Ремонт генератора мазда капелла
В общем на улице -15 и при запуске двигателя меня внезапно посетила не гаснущая лампочка аккумулятора О_о. Догадавшись об отсутствии зарядки стал морально готовиться к ремонту генератора попутно вспоминая как его оттудова выколупывать. Добравшись до места ремонта приступил к демонтажу генератора, не знаю что там курили японцы при проектировании двигателя но их родителей вспоминал плохими словами))). На самом деле не так сложно как кажется, вытаскивал его через верх открутив газовый редуктор и сдвинув его в сторону. Чтоб генератор вылез нужно открутить все крепежи шлангов гидроусилителя и кондиционера чтоб они были немного подвижные затем собственно откручиваем сам генератор, нижний болт откручивал когда то купленным специально ключем на 14 с трещеткой для замены втулок стабилизатора. Главное аккуратно перекантовать нижние крепления генератора через шланги гидрача и он выходит шкивом вверх. Глянув на шильдик генератора увидел что это тип LS тоесть ремонт будет не сложный. При разборке самого генератора, открутив четыре болта стягивающие крышки между собой, сбиваем потихонечку верхнюю крышку вместе со шкивом и якорем. Нижшнюю крышку оставляем вместе со статором. Если сбивать нижнюю крышку вы оборвете выводы статора к диодному мосту. Внутри обнаруживаем реле регулятор напряжения с еле выглядывающими щетками которые и стали причиной поломки, они стерлись и уже не доставали до колец якоря. Реле регулятор крепиться двумя винтами а напротив припаян в двух местах. Открутился он легко, отпаивать нужно минимум 100 ватным паяльником. На самом реле регуляторе сверху снимаем крышечку и видим места припайки самих щеток, так же их выпаиваем.Взяв с собой щетки и якорь поехал в город в магазин Стартерок, кто из Харькова думаю слышали о нем.Там были куплены новые щетки Карго а так же заменены два подшипника и заменен шкив так как мой шкив был сильно сточен ремнем и поэтому бывало пищал после запуска двигателя, так же чуть проточили контактные кольца. Шкив поставили на два ручья шире так как такого же не нашли, это не смертельно упираться он нигде не будет. Вернувшись собрал все в обратном порядке, если вам не дай бог доведется такой ремонт не забывайте все метить, это сильно облегчает работу.В щетках есть специальные отверстия для их фиксации, после установки реле регулятора на место щетки нужно утопить на место и зафиксировать их в таком положении разогнутой скрепкой или чем то тонким через отверстие в задней крышке а когда установите якорь на место то скрепку вытаскиваете и щетки прижимаються к кольцам якоря.
Рис. 13.10. Генератор: 1 – гайка и шайба крепления шкива; 2 – винт; 3 – передняя крышка (со стороны привода), подшипник и ограничительная шайба; 4 – ротор и задний подшипник; 5 – выпрямитель; 6 – пластина регулятора напряжения и щеткодержателей; 7 – задняя крышка с корпусом подшипника; 8 – статор
Отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу (рис. 13.10). Во время отворачивания гайки для фиксации шкива от проворачивания сожмите скобой старый ремень привода.
Снимите шкив, крыльчатку (если крыльчатка установлена отдельно на валу), дистанционную втулку и тарельчатую шайбу.
Выверните три винта крепления задней крышки генератора.
Паяльником мощностью 200 Вт нагревайте заднюю крышку с корпусом подшипника в течение 3–4 мин или обдуйте горячим воздухом более продолжительное время (см. рис. 13.7). В заключение надо нагреть корпус подшипника до температуры 50–60°С без нагрева других деталей.
Не давая остыть задней крышке, снимите переднюю крышку с ротором, вставив лезвие отвертки между передней крышкой и сердечником статора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить обмотки статора.
Легким постукиванием выбейте ротор из переднего подшипника.
Отверните гайку крепления вывода «В» и снимите шайбу. Выверните из задней крышки три винта крепления выпрямителя, пластины регулятора и щеткодержателя. Извлеките из крышки статор, выпрямитель и другие детали.
Если будут проводиться электрические испытания статора или выпрямителя, отпаяйте выводы и отделите их друг от друга. Отметьте расположение выводов, чтобы не перепутать их при сборке. Пайку проводите быстро, чтобы из-за перегрева выпрямитель не вышел из строя.
Замените щетки коллектора.
Рис. 13.11. Использование омметра для проверки проводимости обмоток статора
Омметром или последовательно включенными лампой на 12 В и источником питания проверьте обмотки статора на наличие обрывов (рис. 13.11). Между любой парой выводов должна быть проводимость.
Рис. 13.12. Использование омметра для проверки проводимости между катушкой и сердечником статора
Проверьте замыкание катушки статора на сердечник. Убедитесь в том, что между катушкой и сердечником нет проводимости, в противном случае замените статор (рис. 13.12).
Проверьте ротор генератора на наличие повреждений, особенно внимательно осмотрите контактные кольца коллектора. Следы незначительного подгорания можно устранить шлифовкой мелкозернистой наждачной бумагой, затем протрите мягкой тканью, слегка смоченной растворителем. Сильно изношенный ротор подлежит замене.
Рис. 13.13. Использование омметра для проверки проводимости между контактными кольцами ротора
Проверьте катушку ротора. Убедитесь в том, что между контактными кольцами имеется проводимость (рис. 13.13). Если сопротивление слишком низкое, значит, в катушке короткое замыкание. Если проводимость отсутствует или имеется короткое замыкание, замените ротор.
Рис. 13.14. Использование омметра для проверки проводимости между контактным кольцом ротора и якорем
Проверьте замыкание катушки ротора на якорь. Убедитесь в том, что нет проводимости между контактным кольцом и якорем ротора (рис. 13.14). Если проводимость есть, замените ротор.
Проверьте свободное вращение и наличие люфта в подшипниках ротора. Если состояние подшипников вызывает сомнение, замените их. Убедитесь в правильности установки подшипника ротора со стороны коллектора (канавка под стопорное кольцо должна быть направлена в сторону контактных колец).
Проверьте проводимость трех диодов, подсоединив щупы омметра к обоим концам каждого диода. Проводимость должна быть только в одном направлении.
Если обнаружена проводимость в двух направлениях, значит, диод пробит, выпрямитель необходимо заменить.
Сборку генератора следует начинать с пайки выводов пластины регулятора, статора и выпрямителя.
Установите спаянные детали в заднюю крышку и закрепите винтами, установив шайбу и завернув гайку крепления вывода «В».
Осторожно вдавите щетки, зафиксируйте их положение тонким стержнем или сверлом, вставив его через отверстие в задней крышке. В новых щетках предусмотрены специальные отверстия, в которые входит фиксатор.
Убедитесь, что стопорное кольцо заднего подшипника находится в канавке подшипника (см. рис. 13.9). Нагрейте крышку заднего подшипника так же, как при снятии, и установите ротор.
Установите на вал ротора тарельчатую шайбу, убедившись в ее правильной ориентации.
Установите над ротором переднюю крышку и легкими ударами осадите ее на место. Вверните три винта крепления крышек.
Установите вторую тарельчатую шайбу, дистанционную втулку, крыльчатку и шкив. Скобой стяните приводной ремень, установите шайбу и навинтите гайку.
Вытяните фиксатор, удерживающий щетки в отведенном положении, затем установите генератор на автомобиль.
Любой узел в автомобиле обладает конкретным эксплуатационным ресурсом, но для корректной и бесперебойно работы ему понадобится регулярно техобслуживание. Когда износ большинства деталей достигает критического уровня, понадобится полная замена агрегата. Если вы рассчитываете на качественное и недорогое обслуживание генератора, вам пора обратится в мастерскую компании «НСК-Деталь».
Наши мастера гарантируют эффективность обслуживания
Мастера сервиса компании «НСК-Деталь» гарантируют:
- ремонт генератора в сжатые сроки – устраняются неисправности любой сложности;
- качественную замену изношенных компонентов узла;
- надежную установку нового агрегата;
- полный пакет гарантий.
Возможность в ремонте или потребность в замене определяется диагностикой. Правда, следует отметить, что многие водители сразу же выбирают именно замену, тем более, что у нас цены на генераторы очень привлекательные. В каталоге вы сможете ознакомиться с полным ассортиментом продукции от:
- Messmer;
- Orme;
- Prestolite;
- Bosch;
- Motocraft;
- Denso;
- Motorherz;
- Delco Remy и т.д.
Доставка генератора осуществляется в пределах всей страны. По городу покупку доставит вам курьер, при этом очень оперативно. Что касается отдаленных регионов, то здесь мы сотрудничаем с надежными транспортными компаниями, поэтому вы можете быть уверенными в сохранности груза.
Отметим материально-техническую базу. В распоряжении наших мастеров полный комплект диагностической аппаратуры и специализированного инструмента. Это позволяет выполнять все ремонтные работы на высоком профессиональном уровне, соблюдая все технологические нормы и рекомендации.
Мы предлагаем самые выгодные условия
Подробная информация об особенностях обслуживания генераторов размещена на нашем сайте. Также, специалисты «НСК-Деталь» охотно предоставят вам консультационную помощь - свои вопросы вы можете отправлять электронной почтой info@nsk-detal или непосредственно менеджерам сервиса по телефону: +7 (383) 383-00-74.
Все права защищены и охраняются законом. © 2014-2021 Ремонт и продажа стартеров и генераторов «Вольтаж Сибирь»
Вся информация на данном сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Тащусь я значит в пробке города Y, и тут загорается лампочка отсутствия заряда аккумулятора. Трындец думаю. Ехать 50 км, и еще в пробке полчаса простоять, аккум точно не вытянет. Подыскиваю ближайшее место для парковки, беглым осмотром ремня, проводки и предохранителей, выясняю, что дело всё такие в генераторе. Беру такси, лечу на работу.
На следующий день после 10 вечера, что бы пролететь город побыстрей, забираю тачку. По трассе с одной фарой, без печки, приезжаю тютелька в тютельку.
Рою всю инфу по генератору. Всем спасибо, кто откликнулся по способу съема с автомобиля. Очень помогли!
На следующий день договариваюсь и заезжаю на яму. Прозваниваю провода от генератора до батареи — всё в порядке.
Всё такие дело в генераторе. Снимал через верх. Крепление сверху — 1 болт, снизу — 1 болт. Трубку гура открутил от крышки распредвала, и сдвинул максимально в сторону подушки. Рожал так ежика минут 30 — ни в какую. Пришлось снимать трубки кондиционера. Тогда трубки гура ушли еще ближе к опоре, и генератор пролез.
Снимаю — что то внутри болтается. Смотрю — радиатор регулятора внутри отвалился. Ну, думаю, понятен виновник.
Вскрываю генератор.
(Тонкости — перед разборкой, стоит отметить рисками положение шкива относительно вала что бы потом не получить вибрации на шкиве, а так же верхней крышки относительно нижней и статора, на всякий случай).
Сразу видно, кто то уже лазил. Винты слизаны. Подшипники вскрывались, под крышками солидол. Диодный мост паянный…
Прозваниваю обмоку ротора, далее статора. Обмотка жива, следов гари нет, лак цел.
Закатанный болт пропиливаю такой приспособой. Далее он легко идет с помощью шлицевой отвертки.
Снятый регулятор с отвалившимся радиатором.
В общем, оценив состояние, решено ревизировать:
Nsk B8-85T12DDNCXMC3E Подшипник генератора задний 433 р.
Mobiletron RM-58 Мост диодный 1 039 р.
Mobiletron VR-H2009-22 Регулятор напряжения 1 346 р.
Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний 283 р.
Exist по указанному коду "IM" выдал ещё пару регуляторов других производителей.
Unipoint YRA Для первого инфы нет к сожалению: А вот если смотреть в сторону полной замены гены, минимальная цена получается у следующих неоригиналов. Unipoint ALTC ,89р.
В принципе можно было бы взять Unipoint ALTC но на него тоже нет инфы, вполне может оказаться что он S-L типа, кто-нить такой ставил? Может кто ещё чего подскажет, к примеру проверенные модели регуляторов напруги для Capella, мазда капелла генератор модель неоригинала гены?
А мазда капелла генератор порою более подробную инфу с нете на Unipoint Последний раз редактировалось Tux; Решил я его снять, отдать на переборку, очень долго мучался со снятием, открутил ВУТ, а он не лезет, форумы читаю у всех как-то мазда капелла генератор, и только лишь через пару дней до меня дошло открутить кронштейн натяжения ремня генератора, мазда капелла генератор он вылез со свистом.
При откручивании болт генератора закис намертво, я еле-еле его открутил, но сломал переднее ухо крепления, плюнул на гену, заказал китайский аналог за 5 тыщ фирмы WAI, модель не помню, но в общем он был P-D типа, все поставил обратно, завел, все отлично работало… ровно год!
Потом сгорела обмотка ротора, в сервисе по генераторам мне ее восстановили, через месяц опять загорелась лампочка аккумулятора, поехал с геной опять в сервис, его ставят на стенд, проверяют и тут начинается самое интересное… обмотка целая, гена рабочий! Меняем в гене реле-регулятор, ставим — результата ноль. Мазда капелла генератор ротор мазда капелла генератор родного гены, все заработало, но хватило ровно на сутки Поехал опять в сервис, по пути то заработает, то отключится.
Стал курить форумы на дроме, и выяснил сколько головняков с геной P-D типа.
Было решено переделывать собственными силами проводку под человеческий генератор L-S типа. Далее привожу свой пост с форума дрома: В связи с экономической обстановкой в стране генератор MANDO стоит в районе р, решил тогда заказать его мазда капелла генератор Nipparts за из Москвы через Plantycar.
Читайте также: