Ремонт генератора на ауди а4 б8

Обновлено: 24.01.2025

Генераторы бренда valeo, нередко устанавливаемые на различных модификациях автомобиля Audi, являются достаточно надежными агрегатами, однако «ничто не вечно под луной» и в процессе продолжительной эксплуатации, все же, может возникнуть необходимость выполнить ремонт генератора valeo, в том числе и своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса.

Прежде чем приступить к непосредственному решению задачи по восстановлению работоспособности генератора valeo рекомендуется, предварительно, запастись элементами, которые возможно придется поменять в процессе ремонта и в наши дни на прилавках магазинов можно встретить следующие запасные детали для агрегатов данной марки:

Задний подшипник (FAG 6202.2RSR);
Передний подшипник (FAG 6303.2RSR);
Механизм свободного хода в сборе (Ruville 55721);
Роторные кольца (Cargo 230090);
Щетки (Cargo PX602).

Если говорить про инструмент, то нам понадобятся ключи с головками на 7 и 8, съемник подшипников, мощный паяльник, а также специальный ключ для снятия обводной муфты (ввиду высокой дефицитности, возможно, придется изготовить его самостоятельно). Кроме всего прочего для выполнения профилактических работ желательно иметь под рукой шлифовальную шкурку и соответствующую смазку.

Разборка генератора с выполнением прочих сопутствующих операций производится в следующей последовательности:

Прежде всего, при помощи ключа с головкой на «7» откручиваются винты, удерживающие пластиковую заднюю крышку, после чего крышка снимается.

Под снятой крышкой появляется доступ к щеточному узлу и непосредственно к щеткам. На данном этапе имеется смысл выполнить замер размеров рабочей части щеток, которые согласно каталога Cargo должны соответствовать 4,6x6,4x15,4мм. В случае выявления значительного износа, щетки меняют. Особое внимание на состояние щеточного узла обращают и в ситуациях, когда причиной профилактических работ на генераторе является периодическое пропадание напряжения на его выходе.

Параллельно с щеточным узлом проверяют техническое состояние и внешний вид роторных колец. В частности, сопротивление между кольцами должно быть не менее 3 Ом. Также с контактных колец следует удалить следы подгара и все выявленные механические повреждения (незначительные забоины и заусенцы обрабатывают наждачной шкуркой с последующей промывкой спиртом). При более крупных повреждениях кольца подлежат замене на новые.

При помощи мощного паяльника с толстым жалом распаиваются провода статорных обмоток и после отвинчивания соединительных винтов (головка на «8») корпус генератора разъединяется на две части.

При помощи омметра проверяем целостность обмоток статора, а также отсутствие их замыканий на корпус (такой отказ, нередко, появляется при разрушении заднего подшипника). При обнаружении короткого замыкания можно попробовать устранить неисправность путем установки «вылезшей» обмотки в исходное положение (легкими ударами молотка) с последующей ее проливкой технически лаком или эпоксидным клеем.

Что касается разрушенного или просто «зашумевшего» подшипника, то в данном случае нам понадобиться съемник, а также специальный ключ для демонтажа обгонной муфты. Как уже упоминалось выше, отыскать такой инструмент удается далеко не всегда и определенным выходом из положения может стать изготовление ключа своими руками, например, из обычной головки на «14», на внешней поверхности которой болгаркой нарезается необходимое количество шлицов.

Имея такой инструмент под рукой, и зажав якорь в тисках (не забыв установить на губки защитные прокладки во избежание повреждения якоря) выкрутить муфту не составляет особого труда.

Нам остается только выбить якорь (через деревянную проставку) и вынуть поврежденный подшипник.

По внутренней обойме, при помощи специальной носадки или, как вариант, применив отрезок трубы соответствующего диаметра, напресовуем исправный подшипник, взятый из ремонтного комплекта.

Вся дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом для упрощения процедуры установки щеточного узла в процессе монтажа рекомендуется зафиксировать щетки проволочными петлями.

Не забываем, также, нанести смазку на подшипники и прочие вращающиеся части.

Ни что не предвещало беды, все как обычно, вышел с работы, сел завел авто, поехал домой., и вдруг на пол пути резко вылетает ошибка на приборке, и я чувствую как комп, начинает поэтапно отключать все дополнительные потребители.

Остановился заглушил, достал ноут, подключил ВАСЮ диагноста почитал ошибки, увидел следующее:

В принципе все сразу стало ясно., но все же решил уточнить у наших "гуру" ребят с ---///Audi b8 clan\\\--- чата, мало ли я ошибаюсь, и моя Ауди может в себе таить какие то секреты.) Короче закинув в чат фото с просьбой помочь разобраться кто сталкивался что мол за херня и куда копать)., совместными дебатами, мы рассматривали разные вариации., многие склонялись к неисправной обгонной муфте, а кто то к кончине щеток и колец коллектора., вывод пришел сам собой, нужно снимать генератор и смотреть.
Короче потихоньку доехав до дома на АКБ, а благо ехать нужно было не много., я поставил машину на стоянку, а сам пошел домой. Погрузившись в интернет начал разбираться что там да как у меня и какие есть решения проблем.
Для начала я разобрался что именно у меня стоит по вину моего авто:
штатный оригинальный VAG 03G903016G Генератор на 140А 14V VL2, он же — (Valeo 439642 /TG14C020)
его технические характеристики.

Понятное дело генератор в сборе покупать это безумие, а вот обгонную муфту или регулятор напряжения ., это вопрос, и мне предстояло выяснить что у меня неисправно.
По этому пока, решил разобраться что к чему :
Регулятор напряжения соответственно мне тоже нужен от Valeo —
VAG 07K903803 Регулятор напряжения — (Valeo 599233 )

Обгонная муфта —
VAG 045903119A Шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода и колпачком — (Valeo
588016)

Собрав всю эту информацию и приценившись что к чему, я пошел спать, а на утро запланировал снятие генератора и его дефектовка на выявление причин неисправности…
И так, встав сутра пораньше и собравшись с мыслями я пошел снимать гену, руководствовался вот этим отличный отчетом — Снятие генератора 2.0 TDI CAGB автор как раз все четко расписал показал с фото, что как за чем.

После снятия и детального осмотра все стало ясно, муфта жива и с ней ни каких проблем, а вот щеткам и коллектору конец., как собственно и подшипникам.

Если нет - есть два варианта что делать. Первый и простой замена регулятора в сборе. Стоит он оригинальный - номер по Valeo 593131, мама, не горюй, чего такие транзисторы дорогие понять не могу Есть варианты по не оригиналу.
Самый дешевый и неизвестно какой по качеству - это, разумеется недорогой Китай:
Utm VAR511 - 8,17$
Mobiletron VR-VW010 - 8.44$
Jp Group 903048011ALT - 9.44$
Dello 309030803028F - 9.79$
Cargo 134475 - 11.25$
Oscca 00000326 - 12.92$
Hans Pries 107825755 - 14.80$
Далее тоже Китай, но по слухам и мнению в Интернете часто встречающийся качественным и типа Германия, хотя я думаю тот же Китай, но уже который более качественный (но и цены уже другие):
Huco 130696 - 20,9$
Transpo M511 - 32,6$
Elparts 35000177 - 40,48$
SWAG 30917200 - 41.56$
Febi 17200 - 49,56$
Beru GER043 - 45.58$

Ну и именитые производители, качество которых не вызывает сомнения:
Hella 5DR004246-381 - 62$
Valeo 593350 (типа родной вместо устаревшего номера) - 75,72$
VAG 078903803A - 99$
Какой выбирать - смотреть вам. Я бы брал по Huco, его хвалят много где в Интернете.

Есть также и второй вариант - замена самих щеток регулятора. Для этого придется снять защитную резинку с торце щеток черного цвета. Высверлить заклепки металлической крышки и перепаять щетки.
Размер щеток в данном генератор - искал порядка 10 дней, перерыв кучу форумов. Вам эта инфа достанется только потому, что вы посетили AUDI-FAQ следующий:
15.4х6.35х4,6
Также потратив не один день найдены щетки. которые подойдут к регулятору без переделок:
Китай:
Wai (хотя пишут, что это Transpo (качеством которого в принципе больше довольных, чем нет) точнее последний был куплен Wai и сейчас ему принадлежит) PX60 - 0.41$ за щетку
Cargo PX602 (есть жалобы, я так понял как повезет) - 0,94$ за щетку
И немецкая Ika (она же Gebe - не путать с очень похожим названием есть Китай - он отвратного качества, которая поставляется на сборку для Valeo, Bosch, Renault и др.) 017191 - 1,02З за щетку
Надо 2 штуки - короче цена вопроса смешная. Имхо можно попробовать перепаять, а потом уже если что менять регулятор
Что ставить думайте Вами. Я пояснительную инфу написал.

Токоотводящие кольца имеют выработку, но не критичную.

Тоже их трогать пока не будем. При следующей замене придется заказывать и щетки, и токоотводящие кольца и подшипники, чтоб перебрать уже генератор целиком. Пока этого делать не стоит точно. Все еще рабочее, оригинальное и запас я думаю тысяч на 20-30 еще имеет.
Номер токоотводящих колец по Ika 120200. Стоят около 7$. Есть карго - они в двое дешевле, но видимо не зря :)
Справка: Компания IKA GmbH (Ltd.) была основана в 1982 году как поставщик угольных щеток. Основатель компании Willy J. Schoenen до этого был управляющим компании Gotthilf Breining GmbH, производителем угольных щеток, имел многолетний опыт в сфере автомобильного электрооборудования. Компания Breining являлась поставщиком оригинальных компонентов Bosch, Lucas, Fiat and Ducellier (Valeo) и известна на автомобильном рынке по бренду `Gebe`.
Страна: Германия

Подшипники, как отмечал у меня, вроде не гудят и не скребут. Тоже трогать не будем.
Но если есть шум, то нужно разбирать генератор дальше. В общих чертах покажу как.
Откручиваем болты диодного моста

Далее поскольку я не разбирал, не хотелось нарушать оригинальную пайку и искать себе соответственно лишнюю работу, нужно взять кусачки и откусить усики 6 выводов обмотки генератора на диодном мосте. Они прихвачены электросваркой на заводе. Расковырять или отпаять в связи с этим нереально.
Получается нужно откусить медные усики, что на внешнем радиусе. Тогда можно попытаться разжать медные обжимы спаренной проволоки выводов, чтобы потом припаяться к ним.
После освобождения проволоки. Разбираем корпус генератора на две части, чтобы добраться до подшипников. Делаем это плоской отверткой.
Потом ОЧЕНЬ АККУРАТНО выбиваем из корпуса подшипник. При помощи съемника (и только. ) снимаем второй подшипник с оси.
С корпусом подшипника очень нежно нужно, а то можно попасть на замену генератора. Он дюралюминиевый. У Боша тоже такой же.
Теперь по подшипникам, которые можно поставить в замен старых. Тоже потратил кучу времени на поиск инфы, что наверняка становятся. Надеюсь оцените.
Номера их по ГОСТу 8338-75 советскому 202 и 303.
Параметры 202-го:
Ширина 11, внутренний диаметр 15, наружный диаметр 35
Импортные аналоги этого подшипника:
Bosch 1120905102, NSK 6202DDUC3E Можно еще по FAG, но я номер выписал и потерял. Ставить, что-то русское или дешевое ставить не рекомендую. Разборка и снятие генератора процесс не простой в принципе, хоть не сложный. Цена вопроса около 3-4$.
202-й подшипник можно, кто любит отечественное можно спрашивать в магазине от натяжного ролика Таврии, подшипник КПП мотоцикла Восход, Тула, Муравей, а также подшипник ступицы передней мотоцикла Минск.
Параметры 303-го:
Ширина 14, внутренний диаметр 17, наружный диаметр 47
Импортные аналоги этого подшипника:
SKF 6303-2Z, 6303-2RSH, Bosch 1120905533, FAG 6303.2RSR. Цена вопроса около 3-4$

Я думаю, что легенда про непригодность к ремонту генераторов Valeo после этого отчета не стоит яйца выеденного и то, что Bosch дешевле стоит в ремонте. По ценам видите - что это полное заблуждение. Все ремонтируется!
Вот и все. Всем удачи!

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_________________
А4, 1,6 ADP, 1996, 5-КПП DHE, седан - продал
В личку не пишите со своими вопросами - есть форум.

Приводные ремни являются заменяемыми комплектующими, которые периодически требуют осмотра, обслуживания, а иногда и замены. Не исключением является и столь популярная модель легкового автомобиля, как Ауди А4. Рассмотрим далее наиболее распространённые нюансы, связанные с обслуживанием генераторного узла.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень поликлинового типа можно обнаружить в передней части силового агрегата. Необходим он для того, чтобы передавать от генератора питание для водяной помпы, рулевого насоса и компрессора. На протяжении всего периода эксплуатации транспортного средства он подвергается повышенным нагрузкам, которые рано или поздно приводят к его износу.

Регулярное обслуживание и, прежде всего, визуальный осмотр необходимы для того, чтобы избежать отказов двигателя или его компонентов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому опытные автомобилисты обязательно проверяют степень износа ремешка и обращают внимание на признаки, сигнализирующие о его износе.

Основным признаком износа и предстоящей замены считается характерный свист. Он особенно проявляет себя, если включить фары, а потом запустить двигатель. Однако возможна и такая ситуация, когда ремень попросту ослаб и достаточно будет обеспечить его натяжение. Дело в том, что в этом случае генератор не сможет выдавать полный заряд для всех электроприборов автомобиля.

Также мотивом для замены в самые короткие сроки могут служить таким признаки, как появление большого количества внушительных трещин на поверхности изделия, разрывы или загрязнения, возникновение лохмотьев, глубокие царапины и прочие симптомы. Помимо повреждений механического свойства, нужно проверять степень натяжки, которая также может стать причиной появления проблем с зарядом.

Выбор ремня генератора для Audi A4

Сегодня нет никаких сложностей с выбором и покупкой ремня генератора благодаря предложениям оптовых и розничных продавцов на современном рынке. Желательно ориентироваться на сертифицированные изделия от проверенных производителей товаров автомобильной тематики. Однако оригинальные комплектующие стоят довольно дорого, что вынуждает многих наших водителей к экономии, приобретая подержанные запчасти либо сомнительного происхождения.

Ещё одним интересным выходом из такой ситуации может стать покупка комплектующих на специализированных авто разборках. Стоимость приобретения будет существенно выше, но запчасти отличаются вполне приемлемой функциональностью. Необходимо внимательно осматривать каждую единицу на предмет отсутствия видимых повреждений, а также потёков масла или других рабочих жидкостей.

Есть несколько рекомендаций, которые могут пригодиться автолюбителям с Audi A4, хотя они подходят не только для данной марки транспортного средства:

на замену следует приобретать ремень, который предназначается именно для данного двигателя, а не модели автомобиля;
если покупается не оригинальное изделие, то хотя бы нужно выбирать те, которые были рекомендованы производителем;
работы по замене нужно выполнять в перчатках и лучше позвать для подстраховки помощника.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Подобные работы относятся к числу таких, которые под силу выполнить водителю самостоятельно, требуется лишь запастись некоторым типичным инструментом. Сначала находим ремень в передней части мотора и тщательно ощупываем его, отыскивая характерные трещины или расслоения резины. Осматриваем его с обеих сторон. Если заметных повреждений нет, значит, изделие готово ещё послужить, а потому потребуется лишь натяжка.

Проверяется обязательно большим пальцем руки, и для этого потребуется специальное оборудование, позволяющее выполнить замер. Прогиб допускается на уровне 5 мм, и он не должен быть намного больше или даже меньше. От правильности натяжки будет зависеть и срок его дальнейшей службы.

Проверку лучше выполнять примерно по центру расстояния между двумя шкивами. Но на дизельных моторах натяжение проверяется не сверху, а снизу. Измерительный прибор устанавливается таким образом, чтобы ремень проходил через его направляющие. Нормальное натяжение должно быть в пределах 250-300 Ньютонов и обязательно не меньше этого значения.

Замена ремня генератора Audi A4

Замена генераторного ремешка начинается с демонтажа старого изделия, а заканчивается установкой нового. На различных разновидностях моторов Ауди эта процедура будет идентичной благодаря их универсальности от производителя.

После того, как автолюбитель запасся инструментами, а двигатель достаточно остыл, ему следует действовать по следующему алгоритму:

Отмечаем направление движения ремня при помощи детского мелка.
Натяжитель вращаем по часовой стрелке, после чего фиксируем его в одном положении подручным инструментом.
Приступаем к снятию поликлинового ремня для его замены.
Устанавливаем на прежнее место новый аналог.
Натягиваем до необходимой величины.
Собираем всё в обратной последовательности.
Заводим двигатель и проверяем работоспособность узла.

Как заменить ролик

Порой возникает необходимость заменить натяжной ролик, который также важен для функционирования генератора и приборов, которые от него питаются. Для этого понадобится всего лишь ключ на 17. До начала выполнения работ отбрасываем клемму «минус» от АКБ. Поршень на первом цилиндре переводим в положение верхней мёртвой точки.

Теперь непосредственно о том, как выполняется замена:

Ослабляем степень затяжки крепёжной гайки данного механизма.
Ослабляем натяжение ремешка.
Откручиваем гайку до конца и не забываем извлечь под ней пружинку.
Снимаем ролик и дистанционное кольцо, расположенное под ним.
Менять ролик нужно в тех случаях, когда его вращение приводит к люфту или же присутствуют следы подтекания смазки.
Устанавливаем новый ролик и проверяем степень натяжения.

Ремонт и замена генератора

Поскольку генератор является своего рода электростанцией на борту автомобиля, необходимо постоянно отслеживать его работоспособность. В случае выявления серьёзных отклонений, может потребоваться замена генератора Audi A4 B6 или другого поколения этой популярной модели. Чаще всего требуют замены так называемые щётки, но иногда могут выйти из строя подшипники или регулятор напряжения, а также произойти обрыв в обмотке.

Теперь посмотрим, как снять генератор Ауди А4 Б5 поэтапно в действии:

Ключом на 17 ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а затем убираем ремень.
Снимаем дроссельный узел вместе с патрубком.
Выкручиваем сначала верхний, а затем и нижний болты крепления генератора. Переворачиваем его вниз шкивом, отсоединяем колодку с проводами.
Как только устройство демонтировано, его можно заменять новым или выполнять ремонтные работы.

Ремонт такого сложного узла, как генератор, сложно произвести, не имея минимального опыта или квалификации. Целесообразно доверить замену щёток или проверку состояния обмотки опытным специалистам или узкопрофильным электрикам. Также приглашаем поделиться своим опытом тех читателей, которым приходилось выполнять ремонтные работы по теме сегодняшнего материала.

Генератор приказал долго жить, перестал заряжать АКБ. Лезем снимать. Начинаем:

Открываем капот и отсоединить провод "массы" АКБ при выключенном зажигании

Выводим перед авто в сервисное положение:
1. Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
2. Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
3. Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
4. Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны. ОСТОРОЖНО! У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Выводим перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода, по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособу VAG. а точнее болты с резьбой М10 и насаженые на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)

По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад

Снимаем центральную пластмасовую накладку двигателя, Ключем на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке). Отжимаем шланг ВКГ у правой головы двигателя, чтобы во время манипуляций с генератором не переломать его

Откручиваем два болта крепления генератора и хомут крепления шлангов кондиционера, что у шкива генератора

Снизу освобождаем пространство под генератором, поддомкратив правую сторону авто.
1. Срезаем крепление провода датчика уровня и температуры масла
2. Разрезаем биндеры, открыв кронштейн, вытаскиваем кабель. Снимаем сам кронштейн (состоит из двух половинок из которых одна крепится болтом в центре).
3. Снимаем фишку с генератора
4. Снимаем провод клеммы от генератора

Снимаем генератор, удобнее вдвоем (один пихает гену сверху+ отводит шланги кондиционера, второй принимает снизу+ отводит провода).
Причина оказалось банальной, износилась нижняя щетка и соответствующее токосъемное кольцо. Износ второй пары был на половину меньше. Отдал в фирму по ремонту стартеров-генераторов, где за замену двух подшипников, токосъемных колец и щеток взяли 34,60 EUR (работа+детали) и пол года гарантии. Устанавливаем в обратной последовательности

Читайте также: