Ремонт генератора бош 110а приора
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке реле регулятора напряжения 2170-3701010-13 РРГ, в строке "Комментарий" указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, бренд , модель вашего автомобиля, год выпуска.
Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.
Все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста .
Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.
Регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля ВАЗ-1117, ВАЗ - 1118, ВАЗ - 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA в заданных пределах независимо от оборотов двигателя и электрической нагрузки, за счет изменения силы тока (магнитного потока) в обмотке ротора генератора. Регулятор напряжения – неразборный узел, при выходе из строя его заменяют в сборе со щеткодержателем.
Многофункциональный регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля ВАЗ-1117, ВАЗ - 1118, ВАЗ - 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.
Регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.
Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора - по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.
Регулятор 2170-3701010-13 РРГ устанавливается непосредственно на генераторе BOSCH F000BL0652 / F000BL06F8/ F000BL0707, 14В, 110А в автомобилях ВАЗ-1117, ВАЗ - 1118, ВАЗ - 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA.
Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.
Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.
Блок выпрямителей F000BL10S2 BOSCH» (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» генератора и «+» регулятора) подводится через цепь, включающую в себя сигнализатор в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты автомобиля.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения выключите, все потребители кроме фар дальнего света и измерьте напряжение на выводах аккумулятора.
Если показания вольтметра сначала нарастают, а затем, по мере повышения частоты оборотов двигателя, снижаются, причиной этого является ослабление натяжения или проскальзывание приводного ремня генератора.
Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) - невзаимозаменяемы , точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном .
На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).
Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2170-3701010-13РРГ, F000BL0652 РРГ, F000BL06F8 РРГ, F000BL0707 РРГ.
ВАЗ-1117, ВАЗ - 1118, ВАЗ - 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA и др. с генератором BOSCH F000BL0652 / F000BL06F8/ F000BL0707, 14В, 110А.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить реле зарядки в генераторе BOSCH на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.
С интернет - Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.
Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !
Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !
Удачных Вам покупок !
Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы
Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ - а за доставку оплатить при получении товара
Проверил натяжение ремня генератора он оказался в норме, стал грешить на реле регулятора, открутил генератор, снял крышку (как всегда последний болт не хотел откручиваться) после осмотра реле номер 0272220701 и прозвонки всех элементов не чего подозрительного не обнаружил, кроме немного изношенной щетки. Кольца ротора имели не значительные канавки, менять не стал решил что виной всему регулятор и изношенные щетки после долгих поисков нашел его в соседнем городе, заменил установил все на место. Должного результата это не принесло после этого стал внимательно прозванивать все элементы мультиметром (перед прозвонкой откручивал клемму крепящуюся на термостате, почистил ее наждачкой результат нулевой) провел доп провода результат был. Но мне хотелось найти причину не исправности и я ее нашел.
В интернете не нашел толковой информации связанной с причиной такой неисправности только замена регулятора и доп. проводов. Генератор кронштейн, кронштейн блок двигателя далее пришел к клемме на термостате которая идет к аккумулятору. Каково было мое удивление когда обнаружил с помощью мультиметра, что всему виной шайба которая держит термостат причем сразу посадка в этом месте не проявлялась несколько раз мерил этот участок почему и начал проверять все элементы на фото, указал на шайбу щупом. После детального осмотра шайбы увидел что она почернела, не просто грязная а с обгоревшими местами. Места из за воздействия больших токов наждачкой чистить смысла нет, поэтому поставил в место нее новую блестящую облуженную шайбу делов 2 минуты. Напряжение восстановилось до нормы теперь держится 14,14,2. Срок эксплуатации после этого два года (к стати эта неисправность оказалась и у других знакомых на гранте порядка десяти машин у которых напряжение было 13,5 вольт после замены шайбы по моему совету напряжение поднималось до 14,2 14,5 вольт). Таким образом смысла лезть в генератор нет, так же как и в доп. провода от генератора. Единственное полезное что я добавил это провод с клеммы массы на блок двигателя и крышку но эта другая история.
Фото от упаковки реле регулятора напряжения, модель VR-B0701. Качеством остался доволен. Всем советую.
акции
оплата
при получении
надежная упаковка
гарантия качества
Неверный информационный блок
Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную комиссию - примерно 4% от стоимости заказа.
Ниже описана комиссия почты от суммы "Наложенного платежа" Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу наложенный платеж:
- до 1 000 руб. включительно - 80 руб. + 5% от суммы
- свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно - 90 руб. + 4%
- свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно - 190 руб. + 2%
- свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно - 290 руб. + 1,5%
- в заказе есть товары, изготавливаемые под заказ покупателя (окраска в цвет кузова, пошив, цвет строчки и подобные);
- стоимость доставки заказа по тарифам Почты России превышает 500 руб.
Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.
Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (без НДС)
Реквизиты для оплаты заказа отправляются Вам на E-mail и смс сообщением после подтверждения заказа нашими менеджерами, также реквизиты представлены в личном кабинете.
Внимание!
После оплаты заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите № заказа и сумму оплаты на электронную почту manager@timeturbo или уведомите смс сообщением по данному номеру телефона 89379979163.
Без уведомления платеж может быть не отслежен, заказ Вам отправлен не будет.
Что на последующие заказы в интернет-магазине timeturbo Вам будет предоставляться накопительная скидка, подробнее по ссылке
Доставка Почтой России
- Срок доставки: 5-12 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти.
- Стоимость доставки от 200 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Доставка Почтой России (EMS курьер)
- Срок доставки: 3-7 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти.
- Стоимость доставки от 550 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Доставка Почтой России (1 класс)
- Внимание! Доставка 1 классом возможна только малогабаритных товаров весом до 2,5 кг.
- Срок доставки: 2-5 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти.
- Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Доставка транспортной компанией
Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.
Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Мы сотрудничаем с:
Деловые Линии
Байкал Сервис
Энергия
GTD (бывший КИТ)
Желдор экспедиция
Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).
Для повышения качества обслуживания клиентов производится видео фиксация упаковки заказов.
Итого: оценка за конструкцию и исполнение сборки жирный кол! Менеджеры победили конструкторов, а производственники закончили разгром!
Всем бобра!
Продолжение следует.
Комментарии 84
Друг купил кзатэ 140А три раза щётки менял на них за пол года
У меня тоже такой, но у него шкив открутился и люди продали, ждать долго было и поставили другой!
Ну да! На разборке сняли лак и припой с проводов.
Если ты настолько дебил, я тебе могу адрес написать чучело)))
Побеседовал бы я с тобой с удовольствием чушка обоссаная))) Надеюсь кто-нить за меня тебе рыло сломает)))
Не пиши больше оттуда, черт дырявый)))
А мы с вами, тётя, на ты уже перешли? Ведите интеллигентный диалог, быдлота ссаная)))
И поэтому аккумулятор кипел?!)))))
А что ума-то не хватило регулятор поменять? Или генератор бош дешевле регулятора был? На помойке валялся? И да, там что-то было про "голословно", откуда данные о мощности генератора КЗАТЭ?
Во первых, про "базарить" прошу на рынках мысли пихать. А во вторых, господин иксперд генераторный, можно было и ответить на поставленные вопросы)))
Удачи вам с вашим святым бошом, чучють одноразовым)))
Вы свою уверенность засуньте куда-нить подальше. У меня в виде хобби ремонт и профилактика генераторов. На данный момент в гараже у меня их штук пять наберется, воснавном попадаются конечно КЗАТЭ, но были/есть БАТЭ, Прамо и Стартвольт. Такого же боша не попадалось, попадался другой, еще хороший, от 2108, на который регулятор напряжения хрен найдешь, но мне и этих фотографий хватило понять какое этот говнище одноразовое.
А вы амперы то где мерили? У вас гараж оборудован стендом проверки генераторов?
Это как можно проверить мощность генератора, ну то есть разбираться в этом, и смотреть на кипящий аккумулятор, не зная что нужно регулятор заменить?!)))
ну так в паспорте и написано при 3000 оборотов 115А выдаст) а не на хх же…
возможно, генератор стоял низко, а машина глубоко заныривала. Уж больно много дорожной пыли внутри, и ржавчина напрягает. В принципе, генератор не боится кратковременных заныриваний в воду: подшипники герметичные с сальниками (гы-гы), а всё остальное не очень боится воды. Кроме того, генератор сильно греется и продувается своей крыльчаткой, сам себя просушит.
От 2108 и остальных гена стоит внизу, если нет ГУРа или кондея.
тут, видимо, совпало: и низко стоит генератор, и хозяин глубоко заныривал
Ржавчина потому, что подшипник ставили на сухую — без смазки. При установке со смазкой, она остаётся в микро зазорах между валом и обоймой подшипника и препятствует появлению ржавчины.
на конвейере никто ничего не мажет. Это когда сам для себя, и вал можно в морозилку положить, и крышку феном погреть, и маслица капнуть. А на конвейере никто это не делает. Ржавчина от сырости и воды.
Вот поэтому делаю ремонт сам.
я тоже регулярно перетряхиваю свои и знакомых генычи
а для чего тогда писать что кзатэ не выдает заявленный номинал на хх?)))
Возможно ли обычный генератор переделать на 110 амперный?
добавление 4й пары диодов даёт прибавку мощности % на 10-15.
Также увеличивает немного мощность: замена щёток на медно-графитные, и установка мосфита в регулятор напряжения вместо биполярного транзистора
А про 4 пару можно по подробней?
добавляется пара диодов в нейтрали. Если она выведена, конечно. Даёт небольшую прибавку мощности. В своё время этот вопрос я плотно обсуждал на IXBT в конференции по электронике. Пришли к выводу, что диоды в нейтрали дают выпрямление гармоник, появляющихся из-за нелинейности выпрямителя. В идеале, в нейтрали ничего не должно быть, но по факту там есть напряжение. Многие мощные генераторы уже штатно имеют 4ю пару диодов в нейтрали.
Как я понимаю здесь нейтраль не выведена.
а хрен её знает, по фото тяжело сказать. Надо смотреть, что за выводы статора на диодном мосту, и с чем они соединены. Вполне может быть и выведена, ведь место под 4ю пару диодов есть.
На статоре 6 выводов.
надо отзвонить клеммы диодного моста. Я сталкивался с тем, что обмотки связи не имели и был выведены на диодный мост, и соединялись в звезду уже там
Я вам больше скажу, ни один генератор на ХХ не выдаст свои 100% амперы, почитайте руководство по эксплуатации, если не ошибаюсь на КЗАТЭ стандартном 80А, он выдает их на 3000 оборотов.
Какой в итоге лучший генератор по кпд и конструктиву на данный момент на наши авто?
Дак данный и есть. У автора руки не оттуда растут, плюс судя по всему он первый раз разбирает иногенератор.
Руки откуда надо и разборка не первая, Но такой Бош впервые.
а нафига было выпрямитель разбирать? надо было снять всю ж@пу в сборе вместе со статором
Ага. И гайка шкива после этого легко отворачивается без танцев, зажав ротор в тиски
short-circuit
а нафига было выпрямитель разбирать? надо было снять всю ж@пу в сборе вместе со статором
Было сделано для последующей доработки. Об этом следующий пост.
ждём-с отчёта. Любопытно очень глянуть
Скоро будет, готовлю пост. Жаль не хватило времени поставить четвёртые диоды.
очень походе на утопленника.
Нет, я знаю машину с которой сняли.
в кзате тоже выводы на пружинках(пайки нет)
У меня такой постоянно ест ток где — то 20 мА. Но работает
У товарища такой гена развалился на ходу, пробег около 25000км.
Ну себестоимость то у него явно меньше, а что лохам втараканивают его в два раза дороже, так это проблемы лохов.
И с %уяли у этого ссаного боша ток 115 ампер то? На фото явно видно что 110А, а три пары диодов, а так же эти у%бищные соединения, намекают что возможно и до 110 ампер ему как до луны пешком. А с чего бы это ему служить дольше КЗАТЭшного то? Из-за кетайских подшипников? Или логотип бош увеличивает везение?
У меня заводской КЗАТЭ 2110 на 80А отслужил 245тыс пробега =)
Взял себе опять КЗАТЭ. Нахер все эти боши гавнеши :)
Ну себестоимость то у него явно меньше, а что лохам втараканивают его в два раза дороже, так это проблемы лохов.
И с %уяли у этого ссаного боша ток 115 ампер то? На фото явно видно что 110А, а три пары диодов, а так же эти у%бищные соединения, намекают что возможно и до 110 ампер ему как до луны пешком. А с чего бы это ему служить дольше КЗАТЭшного то? Из-за кетайских подшипников? Или логотип бош увеличивает везение?
из чего сделан вывод, что этот дешевле нашего?
единственная претензия к генератору — обжимные соединения. Я бы их пропаял. Больше претензий к нему нету. Убитые подшипники и ржавчина с грязью намекают на заныривание в лужи. Тут больше претензии к конструкторам авто, разместившим его так низко, и к владельцу авто, заныривающему так глубоко.
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его "реанимировать", да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 - демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней - нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 - разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления "таблетки", он же - Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние - мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора - здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту - газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются - не думайте использовать ударную отвертку - она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус - 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов - заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: "берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник", ребята ответили - "без проблем" и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено - Брать.
В чем особенность - очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм - что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков - кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 - заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь - а не раньше - только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque------63032RS------Подшипник генератора------88,25р.
Koyo------6203 2RS------Подшипник генератора------215,11р.
Huco------13 0552------Регулятор генератора------582,06р.
Ika------1 2039 0------Кольцо контактное генератора------93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты - 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Читайте также: