около 14 В независимо от оборотов двигателя.

Меры предосторожности при обращении с генератором

При работах в электросистеме, в моторном отсеке, всегда отсоединять кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.

Не путать кабель регулятора напряжения и генератора. Перед отсоединением пометить кабели клейкой лентой.

Не отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе.

Не снимать генератор при подсоединенной аккумуляторной батарее.

При проведении электросварочных работ на машинах всегда отсоединять аккумуляторную батарею.

Проверка напряжения генератора

1. Подсоединить вольтметр к плюсовому и минусовому полюсу аккумуляторной батареи.

2. Запустить двигатель. Напряжение во время запуска должно упасть до 8 В (при наружной температуре +20° С).

3. Поднять обороты двигателя до 3000 об/мин. Напряжение должно составлять 13,5 В – 14,5 В. Это доказательство тому, что генератор и регулятор работают

Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть больше напряжения аккумуляторной батареи для того, чтобы во время эксплуатации аккумуляторная батарея заряжалась.

4. Проверить стабильность регулятора. Для этого включить дальний свет и повторить измерение на 3000 об/мин. Измеренное напряжение не должно превышать измеренное ранее более, чем на 0,4 В.

5. Если измеренные значения лежат за пределами требуемого значения, проверить генератор на СТО.

Снятие и установка генератора

Снятие

Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.

После отсоединения аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления

Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи запомнить радиокод. Без кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.

Если имеется, отсоединить воздушный шланг сзади на генераторе.

Снять защитный колпак, отсоединить толстый провод (В+) и тонкий (D+) (см. рис. Схема включения генератора) от контактов (1) и (2).

4-цилиндровый бензиновый двигатель: ослабить винты из кронштейна генератора. Для этого вставить 6 мм ключ для винтов с внутренним шестигранником спереди, в отверстие ограждения зубчатого ремня и вывинтить винты.

5-цилиндровые двигатели и 4-цилиндровый дизельный двигатель: ослабить винты на кронштейне генератора.

Ослабить и снять клиновой ремень. Машины с клиновым зубчатым ремнем

Ременной привод с натяжным роликом: приподнять натяжной ролик с помощью рычага VW 3299 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.

Ременной привод без натяжного ролика: нажать на генератор вниз с помощью рычага VW-3297 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.

Винты кронштейна (1, 2) должны быть ослаблены не менее чем на 1 оборот.

Вывинтить винты кронштейна генератора и снять генератор.

Установка

1. Установить генератор, привинтить к кронштейну, но не затягивать.

2. Если имеется, установить натяжной винт.

3. Проверить износ клинового ремня, при необходимости заменить.

4. Надеть и натянуть клиновой, зубчатый ремень на шкив генератора.

5. Затянуть натяжные винты кронштейна. Моменты затяжки: до 9/92 – 35 Н·м. Винты кронштейна: у 4-цилиндрового дизельного двигателя: 50 Н·м. С 10/92 – 25 Н·м.

6. Подсоединить к генератору электропроводку.

7. Подсоединить кабель массы (-) к аккумуляторной батарее.

Подсоединить аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя блок управления системой впрыска.

8. Установить время на часах.

9. Ввести в радиоприемник противоугонный код.

Замена графитовых щеток генератора и проверка регулятора напряжения

На рисунке 7 - генератор BOSCH, стрелкой указано расположение регулятора напряжения

На рисунке 8 - генератор VALEO, стрелкой указано расположение регулятора напряжения

В зависимости от оснащения, могут быть установлены генераторы различных фирм.

Снятие графитовых щеток у генераторов BOSCH и VALEO возможна при установленном генераторе. Длина новых щеток равна 12 мм.

Снятие

1. Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.

При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления. Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи записать радиокод. Без ввода кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.

2. Отвинтить и осторожно снять регулятор напряжения на обратной стороне генератора (2 винта).

3. Заменить графитные щетки, если длина составляет 5 мм или менее, отпаяв перед тем многожильный провод.

4. Проверить износ коллектора, при необходимости проточить и отшлифовать.

5. Почистить контакты, проверить состояние контактных пружин, ослабшие заменить.

Установка

1. Установить графитные щетки (А) и пружины (В) в держатель щеток (С) и припаять соединения.

2. Для того чтобы при пайке новых графитных щеток припой не попал высоко на многожильный провод, удерживать его плоскими клещами.

Поднявшийся высоко припой делает многожильный провод жестким и графитные щетки не работают.

3. Изолировочный шланг многожильного провода должен быть закреплен рядом с местом припоя у имеющихся пружин.

4. После установки новых графитных щеток, проверить легкость хода их в держателе щеток.

5. Регулятор напряжения закрепить вначале от руки одним винтом, затем осторожно установить на место и закрепить окончательно.

6. Подсоединить кабель массы к аккумуляторной батарее.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя блок управления системой впрыска.

7. Установить время на часах.

8. Ввести противоугонный радиокод.

Диагностика неисправностей генератора

Не горит контрольная лампа зарядки при включении зажигания

Перегорела лампа - Заменить

Ослаб или закорродировал провод массы генератора - Проверить надежность контакта соединения с массой, затянуть винт

Батарея разряжена - Зарядить

Обрыв в цепи между генератором, замком зажигания и контрольной лампой - Проверить вольтметром по электросхеме

Неисправно штекерное соединение между диодным выпрямителем и регулятором напряжения - Проверить, при необходимости штекер заменить

Графитные щетки не прилегают к коллектору - Проверить легкость хода и длину графитных щеток (минимальная длина 5 мм)

Сгорела обмотка возбуждения генератора - Заменить ротор

Контрольная лампа зарядки не гаснет при повышении оборотов

Ослаб клиновой ремень - Натянуть клиновой ремень

Неисправен регулятор напряжения - Проверить напряжение генератора, при необходимости регулятор заменить

Провод «D+» между генератором и контрольной лампой пробило на массу - Проверить провод и контакты, при необходимости заменить провод

Контрольная лампа зарядки горит при выключенном зажигании

Диоды выпрямителя имеют короткое замыкание - Проверить диоды, при необходимости заменить диодный выпрямитель

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,0 л/дизельный двигатель с рабочим объемом 1,9 л

Снятие генератора

Отключить все установленные аккумуляторные батареи.

Снять нижний кожух моторного отсека.

Пометить направление движения поликлинового ремня, ремень ослабить и снять.

Разъединить с задней стороны генератора штекерный разъем 1 и отвернуть крепление тонкого провода (0+).

Снять защитный колпачок 2, отвернуть расположенную под ним гайку крепления и снять толстый провод (В+).

Вывернуть 2 болта крепления генератора (стрелки на рисунке).

Снять генератор с кронштейна и вынуть из моторного отсека движением вверх.

Установка генератора

Выбить наружу примерно на 4 мм 2 резьбовые втулки с присоединительной стороны генератора.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности.

Моменты затяжки: болты крепления генератора 20 Нм. Гайка крепления провода (В+) 15 Нм.

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 3,2 л

Примечание: снятие и установка выполняются так же, как и для двигателя с рабочим объемом 2,0 л. далее указывается только на имеющиеся отличия.

Отключить все установленные аккумуляторные батареи.

Снять нижний кожух моторного отсека.

Перевести балку замка капота в положение для технического обслуживания.

Снять воздушный фильтр.

При установке вывернуть нажимной болт из отверстия натяжного элемента.

Момент затяжки: болты крепления натяжного элемента 20 Нм.

Схема монтажа генератора дизельный двигатель с рабочим объемом 2,5 л

Примечание: у дизельного двигателя с рабочим объемом 2,5 л привод генератора осуществляется не поликлиновым ремнем, а с помощью эластичной торсионной муфты.

1 — две направляющие втулки

2 — эластичная торсионная муфта для привода генератора. Перед снятием пометить направление вращения. При наличии повреждений муфту заменить.

3 — 3 болта, 20 Нм

4 — болты. 50 Нм 90° *. Для крепления реактивной опоры.

5 — передняя реактивная опора, верхняя часть. При снятии генератора болты крепления вывернуть.

6 — подпятник. Для реактивной опоры. При снятии генератора болты крепления вывернуть.

7 — болты, 20 Нм + 90˚ *. Для крепления подпятника.

8 — болт, 90 Нм + 180° *

9 — реле—регулятор генератора

10 — винты. Для крепления реле—регулятора.

11 —- защитная крышка

12 — винт. Для крепления защитной крышки.

13 — гайки, 15 Нм

Для снятия необходимо демонтировать нижний кожух моторного отсека и перевести в положение для технического обслуживания балку замка капота.

Удалить крышку и отвернуть крепление гасителя крутильных колебаний к балке переднего моста. Генератор снять движением вниз.

Внимание: Крепление генератора к кронштейну не отворачивать, снять генератор вместе с кронштейном.

Гайку крепления провода (В+) затянуть моментом 15 Нм.

*Самоконтрящиеся. После каждого демонтажа заменять.

Решил попробовать сделать отчет по ремонту генератора, причины: пресловутое подмигивание лампы генератора и напряжение зарядки "точнее её отсутствие" 11,59 вольт. И так, генератор снят с автомобиля, лежит на столе и готов к разборке:

Выкручиваем два болтика крепления реле регулятора

Выкручиваем 4-ре болта самого генератора

Ставим метки, в моем случае маркером, для последующей корректной сборки

Затем, нужно отпаять три фазы обмотки от диодного моста, паяльник от 40 ватт

Снимаем диодный мост, откручиваем тут два болтика:

Вынимаем диодный мост грязный такой, на фото я его уже порадовал щеточкой по металлу

Сломанная опора заднего подшипника, пойдет под замену

Далее приступаем к поиску неиспраностей, нам понадобится: тестер, он-же цешка, он-же мультиметр, я пользовался цифровым, стрелочный крякнул на днях, проверяем ротор-тестер, далее прибор ставим в режим измерения сопротивлений или прозвонки, и становимся на токосъемные кольца они-же ламели и смотрим на показания прибора:

Далее становимся щупом на одну из ламелей, а второй щуп ставим на корпус ротора:

Сначала проверяем все диоды на одной шине одной полярностью, не меняя положения щупов на проверяемых диодах, затем меняем полярность подключения щупов, и смотрим на результат, что показывает прибор.

Звонится в одну сторону, затем такую-же провеку делаем для минусовых диодов, потом проверяем ещё три диода.

Затем цепляемся за ногу см.фото и звоним три диода со сменой полярности вторые концы находятся на плюсовой шине мне удобно было менять полярность на приборе
Проблема оказалась в одном диоде, он был в обрыве, т.е не звонился ни в одну ни в другую сторону на разных пределах по сопротивлению при осмотре, видно на фото, он был распаян - отгорел

Завтра буду заменить мост "пожелал клиент" и соберу все обратно, спасибо за внимание, может кому нибудь поможет моя писанина.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Помимо непредвиденных поломок и неисправностей, существует определённый технический регламент, по которому нужно проводить подтяжку генераторного ремня. В случае усиленного износа и обнаружения видимых тому подтверждений рекомендуется сразу произвести замену этой комплектующей на новую. Рассмотрим, какой информацией следует обладать автолюбителю, чтобы своевременно поддерживать узел в работоспособном состоянии.

Признаки растянувшегося ремня

Можно начать с того, что по рекомендациям производителя Volkswagen, полный износ этой комплектующей происходит каждые 90 тысяч километров, что обозначает автоматическую замену. Вместе с ним целесообразно заменить натяжные ролики и помпу, поскольку это всё взаимосвязанные элементы общего узла. Однако автолюбителям следует учитывать качество запчастей, реализуемых на отечественном рынке.

Одним из главных признаков растянутого поликлинового ремешка является характерный свист, возникающий при максимальной нагрузке на бортовую электросеть транспортного средства. Очень легко это выявить при включенном ближнем свете фар VW Transporter. Очень часто этот эффект мы можем наблюдать, когда запускаем двигатель или добавляем газу нажатием на соответствующую педаль. Это означает, что ремешок либо ослаб, либо растянулся, но последствия будут аналогичными.

Появление свиста нельзя игнорировать, поскольку это свидетельствует о его ближайшем выходе из строя. При ослабевшем ремне увеличивается нагрузка на генератор, которому становится сложнее функционировать. Ещё более плачевными могут быть последствия, когда свист появляется даже при генераторе, который находится не под нагрузкой.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Прежде чем приступать к подтяжке генераторного ремня, следует убедиться в наличии либо отсутствии видимых признаков повреждений. Визуально проверяем существование на нём заметных трещин, растяжений, разрывов, порезов, прочих признаков механического старения. Если их не обнаружено, значит, можно делать вывод, что проблема кроется в недостаточном натяжении.

Работы по натяжению поликлинового ремешка будем выполнять в соответствии со следующим рекомендациями:

Необходимо убедиться, что все вспомогательные агрегаты нормально закреплены на своих местах. В противном случае крепёжные элементы подтягиваются. Сам ремень и его шкивы должны находиться в одной плоскости. Также следует обратить внимание на направление его движения.
Надевать ремень нужно на шкивы, начиная с того, который отвечает за коленчатый вал. Для этого рычаг натяжного ролика проворачиваем против хода его пружины. Ремешок надевается на ролик, а затем его рычаг медленно отпускается. Под действием пружины он самостоятельно обеспечит требуемую натяжку.
На следующем этапе устанавливается защита моторного картера.
После запуска двигателя визуально устанавливаем степень натяжения.

Замена ремня генератора Volkswagen Transporter T5

Для того чтобы заменить ремень на Transporter, не обязательно иметь многолетнюю квалификацию по выполнению таких видов работ. Придётся запастись ключами на 10-19 мм, торцевыми головками (обязательно на 19 мм), 6-миллиметровым шестигранником, молотком и отвёртками. Схема выполнения включает в себя замену ремня и помпы.

Алгоритм работ будет приблизительно следующим:

Убираем корпус воздушного фильтра вместе с его патрубками.
Используя домкрат, демонтируем правое переднее колесо, а заодно и защиту двигателя.
Под него требуется установить подпорку.
Можно приступать к снятию подушки мотора и крепёжного кронштейна к нему.
Убираем приводной ремень вместе с натяжным роликом.
Ставим на полагающееся место новый ремешок и ролик к нему.
Выполняем натяжку в соответствии с инструкцией по эксплуатации Фольксваген Транспортёр.
Возвращаем на свои места прочие демонтированные узлы и крепёжные элементы.

Ремонт и замена генератора

Периодически возникает необходимость снятия генератора для ремонта отдельных его узлов, например, при ремонте щёток VW T5. Это довольно непростой процесс, однако кому-либо из владельцев этого прекрасного немецкого микроавтобуса может пригодиться инструкция по демонтажу.

Итак, после того, как мы отключили зажигание, снять генератор с Volkswagen Т5 нужно будет следующим образом:

Снимаем защитный колпак, толстый и тонкий провода с генератора.
Ослабляем и выкручиваем крепёжные винты.
Ослабляем и снимаем клиновый ремень. При необходимости приподнимаем натяжной ролик.
Снимаем генератор.

Для установки отремонтированного или нового узла ставим его в посадочное гнездо и наживляем винты, но не затягиваем до конца. Надеваем и натягиваем на шкив генератора клиновый ремень. Затягиваем натяжные винты и проверяем их надёжность. Подсоединяем проводку к генератору, а затем и массу к аккумуляторной батарее. Тестируем работоспособность электрических приборов.

Зная симптомы износа поликлинового ремня, каждый автолюбитель сможет своевременно принять решение о необходимости его замены. Имея под рукой всего несколько распространённых инструментов, все работы можно выполнить и самому, воспользовавшись приведёнными выше рекомендациями. Несколько часов потраченного времени позволят сэкономить немалую сумму без посещения СТО. У кого был личный опыт по замене этих комплектующих и узлов на Volkswagen Transporter T5, приглашаем поделиться ими с другими нашими читателями.

Выкручиваем два болтика крепления реле регулятора

Выкручиваем 4-ре болта самого генератора

Ставим метки, в моем случае маркером, для последующей корректной сборки

Затем, нужно отпаять три фазы обмотки от диодного моста, паяльник от 40 ватт

Снимаем диодный мост, откручиваем тут два болтика:

Вынимаем диодный мост грязный такой, на фото я его уже порадовал щеточкой по металлу

Сломанная опора заднего подшипника, пойдет под замену

Далее становимся щупом на одну из ламелей, а второй щуп ставим на корпус ротора:

Звонится в одну сторону, затем такую-же провеку делаем для минусовых диодов, потом проверяем ещё три диода.

Volkswagen Transporter оснащается трехфазным генератором переменного тока. Мощность устройства может варьироваться в зависимости от модификации автомобиля (информация о ней указана на самом генераторе).

Калькулятор расчёта ремонт генератора volkswagen transporter

Основные проблемы

Поломка бензинового генератора Volkswagen Transporter – одна из наиболее распространенных неисправностей немецкого автомобиля. О том, что требуется ремонт узла, водитель может узнать по таким признакам:

На приборной панели постоянно горит лампочка разряда аккумулятора.
Из-под капота доносится свист или вой.
Двигатель с трудом запускается, несмотря на то, что батарея заряжена.
Фары горят не так ярко, как обычно. При этом количество света существенно увеличивается при повышении оборотов двигателя.

Ремонт генератора Volkswagen Transporter может потребоваться по целому ряду причин. Большинство неисправностей вызвано естественным износом деталей. Поэтому при подозрении на наличие поломок следует проверить подшипники, щетки и коллектор.

Автомобилисту нужно периодически наблюдать за состоянием узлов. Так, ремень генератора не должен иметь видимых повреждений (при его растрескивании возникнет свист). Также нужно следить за натяжением ремня и, при необходимости, регулировать его. Сам генератор, его крепления и проводка должны оставаться в целости.

Устранение неисправностей генератора Фольцваген

Ремонт генератора Фольксваген Транспортер не так сложен. В большинстве случаев достаточно заменить поврежденный элемент на новый (важно выбирать качественные комплектующие, иначе вскоре может произойти повторная поломка). Но найти изношенную деталь без опыта подобных работ бывает крайне сложно.

Здесь автомобилисту поможет автосервис DDCAR. Мы проводим диагностику и ремонт Volkswagen Transporter в Москве. При необходимости, наши сотрудники помогут водителю с подбором запчастей. У нас одни из самых низких цен в городе, а также действует гарантия на работы 6 месяцев.

Читайте также: