Ремонт генератора киа соренто 1
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Kia Sorento , скачать электросхему Kia Sorento , электрооборудование Kia Sorento , схема электрооборудования Kia Sorento , двигатель Kia Sorento
3. Система зарядки аккумулятора
Общие сведения
Внимание:
- Проверить правильность подключения проводки системы.
- Никогда не отсоединять клемму аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
- Проверка технического состояния приводного ремня
1. Визуально проверить приводной ремень на наличие повреждений и других дефектов.
2. При обнаружении дефектов, заменить приводной ремень новым.
Примечание:
Небольшие трещины на клиновой части ремня допускаются. При больших повреждениях, ремень необходимо заменить.
Измерение падения напряжения генератора
1. Повернуть замок зажигания в положение «OFF»
2. Присоедините амперметр к выводу генератора (контакт "B") и аккумуляторной батарее (клемма (+)). Вольтметр подключить к выводу «В» генератора и отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Условия для испытания:
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары, двигатель вентилятора и поднимать обороты двигателя до тех пор, пока ток не достигнет 20 А.
Результат теста:
1. Вольтметр должен показывать 0.2 В максимум.
2. Если напряжение вольтметра выше, чем 0.2В, значит в соединении плохой контакт. В этом случае проверяют провод от вывода генератора «В» до положительной клеммы аккумуляторной батареи («+»). После проверок, необходимо провести тест снова.
3. После завершения испытания, установите частоту вращения двигателя холостого хода. Выключить фары, двигатель вентилятора, затем выключить зажигание.
Измерение выходного напряжения
Подготовка к проверке:
1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:
- Проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи и уровень ее зарядки.
Примечание:
При проверке тока отдачи генератора аккумуляторная батарея должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее результат проверки будет неточным из-за недостаточной нагрузки генератора.
- Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоединить провод от отрицательного «-» вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить провод от вывода «В» генератора.
5. Присоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 150 А) последовательно к выводу «В» и отсоединенному выходному проводу генератора. Отрицательный провод («-») амперметра присоединить к отсоединенному выходному проводу.
Примечание:
В связи с большой силой тока необходимо надежно затянуть оба соединения. Не использовать зажимы типа «крокодил».
6. Присоединить вольтметр (с пределом измерений 0 - 20 В) к выводу «В» и «массе» («-»): плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «В» генератора, а минусовой провод («-») - надежно к «массе».
7. Присоединить тахометр для контроля оборотов двигателя, присоединить минусовой провод батареи.
8. Оставить капот открытым.
Проверка:
1. Убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то возможными причинами являются обрыв проводов между выводом «В» генератора и минусовым выводом («-») батареи, перегорание плавкого предохранителя или плохое соединение с «массой» («-»).
2. Запустить двигатель и включить фары.
3. Включить дальний свет фар и вентилятор отопителя на самой большой скорости, резко увеличить частоту вращения коленчатого вала до 2500 об/мин и считать по амперметру максимальную величину тока отдачи генератора.
Примечание:
После пуска двигателя величина зарядного тока быстро уменьшается. Поэтому для получения истинной максимальной величины тока указанные выше операции следует производить, затрачивая как можно меньше времени.
Результат:
1. Показание амперметра должно превышать предельное значение тока. Если оно ниже при исправном выходном проводе генератора, снять генератор с автомобиля и проверить его. Предельное значение тока (генератор 95 А) 65 А мин.
Примечание:
- Номинальное значение тока отдачи указано на табличке, закрепленной на кожухе генератора.
- Величина тока отдачи меняется в зависимости от тока нагрузки и температуры генератора. Поэтому текущее значение тока отдачи может отличаться от номинального. В этом случае включить фары, чтобы разрядить аккумуляторную батарею, или же подключить фары другого автомобиля, чтобы увеличить ток нагрузки генератора.
2. По окончании проверки тока отдачи снизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить амперметр, вольтметр и контрольный тахометр.
5. Присоединить выходной провод к выводу «В» генератора.
6. Присоединить провод к минусовому выводу аккумуляторной батареи.
Проверка регулируемого напряжения
Подготовка к проверке:
1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:
- Проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи.
- Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоединить провод от минусового провода аккумуляторной батареи.
4. Присоединить цифровой вольтметр к выводу «S(L)» генератора и к «массе» (плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «S(L)» генератора, а минусовой провод вольтметра («-») - к минусовом выводу («-») аккумуляторной батареи).
5. Отсоединить выходной провод генератора от вывода «В».
6. Присоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 150 А) последовательно к выводу «В» и к отсоединенному выходному проводу генератора. Минусовой провод («-») амперметра присоединить к отсоединенному выходному проводу.
7. Присоединить тахометр для контроля оборотов двигателя и присоединить минусовой провод к батарее.
Проверка:
1. Включить зажигание и убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то причиной является разрыв цепи между выводом «S(L)» генератора и плюсовым выводом («+») батареи или перегорание плавкой вставки.
2. Запустить двигатель, выключить фары и все потребители электроэнергии.
3. Увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 2500 об/мин и считать показание вольтметра при уменьшении тока отдачи генератора до 10 А или менее.
Результат:
1. Если показания вольтметра соответствуют величинам, указанным в приведенной ниже таблице «Пределы регулируемого напряжения», регулятор напряжения работоспособен.
Если показания вольтметра отличаются от нормы, регулятор напряжения неисправен.
2. По окончании проверки, уменьшить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить вольтметр, амперметр и контрольный тахометр.
5. Присоединить выходной провод к выводу «В» генератора.
6. Присоединить минусовой провод к выводу аккумуляторной батареи.
Генератор
- Гайка
- Передняя крышка генератора
- Болт
- Ротор в сборе
- Статор в сборе
- Задний кронштейн в сборе
- Регулятор напряжения в сборе
Снятие и установка
1. Отсоединить в первую очередь отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем отсоединить положительную.
2. Отсоединить разъем генератора, затем снять провод с вывода генератора «В».
3. Снять приводной ремень.
4. Снять генератор в сборе (А).
5. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Разборка и сборка
1. Если возникла необходимость замены переднего подшипника, необходимо, используя пневматический гайковерт (В), отвернуть стопорную гайку (С) шкива (А) привода генератора.
2. Отвернуть три гайки (В), затем снять крышку генератора (А).
3. Снять держатель щеток (А).
4. Отвернуть три винта крепления, снять выпрямитель (В) (диодный мост) и резиновый уплотнитель (С).
5. Отвернуть четыре гайки (А) и снять изолятор (В).
6. Отвернуть четыре гайки (А) и снять изолятор (В).
7. Извлечь ротор (А) из статора и передней крышки в боре (В).
8. Сборка производится в последовательности обратной разборке.
Примечание:
При сборке быть осторожным, чтобы исключить попадание смазочного материала на контактные кольца.
Проверка технического состояния
1. Проверить наличие цепи между контактными кольцами ротора (А). При отсутствии цепи, необходимо заменить генератор.
2. Проверить наличие цепи между выводами обмотки статора (А). При отсутствии цепи, необходимо заменить генератор.
3. Измерить сопротивление между выводами диодного моста: между выводом В (А) и Р (В), между Е (С) и Р (В), в такой последовательности каждый диод. В результате необходимо сделать 16 замеров. Диоды должны пропускать ток только в одном направлении. При неисправности одного или нескольких диодов, необходимо заменить диодный мост в сборе.
Аккумуляторная батарея
Проверка технического состояния
1. Убедиться в том, что зажигание выключено.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).
3. Сеять аккумуляторную батарею с автомобиля.
Внимание:
- Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
- Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
- Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.
4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.
5. Аккумулятор прочистить и промыть так, как сказано в шаге «4».
6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.
7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.
8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.
Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.
Возвращаясь из другого города на трассе обнаружилось неприятное явление — при нажатии педали газа одновременно загорались на приборке пиктограммы "ручника" и АВС, магнитола также глючила — самопроизвольно выключалась и включалась. Коллега забил в поисковике в мобиле симптомы и первая запись гласила — с геной проблемы. Вспомнил, что на место штатного бортового компа на потолке давно "вколхожен" китайский причиндал, показывающий в том числе и напряжение в сети, глянул — 17 вольт. При нажатии на педаль газа — до 18. Поскольку машина ехала, решил добираться своим ходом. Через километров 10 все странности пропали, одновременно с зарядкой от генератора. Доделав свои дела, на ночь аккум поставил на зарядку и пошел курить инет в поисках запчастей — не дожидаясь вскрытия, заказать всё что может вызвать подозрения. Заказал много чего, но сроки поставки не устроили, и созвонившись с автомагазином, в одном подобрали по марке генератора регулятор напряжения. На следующий день заехал за регулятором, еще в пару мест по работе — аккум держал заряд норм, далее — в гараж.
Снятие генератора не составила труда, заняло максимум минут 20, очистив снаружи от пыли-грязи, "расколол" его на половинки.
Кстати, на нашей гене установлен сзади вакуумный насос:
Увидел немного изношенные кольца коллектора:
Вид на регулятор напряжения (стрелка указывает что отпаять и два кружочка — винты крепления):
Купленный регулятор безымянный, продаван клялся что товар годный, поверил на слово. Выглядит по сравнению с отработавшим свое штатным так:
Предварительно зачистил места, куда прижимаются минусовые площадки регулятора:
Установил новый регулятор на место и запаял контакт:
Хоть и выписан новый коллектор, решил немного выровнять поверхность колец штатного:
Импровизированный "станок" плюс самые мелкие надфили и "шкурки", по конец — паста ГОИ, результат:
Собрав гену, установил на место, завел, сделал замер напряжения на аккумуляторе:
При пробеге около 200 ткм стал замечать, что напряжение бортсети стало сильнее, чем обычно, реагировать на изменение нагрузки, также со стороны генератора появился жужжащий звук. Все понятно, пора менять износившиеся щетки и подшипники. Ниже привожу отчет, все делал сам.
Снимаем генератор с автомобиля. Он производства Valeo, на 120А.
Откручиваем шкив приводного ремня. На валу предусмотрен внутренний ключ под шестигранник, чтобы стопорить вал, я же поступил проще и открутил гайку ударным гайковертом.
Снимаем пластиковую крышку, закрывающую щеточный узел и диодный мост. Крышка прикручена гайками.
Снимаем регулятор напряжения, он выполнен в сборе со щетками. Щетки изношены на 80-90%, т.е. срок службы генератора до ремонта около 200 ткм.
Оцениваем состояние контактных колец. Наибольший износ у верхнего кольца, у нижнего износ минимальный. Почему — не знаю, ожидал более равномерный износ колец.
Небольшими острыми бокорезами разгибаем клеммы соединения диодного моста к обмотке статора. Клеммы обжаты вокруг выводов статора и дополнительно пропаяны.
Выкручиваем болты, соединяющие половинки корпуса генератора. Выкрутились легко, не закисли, но я предварительно перед разборкой залил в резьбу проникающую смазку типа WD-40.
С помощью плоской отвертки аккуратно разъединяем половинки корпуса. Нужна аккуратность, чтобы случайно не повредить обмотки статора.
С помощью выколотки выбиваем ротор из корпуса. На новом генераторе он вынимается свободно, на старом пришлось приложить некоторое усилие из-за коррозии вала ротора в подшипнике.
Ротор выполнен в сборе с задним подшипником. Если хочется сэкономить, то можно заменить только контактные кольца и подшипник, но это требует дополнительного времени плюс желательна проточка колец на токарном станке. Я же не стал заморачиваться и купил новый ротор, он стоит около 2500 руб.
Затем извлекаем передний подшипник. Он закреплен в корпусе металлической пластиной на четырех винтах. Просто выкручиваем винты, снимаем пластину и выбивам подшипник. Чистим посадочное место и ставим новый подшипник. Обращаю внимание, что шлицы винтов Torx, нужна соответствующая отвертка или бита.
Новый регулятор напряжения в сборе стоит несколько тысяч рублей (за что?), поэтому будем менять щетки. Для этого выпаиваем старые, очищаем отверстия для проводов, впаиваем новые щетки. Для гибкости, провода щеток выполнены в виде косичек, поэтому паять нужно быстро, чтобы косички не впитали припой и не потеряли гибкость. Лучше всего при пайке их пережать плоскогубцами, чтобы не дать впитаться припою.
Сборка производится в обратной последовательности, ничего сложного. Чистим корпус изнутри, я использовал баллончик "Очиститель тормозов", он хорошо очищает загрязнения и быстро высыхает. Ставим регулятор со щетками на место, не забываем надеть на щеточный узел пластиковый защитный колпачок, он продлит жизнь щеткам и кольцам. Обжимаем и пропаиваем клеммы обмоток статора, закрываем крышку, прикручивам шкив. Все, генератор практически новый, может дальше нести свою нелегкую службу!
При стоимости нового генератора более 10 тыс.руб., я потратил около 3 тыс.руб. и 2 часа времени, получив практически новый генератор. Если есть время, можно дополнительно сэкономить на роторе, заменив только контактные кольца и подшипник. Надеюсь, мой опыт пригодится вам при ремонте.
Kia Sorento относится к среднеразмерным внедорожникам. Автомобиль выпускается как с бензиновыми, так и дизельными двигателями, несколько лет производились также гибридная модификация авто. На текущий момент представлены уже 3 поколения данной модели. Первое и третье поколения также собирались на российских автоконцернах (в Ижевске и Калининграде), поэтому автомобиль довольно часто можно встретить на дорогах РФ. Пользуется спросом, так как стоит сравнительно недорого (в сравнении с более габаритными внедорожниками), но при этом обладает полным приводом и отличной проходимостью.
Признаки растянувшегося ремня электрогенератора
Основной признак растянувшегося ремня электрогенератора — это «свист» при повышении нагрузки на него. Возникает это из-за проскальзывания, при котором происходит неравномерный износ ремня, что в дальнейшем вызывает разбалансировку натяжного подшипника.
Дополнительные «симптомы» неисправности:
- при включенном двигатели загорается индикатор отсутствия зарядки на аккумуляторную батарею;
- на ремне возникают локальные потёртости, заметен его неравномерный износ (более тонкие участки), в некоторых местах образовываются трещины.
При растянувшемся ремне количество оборотов генератора существенно снижается, из-за чего тот вырабатывает ток меньшего напряжения. Замерить его можно на клеммах АКБ. Нормальным показателем считается напряжение от 12,8 до 14 В. Если оно ниже, но при этом нет признаков деградации батареи или снижения плотности электролита, то в 99% случаев «виновником» является именно генератор.
Самостоятельное натяжение ремня генератора
В Kia Sorento ремень регулируется с помощью специального натяжного механизма. То есть вручную перенастроить силу натяжения здесь не получится, генератор зафиксирован (неподвижен).
И ещё перед тем, как подтянуть генератор Kia Sorento 2015 года или более старых модификаций, следует учесть, что здесь он соединён с ГРМ, гидроусилителем руля, кондиционером.
Проверить исправность натяжного механизма можно по наличии в нём бокового люфта (накидным ключом попробовать пошатать его из стороны в сторону). Если люфт присутствует, то устройство заменяется на исправное. Вместе с ним рекомендуется установить новые натяжные и обводные ролики.
Замена ремня генератора Kia Sorento
Замена ремня генератора Kia Sorento начинается со съёма натяжного механизма. Он находится сбоку двигателя справа (где и расположена связка ремня с роликами). Сам механизм находится внизу. Чтобы его снять, рекомендуется убрать колесо и защитный кожух (держится на 4-х болтах). В противном случае откручивать механизм придётся с ямы или эстакады (предварительно демонтировав защиту двигателя).
Ещё нужно предварительно снять бачок гидроусилителя. Достаточно потянуть его вверх, чтобы извлечь из посадочного места, а далее сдвинуть в сторону. Откручивать шланг не нужно. Бачок убирать нужно, потому что он будет мешать извлечь ремень.
Крепится натяжной ролик на 1 болт (откручивается ключом на 14 или 17, в зависимости от года выпуска авто). После его снятия ремень ослабнет, и его не составит труда сдвинуть в сторону. Установка ремня генератора Kia Sorento выполняется в обратном порядке. Главное — не перепутать очерёдность роликов.
Ремонт и замена генератора
Для снятия генератора на автомобиле Kia Sorento потребуется заблаговременно проделать следующее:
- отключить клемму АКБ, чтобы отключить питание; ;
- открутить патрубок системы охлаждения (мешает извлечению генератора) и аккуратно слить тосол.
После извлечения патрубка нужно взять головку на 12 с удлинителем и открутить провод на генераторе. С нижней его части ещё размещается коннектор — его можно отключить рукой (нажать на пластиковый выступ и потянуть на себя).
После этого остаётся только открутить сам генератор. Он держится на 2-х болтах. Один находится сверху, второй — снизу (можно «наощупь» открутить сверху при помощи удлинителя с поворотом). После этого генератор можно извлечь из своего посадочного места.
В некоторых случаях ещё до того, как снять генератор на Kia Sorento, нужно также снять патрубок гидроусилителя или вентилятор (на выбор). Есть и другой вариант: частично разобрать корпус электрогенератора (снять крышку). Только после этого ничего не будет мешать его извлечь.
Владельцы авто утверждают, что самая частая поломка с ним — это износ щёток. А вот вал, обмотка и подшипники легко выдерживают пробег и в 400-500 тысяч километров. На Kia Sorento замена щеток генератора выполняется следующим образом:
- снять верхнюю часть корпуса (крепится 2 болтами);
![Снятие верхней части корпуса]()
- открутить 2 винта щеточного механизма (небольшая крышка белого цвета);
![Откручивание винтов щеточного механизма]()
- установить новый щеточный механизм (сами щётки из него извлечь нельзя);
- установить крышку обратно.
Схема такая, что щёточный механизм установить неправильно никак не получится, так что никаких сложностей у автовладельца не должно возникнуть.
Итого: в обслуживании генератора Kia Sorento никаких сложностей нет. Единственный нюанс — он расположен неудобно, поэтому чтобы его извлечь придется и сливать тосол, и частично разбирать гидроусилитель. То же самое касается и ремня — заменить его без снятия колеса и защиты не получится.
На сегодняшний день внедорожники Kia Sorento можно разделить на три категории, опираясь на год выпуска автомобиля: 2002, 2009 и 2014 годы. Не удивительно, что данной модели, свойственно иногда ломаться. Но что делать, если Вы не можете определиться в выборе наиболее подходящего автосервиса, чтобы качественно и недорого починить вашего железного питомца. Выход есть — идите к нам!
В нашем специализированном автосервисе для корейских автомобилей производится качественная компьютерная диагностика. Пройдя эту процедуру, Вы обезопасите себя на дороге и продлите жизнь вашего автомобиля. Мы сделали все возможное, чтобы наших клиентов радовали приятные цены и отличное качество. К тому же, мы даем гарантию на любой ремонт Киа Соренто.
Кузовной ремонт Kia Sorento
Очень часто в наш автосервис Kia Sorento поступают автомобили с различными косметическими повреждениями и дефектами. Это могут быть вмятины после неудачной парковки, ДТП и так далее. В таком случае автомобилю требуется рихтовка, покраска и полировка кузова. В некоторых случаях может потребоваться полная замена элемента для лучшего вида.
Если Вы не знаете, где сделать кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово, то ваш автомобиль сам приведет Вас в наш автосервис. Наши мастера имеют специализированные квалификации и немалый опыт работы в сфере ремонта. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы. Нам не составило труда специально для клиента снизить стоимость услуг без потери качества.
Наш автосервис на профессиональном уровне может предложить Вашему автомобилю слесарный ремонт любой сложности. Большинство авто поломок требуют замену, чистку или же ремонт некоторых деталей. Мы сделаем это быстро, насколько это возможно без потери качества.
Почему стоит обратиться именно к нам?
Никто не спорит, что около Вас может быть много автомобильных сервисов, но Вы же хотите только лучшего для вашего авто? Именно поэтому Вам лучше обратиться именно к нам.
Читайте также: