Ремонт генератора карина е
Итак, снова генератор. Недельку назад поехал я за запчастями, нужно было взять новый ступичный подшипник с сальниками… хотя, это уже другая история.
Ехать до магазина было совсем близко, поэтому решил выкатиться вечерком, так сказать, прогуляться, благо погода была отличная. Подозрения закрались еще во дворе, когда бортовой компьютер (БК) показал напряжение чуть более 12В при заведенном двигателе, при этом лампа отсутствия заряда аккумулятора не горела, я успокоился.
Однако уже через несколько минут движения напряжение стало падать. Остановился на остановке, открыл капот — визуально генератор в норме, все разъемы на месте, ремень натянут. Завел двигатель — генератор крутится, но опять же напряжение низкое. Решил не рисковать и возвращаться пока еще не далеко от дома. При этом напряжение было около 10В, БК начал поднимать панику своими сообщениями каждую минуту.
До дома доехал, как сейчас помню, на 9,6В. Машина вялая, окна еле закрыл. "Аккумуляторная" лампа горела, но как-то очень тускло на фоне остальных указателей.
Снял генератор, разобрал. Щетки! С прошлой записи она стерлась еще сильнее. По книге минимальная длина щеток 5мм, в моем случае меньше трех… Кольцо в диаметре не изменилось, но наполовину обожжёное. Все это добро под замену.
Полез искать информацию и запчасти. Вроде как народ кольца меняет, ничего сложного. С щетками сложнее. Оригинальный бошевский регулятор стоит, если не ошибаюсь, чуть более 7 тысяч. Шибко для меня. Однако умельцы приспособились подбирать регуляторы от ВАЗа, или менять просто щетки, как пишут на форуме, подходят от десятки, цена рублей 80. Но в конце концов разбирать родной регулятор я не стал, для замены щеток он не приспособлен, а курочить жалко. Да и как в последствии оказалось, есть аналог. Так что с этим пока определился.
Далее по кольцам — тоже не все так печально, как мне показалось три года назад. Все есть в продаже.
Поэтому на следующий день, найдя в городе контору по ремонту стартеров и генераторов, поехал закупаться. Продавец дико удивился когда увидел регулятор, раритет, говорит, ты привез. Но из своих закромов достал аналог, 1 в 1 с родным, но безымянный, естественно, без упаковки. Ну и до кучи спросил у него про кольца. Он ответил, что нужно образец, но я ж тоже поехал подготовленный :) — описал ему что нужно, размеры, он, в общем-то, понял меня на полуслове и принес кольца. И я с широкой улыбкой свалил домой.
Однако, не все было так радужно. Что бы снять кольца, предварительно надо снять подшипник. Передний, который со стороны шкива, остался в корпусе, а задний сидит на валу. Снимать нечем. Жду следующего свободного дня и еду в магазин за съемником подшипников. Весь вечер ушел на снятие колец. С виду ничего такого, но по незнанию сложно, хотя, забегая вперед, на ютубе есть ролики, где показан процесс замены колец, так там работы на 15 минут :) Вот тогда поискать эти ролики у меня ума не хватило, поэтому при установки новых колец они были благополучно сломаны. Это я решил слегка рассверлить посадочное отверстие, которое, как мне показалось, слишком маленькое и при установке на вал может сломаться. Сломалось, но не отверстие, а перемычки с проводниками от колец к контактам… Минус 500 рублей и еще один день.
Следующий свой выходной снова начал с поиска как колец, так и конторы, которая может заменить их. Ну и нашел еще один сервис, у них на сайте прям отдельная услуга по замене генераторных колец, и в продаже тоже расходники имеются. Еду туда, покупаю кольца, причем, на 200 рублей дешевле чем в первый раз. Далее за новыми подшипниками, ведь раз взялся, то делать все.
Дома, наученный опытом и видео, набиваю резиновой киянкой кольца на вал — не сломались, что уже радует :) Только предварительно следует хорошенько вычистить посадочное место на роторе, там остается много мусора, заводская эпоксидка (или это клей, не знаю).
Следующим шагом была пайка выводов обмотки к контактам колец. Там ничего сложного — подпаять медный вывод к контакту размером с тетрадную клетку сможет, наверное, каждый. И под конец нужно их изолировать. Тут кто как — или лак для ногтей, или эпоксидные составы. Я вспомнил, что покупал маску для печатных плат. Она густая, полимеризуется под ультрафиолетовым светом. Заодно и испытал ее, проведя очередной вечер освещая генератор УФ-лампой для сушки лака для ногтей :) Красота в ультрафиолете :)
Очередной этап — замена подшипников. Здесь сложностей не возникло. Передний свободно выбивается из корпуса и так же свободно устанавливается новый, корпус генератора предварительно разогревается феном паяльной станции. Задний подшипник так же нагревается и занимает свое место на валу. Кстати, греть подшипники не рекомендуется выше 100 градусов, а 90 градусов уже хватит нормально установить подшипник.
По сути, с ротором генератора все — заменено все, что можно было, кроме обмотки, разумеется. Далее сборка.
Работы на 10 минут, но у меня опять ушло полдня… :) Просто дома не было головки на 24 для гайки шкива. Пришлось ехать до магазина.
И вот, уже вечерком, пару часов назад, генератор был установлен на свое место, поворот ключа и…
Теперь по деталям и ценам, может кому пригодится:
— кольца генератора (он же коллектор) — 500р. + 300р. (первые сломал, потому и две цены. Оригинальные кольца Bosch 1238, все, что было написано на них). Размеры: диаметр кольца
15мм, внутренний диаметр 7мм, высота полностью
51мм., ариткул 135172
— щеточный узел с регулятором напряжения ARB8872 — 1600р.
— подшипники SKF: 6203-2RSH (задний) и 6303-2RSH (передний) — 450р. за оба
— съемник подшипника — 210р.
— головка на 24 + адаптер для воротка — 155р.
Итого — 3215р.
Что тут сказать? На этапе поиска запчастей посмотрел объявления с разборов. В среднем за генератор просят от 3000 рублей. НО! Понятно, что он вряд ли обслужен и будет в аналогичном состоянии. И сколько он проработает — неизвестно. В моем же случае, считаю, что эти же деньги потрачены не зря, я уверен, что все, что можно было, я заменил (не считая обмоток и диодного моста, но как показала практика из интернета — с ними очень редко случаются проблемы). Можно сказать, в какой-то степени генератору выполнен капитальный ремонт, время покажет. Единственно, в чем я не уверен, так это в китайском безымянном регуляторе. Хотя, токи в цепи ротора небольшие (относительно), так что можно на него в целом надеяться. Ну и плюс ко всему теперь можно не спеша и аккуратно разобрать родной регулятор, заменить на нем щетки (да-да, от десятки :) ) и оставить его на запас. В случае чего меняется регулятор быстро, для этого даже не нужно снимать генератор с двигателя.
Вобщем история такая:
Еду вчера вечером из Умани в Одессу и примерно за 100км до Одессы хором на приборке загораются Чек энжин, зарядка аккумулятора и давление масла в КПП :shock: . Остановился, проверил предохранители, осмотрел КПП (наколько это возможно ночью с фонарем), несколько раз выключал и запускал мотор - все тоже. Интерестный момент: когда ставил ключ на старт - эти три лампочки не горели, когда мотор запускался - они зажигались!
Вобщем решил ехать дальше. Через километров 50 понял что вся электрика работает от аккумулятора, а его на долго не хватит. По мере приближения к Одессе отключил радио, ближний свет (оставил только габариты), само отключилось ABS(загорелась лампочка на приборке), практически потухла подсветка центральной консоли, при нажатии на тормоз спидометр начал крутиться в другую сторону :shock: . Вобщем наступил армагидец . дополз домой практически не ощупь, последние кварталы ехал уже на буксире, при нажатии на газ обороты резко падали, на стоянке машину парковали вручную.
Надо отметить что ЭБУ не позволяла мотору заглохнуть до последнего, гидроусилитель и усилитель тормозов очень полезные вещи даже на буксире :) . Диодная подсветка приборки и ангельских глазок горела тогда, когда задние габариты уже небыли видны а аварийка могла отлько клацать.
Утром в растроенных чувствах пошел на стоянку и о чудо : разряженный аккумулятор, обматерив меня, запустил мотор. Все в норме, сделал круг вокруг квартала - все работае :)
Вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО.
В голову пришло два варианта:
1) Утром перед запуском проверил все предохранители, Некоторые заменил, хотя они были рабочими. Возможно отходил контакт на одном из предохранителей. Но на каком не ясно.
2) Генератор и блок зарядки расположены рядом с выпускным коллектором. При оборотах двигателя 4 - 5 тыс. выпускной коллектор нагревается сам и блок зарядки, что приводит к его отказу.
Какие есть идеи на эту тему.
ЗЫ. Спасибо Сове за поддержку.
Не за что ! Ест ь у меня предположение - контакты на генераторе - думаю стоит обжать, а ещё лучше - снять генератор и протестировать у ремонтников, может при длительной работе внутренности бардачить уже начинают, тем более, что давно не обслуживал.
_________________
Toyota Carina E, 1.6 lt, JPP, Sedan, XLi,
4A-FE (not LB), 12/1994, Specification EX-USSR:
Volkswagen Passat B7 2.0 TDI
Это подшипник оригинальный. Я думаю что можно подобрать и неоригинальный. Может кто знает его размеры.
Итак, на улице морозы вторую неделю, ласточка моя стоит в гараже, решил я ее поберечь нынче. Однако, пока время есть, дошли руки до генератора. Нет, проблем с ним нет, но почему-то было желание сделать ему хотя бы осмотр, а там может и ремонт небольшой. И, забегая вперед, скажу, что не зря это затеял.
Естественно, генератор был снят с Карюхи и доставлен домой. Рукой раскручивается очень легко, но при этом сильно шелестит, такой сухой шелест, похоже на подшипники. Люфта нет.
Собрал инструмент в кучу и взялся за разборку. Сперва снимается задний пластмассовый кожух, для этого откручиваются три крепежные гайки и одна на плюсовом выводе. Далее кожух очень неохотно снимается с насиженного места и взору представляется следующая картина…
Видать, давно тут не ступала нога человека, а может и вообще за 20 лет генератор не разбирали… Тут и пыль, и семена одуванчиков, забитые во все щели. Странно, трупов насекомых нет.
Теперь снимается регулятор напряжения с щетками. Тут нужно только два винта открутить. Снятый узел сразу очищается и осматривается.
На последней фотографии видно состояние щеток, они почти износились. По книге щетка должна выступать из корпуса минимум на 5мм. На фотке левая — это нижняя, соответственно, правая — верхняя при установке на генератор. То есть верхняя еще поработает, а вот насчет нижней — стоит начать задумываться о замене. Хотя об этом ниже.
Возвращаемся к генератору. На этом этапе я хотел снять мост, что бы хотя бы продуть его воздухом, но мост закреплен крепко. Закралась мысль, что я его в конце концов доломаю, пришлось открывать книгу, а там написано, что мост трогать нефиг :) В общем, сейчас откручиваются четыре винта, скрепляющих обе половинки корпуса генератора между собой, а затем эти самые половинки нужно разъединить, в итоге мост со своей частью корпуса отсоединяется от второй части с установленным в нее ротором.
Кстати, для заднего подшипника (который на фото), в крышке корпуса есть пластиковая втулка, которая устанавливается в посадочное место в корпусе, в во втулке уже стоит подшипник. И втулка эта очень хорошо выпадает и укатывается, так что следить за ней надо.
Переходим к ротору. Тут сразу в глаза бросаются две вещи — пыльный подшипник и контактные кольца ротора.
По кольцам. Состояние печальное, как и с щетками. Верхнее кольцо "живое", а вот на нижнем сильнейшая выработка. Не думаю, что нормальная щетка такое сделает.
Теперь подшипник (KOYO 6203RDD) Для начала очищается от пыли. Затем снимается уплотнение, а там…
Старая смазка просто каменная. Ножом и пинцетом смазка максимально удаляется, затем все промывается уайт-спиритом.
Теперь дело смазки. Я использовал Chevron Delo Grease EP NLGI 2, специальная смазка для сверхнагруженных узлов, в том числе подшипников, работающих в тяжелых условиях и при больших перепадах температур. Подшипник набивается смазкой примерно на 2/3 и закрывается.
Теперь бы аналогичную процедуру провести с передним подшипником, но появилась проблема — что бы до него добраться, нужно снять шкив, а он в свою очередь крепится гайкой. Без головки ее не открутить, дома таких головок у меня нет (если не изменяет память, головка на 23), так что придется корячить завтра всю переднюю часть генератора на работу и там заканчивать с подшипником.
Поэтому с ремонтом на сегодня все. Однако, в книге рекомендуется сделать несколько замеров, а именно:
— сопротивление обмотки ротора — 2,9 Ом (по книге 2,3-2,9 Ом)
— диаметр контактных колец ротора — 15,5мм и 13,5мм (по книге минимальный диаметр 10мм)
По ротору, получается, все отлично, даже несмотря на выработку одного из колец. Кстати, чуть ранее я читал статьи по ремонту генератора, в случае повреждения колец они меняются. В книге же написано, что если диаметр колец менее 10 мм, то "замените ротор". Как-то нелогично получается. Где я возьму сейчас отдельно ротор? Нигде, продадут только генератор целиком, а стоит он немало. Получается, из-за кольца менять весь узел. Надо будет уточнить по этому поводу. А вот щетки я скорее всего заменю, но это уже другая история :)
Завтра, если все получится с передним подшипником, планирую собирать генератор. Хотя еще его нужно очистить от пыли, продут воздухом. Так же в планах зачистить и смазать контакты, что бы перестали окисляться. Поэтому скорее всего материала наберется еще на небольшую статью :)
И втулка эта очень хорошо выпадает и укатывается, так что следить за ней. Втулка заднего подшипника Переходим к ротору. Тут сразу в глаза бросаются две вещи — пыльный ремонт генератора тойота карина и контактные кольца ротора. По кольцам.
Состояние печальное, как и с щетками. Верхнее кольцо "живое", а вот на нижнем сильнейшая выработка. Не думаю, что нормальная щетка такое сделает. Затем снимается уплотнение, а там… Старая смазка просто каменная.
Toyota Carina E
Ножом и пинцетом смазка максимально удаляется, затем все промывается уайт-спиритом. Теперь дело смазки. Я использовал Chevron Delo Grease EP NLGI 2, специальная смазка для сверхнагруженных узлов, в том числе подшипников, работающих в тяжелых условиях и ремонт генератора тойота карина больших перепадах температур.
Теперь бы аналогичную процедуру провести с передним подшипником, но появилась проблема — что бы до него добраться, нужно снять шкив, а он в свою очередь крепится гайкой. Без головки ее не открутить, дома таких головок у меня нет если не изменяет память, головка на 23так что придется корячить завтра всю переднюю часть генератора на работу и там ремонт генератора тойота карина с подшипником.
После того как щетки притрутся нужно будет еще раз сделать замер при полной нагрузке с включенным светом, печкой, обогревом стекла и магнитофоном, думаю результат не заставит меня еще раз выполнять эту продцедуру. Еще раз всем большое спасибо, удачи на дорогах и главное меньше поломок.
Очень рад если кому то смог помочь. Речь пойдёт ремонт генератора тойота карина "Бошевском" генераторе, но для остальных разница лишь в форме и размерах деталей, а принцип работы везде одинаков.
Так что данный опыт может быть применён и в других случаях. Сгорел у меня на днях генератор. Точнее не сгорел, а перестал "генерить" Времяхорошо ещё, что рядом с домом. Поездку по ночным делам пришлось отложить.
Ремонт генератора своими руками — причины ремонта Рассмотрим причины, которые могут вызвать поломку генератора. Итак, если генератор не вырабатывает заряд, то причинами этому могут быть следующие явления: Перегорел предохранитель или контакты. Сломались или износились щетки генератора. Вышло из строя реле регулятора.
Как снять генератор и разобрать его Первым делом снимите щеткодержатель вместе с регулятором напряжения, аккуратно открутив все крепления. Извлеките натяжные болты и затем крышку со статором.
Снимите крышку со статора, отсоединив перед этим фазные обмотки от выводных проводов на блоке выпрямления. Далее снимите шкив с вала и переднюю крышку генератора, применяя специальный съемник. Сборка генератора проводится в обратной последовательности.
Замена деталей генератора Toyota Corona/Caldina
В случае замыкания обмотки от вас потребуются более серьезные действия, чем простая замена детали. Итак, обрыв обмотки можно либо починить, либо заменить новыми проводами. Часто обмотка обрывается рядом с контактными кольцами.
Кроме того, поломка может случиться ремонт генератора тойота карина распайки какого-нибудь из концов обмотки. Подобную неисправность можно починить, отмотав виток в области разрыва назад с обмотки ротора.
Далее отломанный конец обмотки надо снять выпаять с контактного кольца и припаять туда отмотанный ранее провод. Распайку очень легко починить путем обратного припаивания проводки. О слабом или слишком сильном заряде генератора свидетельствует испорченное реле, которое необходимо заменить при ремонте генератора.
Если проверка напряжения генератора показал, что прибор исправен, но при этом на панели приборов мигает индикатор, то, скорее всего, вышел из строя один из диодов, которые отвечают за питание лампочки в индикаторе. Данные диоды находятся в самом генераторе, и замена проводится после разборки устройства.
О несвойственных генератору ремонт генератора тойота карина может свидетельствовать износ подшипника ротора.
Если при осмотре обнаружится, что подшипник генератора изношен, то его нужно будет заменить. Если же непонятные звуки генератора связаны с отсутствием люфта в подшипнике, то его можно будет просто залить маслом, предварительно промыв в ремонт генератора тойота карина.
Посторонние звуки после этого исчезнут. Таким образом, ремонт генератора сделать своими силами можно даже у себя ремонт генератора тойота карина гараже как и капремонт двигателя, собственно. Выполняя проверку и замену деталей устройства, соблюдайте технику безопасности и будьте аккуратны, ведь система электрооборудования не должна при этом повредиться.
Ремонт генератора: Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
И втулка эта очень хорошо выпадает и укатывается, так что следить за ней. Втулка заднего подшипника Переходим к ротору. Тут сразу в глаза бросаются две вещи — пыльный ремонт генератора тойота карина и контактные кольца ротора. По кольцам.
Состояние печальное, как и с щетками. Верхнее кольцо "живое", а вот на нижнем сильнейшая выработка. Не думаю, что нормальная щетка такое сделает. Затем снимается уплотнение, а там… Старая смазка просто каменная.
Toyota Carina E
Ножом и пинцетом смазка максимально удаляется, затем все промывается уайт-спиритом. Теперь дело смазки. Я использовал Chevron Delo Grease EP NLGI 2, специальная смазка для сверхнагруженных узлов, в том числе подшипников, работающих в тяжелых условиях и ремонт генератора тойота карина больших перепадах температур.
Теперь бы аналогичную процедуру провести с передним подшипником, но появилась проблема — что бы до него добраться, нужно снять шкив, а он в свою очередь крепится гайкой. Без головки ее не открутить, дома таких головок у меня нет если не изменяет память, головка на 23так что придется корячить завтра всю переднюю часть генератора на работу и там ремонт генератора тойота карина с подшипником.
После того как щетки притрутся нужно будет еще раз сделать замер при полной нагрузке с включенным светом, печкой, обогревом стекла и магнитофоном, думаю результат не заставит меня еще раз выполнять эту продцедуру. Еще раз всем большое спасибо, удачи на дорогах и главное меньше поломок.
Очень рад если кому то смог помочь. Речь пойдёт ремонт генератора тойота карина "Бошевском" генераторе, но для остальных разница лишь в форме и размерах деталей, а принцип работы везде одинаков.
Так что данный опыт может быть применён и в других случаях. Сгорел у меня на днях генератор. Точнее не сгорел, а перестал "генерить" Времяхорошо ещё, что рядом с домом. Поездку по ночным делам пришлось отложить.
Ремонт генератора своими руками — причины ремонта Рассмотрим причины, которые могут вызвать поломку генератора. Итак, если генератор не вырабатывает заряд, то причинами этому могут быть следующие явления: Перегорел предохранитель или контакты. Сломались или износились щетки генератора. Вышло из строя реле регулятора.
Как снять генератор и разобрать его Первым делом снимите щеткодержатель вместе с регулятором напряжения, аккуратно открутив все крепления. Извлеките натяжные болты и затем крышку со статором.
Снимите крышку со статора, отсоединив перед этим фазные обмотки от выводных проводов на блоке выпрямления. Далее снимите шкив с вала и переднюю крышку генератора, применяя специальный съемник. Сборка генератора проводится в обратной последовательности.
Замена деталей генератора Toyota Corona/Caldina
В случае замыкания обмотки от вас потребуются более серьезные действия, чем простая замена детали. Итак, обрыв обмотки можно либо починить, либо заменить новыми проводами. Часто обмотка обрывается рядом с контактными кольцами.
Кроме того, поломка может случиться ремонт генератора тойота карина распайки какого-нибудь из концов обмотки. Подобную неисправность можно починить, отмотав виток в области разрыва назад с обмотки ротора.
Далее отломанный конец обмотки надо снять выпаять с контактного кольца и припаять туда отмотанный ранее провод. Распайку очень легко починить путем обратного припаивания проводки. О слабом или слишком сильном заряде генератора свидетельствует испорченное реле, которое необходимо заменить при ремонте генератора.
Если проверка напряжения генератора показал, что прибор исправен, но при этом на панели приборов мигает индикатор, то, скорее всего, вышел из строя один из диодов, которые отвечают за питание лампочки в индикаторе. Данные диоды находятся в самом генераторе, и замена проводится после разборки устройства.
О несвойственных генератору ремонт генератора тойота карина может свидетельствовать износ подшипника ротора.
Если при осмотре обнаружится, что подшипник генератора изношен, то его нужно будет заменить. Если же непонятные звуки генератора связаны с отсутствием люфта в подшипнике, то его можно будет просто залить маслом, предварительно промыв в ремонт генератора тойота карина.
Посторонние звуки после этого исчезнут. Таким образом, ремонт генератора сделать своими силами можно даже у себя ремонт генератора тойота карина гараже как и капремонт двигателя, собственно. Выполняя проверку и замену деталей устройства, соблюдайте технику безопасности и будьте аккуратны, ведь система электрооборудования не должна при этом повредиться.
Ремонт генератора: Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
Читайте также: