Ремонт генератор москвич 412

Обновлено: 24.01.2025

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplus tender@matrixplus
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г. С аратов

Ремонт генератора

Неисправный генератор перестает отдавать энергию в сеть электрооборудования автомобиля.

Прежде чем контролировать работу генератора, необходимо убедиться в надежности присоединения наконечников проводов к клеммам генератора, реле-регулятора, стартера и выводным Штырям батареи, а также в надлежащем натяжении вентиляторного ремня.

Чаще всего генератор перестает работать вследствие загрязнения контактных колец, щеток и щеткодержателя. Из-за этого нарушается надежный контакт между щетками и контактными кольцами, начинается повышенное искрение, что ведет к подгоранию колец и щеток, в результате генератор перестает работать. В этом случае следует снять щеткодержатель в сборе с щетками и очистить контактные кольца, щетки и щеткодержатель, как это описано в гл. 10.

Если после очистки и проверки контактных колец и щеток генератор все же не работает, необходимо проверить состояние диодов его выпрямительного устройства. Для этого следует:

вывернуть винты 20 (см. рис. 57) и снять щеткодержатель 15 в сборе с щетками;

вывернуть стяжные винты 8 и при помощи съемника снять заднюю крышку 10 генератора вместе со статором 21;

отъединить концы обмотки статора от болтов в задней крышке. Диоды проверяют током от аккумуляторной батареи или другого источника постоянного тока напряжением 12 В. Полюса батареи соединяют с выводами диода через контрольную лампу (можно использовать переносную лампу автомобиля). Сначала к одному из выводов диода присоединяют через лампу провод от плюса батареи, а ко второму выводу провод от минуса батареи, затем меняют провода местами. Исправный диод пропускает ток (лампа горит) только в одном направлении, указанном на корпусе диода стрелкой. Горение лампы, когда напряжение приложено в обоих направлениях, указывает на наличие в диоде пробоя, если же лампа не горит при любом присоединении концов, то в диоде имеется обрыв. В обоих случаях диод требуется заменить. Для этого нужно отпаять присоединенные к диоду провода, отвернуть гайку его крепления к радиатору или крышке генератора, установить и закрепить новый диод той же полярности (замена диодов Д242А диодами Д242АП и наоборот недопустима). Припаивать провода к диоду следует при температуре не выше 150°С и не дольше 5 с.

Если после проверки состояния, очистки щеток и контактных колец и замены неисправных диодов работа генератора не восстанавливается, необходимо проверить состояние обмоток статора и ротора.

Такую проверку должен производить специалист-электрик, пользуясь приборами.

В случае повреждения обмоток генератора следует заменить соответственно статор или ротор, полностью разобрав генератор.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

На автомобиле Москвич 412 (производства АЗЛК и ИЖ авто) установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудованвыпрямительным блоком БПВ4-60;

Содержание

1. Возможны неисправности генератора Москвича 412

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК (ИЖ) 412

4. Разборка генератора МОСКВИЧА 412

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 412

1. Возможные неисправности генератора Москвича 412

1. Пробуксовка ремня	Натянуть ремень
2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора	Устранить неисправность в проводке.
3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами	Проверьте соединение.
4. Износ щеток	Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
5. Износ контактных колец	Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить.
6. Кольца загрязнены или замаслены	Протрите кольца.
7. Неисправен регулятор напряжения	Заменить.
8. Обрыв катушки возбуждения генератора	Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор.
9. Неисправность диодов выпрямительного блока	Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените.
10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора	Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить.

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 412

Описание деталей схемы подключения генератора:

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Описание деталей генератора на Москвиче 412

3 и 17 — подшипники;

4 — крышка подшипника;

5 — контактные кольца;

6 — уплотнительное кольцо;

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

11 — кожух регулятора;

12 — полюсный наконечник;

13 — обмотка возбуждения;

14 — пластины статора;

20 — гайка шкива;

22 — дистанционная втулка;

24 — обмотка статора;

25 — стяжная шпилька;

26 — вывод клеммы «Ш»;

27 — вывод клеммы «О»;

28 — вывод клеммы «+»;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 412

Алгоритм разборки генератора АЗЛК (ИЖ) 412:

1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 412

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 412:

1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.

6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.

В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.

На двигателе установлен генератор 292.3701 со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор представляет собой трехфазную 12-полюсную синхронную электрическую машину, снабженную выпрямительным блоком, состоящим из шести диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления. Регулятор напряжения Я112А смонтирован на корпусе щеткодержателя и закрыт металлическим корпусом. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.
Проверку генератора и регулятора напряжения производят при появлении признаков возможных неисправностей.
Нельзя проверять работоспособность генератора на искру.
Нельзя проверять генератор напряжением более 12В или мегомметром.
Если нет прибора для измерения напряжения, выдаваемого генератором, можно увеличив обороты двигателя до 1500 об/мин и отключить аккумулятор. Если двигатель заглохнет, значит генератор не дает зарядки.

Генератор 292.3701-01 и его электрическая схема:

1 и 16 — крышки; 2 — выпрямительный блок; 3 и 17 — подшипники; 4 — крышка подшипника; 5 — контактные кольца; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — щетка; 8 — щеткодержатель; 9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения; 10 — интегральный регулятор напряжения; 11 — кожух регулятора; 12 — полюсный наконечник; 13 — обмотка возбуждения; 14 — пластины статора; 15 — стальная втулка; 18 — шпонка; 19 — гровер; 20 — гайка шкива; 21 — шкив; 22 — дистанционная втулка; 23 — вентилятор; 24 — обмотка статора; 25 — стяжная шпилька; 26 — вывод клеммы "Ш"; 27 — вывод клеммы "О"; 28 — вывод клеммы "+"; 29 — конденсатор.

Разборка генератора.
1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

После осмотра, проверки и устранения дефектов сборку генератора производите в последовательности, обратной разборке.

Досаждало подвывание генератора. И вот вчера эта проблема была решена. Ремонт генератора был проведен Е.Е. Карпуниным.

Передаю слово Мастеру:
"Итак, проблема по матчасти на преимущественно стоящем автомобиле… Блажь? Желание выпендриться? Всё гораздо глубже, но прочувствовать эту глубину можно лишь будучи уже весьма себе всласть пожившим человеком, начнём по порядку. Как следует из БЖ замечательного автомобиля — он уже который год продолжает приводить в восхищение своим видом всех кто случайно зашёл на его страницу либо сознательно подписался. Сформировался некий, как сейчас говорят, пул почитателей этого автомобиля, но, странным образом, все дифирамбы звучат только исключительно из-за внешнего вида, а когда касается проблем матчасти начинаются компромиссно-снисходительные комментарии типа "ну это же ретро"… Напрашивается широкоизвестный вопрос одного из Младших Товарищей: "И чё?"
Действительно, да и не просто "и чё?" а прямо таки "КАКОГО . " Конечный продукт автомобиля — езда, и радость от ощущения качества этой езды. Ощущения бывают зрительные, акустические и органолептические. Так вот последним двум и решено уделить внимание, чтобы автомобиль не только бескомпромиссно смотрелся в статике, но и затыкал всех в динамике.
Досаждал генератор. Он работать-то работал, и весьма себе исправно, только амперметр дёргался, да периодически раздавался циклический вой, особенно при работе с нагрузкой — освещением, отоплением, стеклоочистителями и радио. Собрались раз заменить его — да не подошёл, а соблазн был велик: НОВЫЙ, СОВЕТСКИЙ, да ещё и московского производства несуществующего ныне завода АТЭ2 модели Г250И, полностью совпадающий по характеристикам — 14В, 40А с Г250Ж1, штатным аппаратом Москвича412.

"Замена генератора. неудачная попытка." Тогда порешили — пусть пока остаётся, а будет сильно орать — заменим. Однако, памятуя о том, что контроль превыше всего, приняли решение вынуть из нового генератора подшипники и смонтировать их на старый родной ротор. Отвернув 4 винта, стягивающих торцевые крышки нового генератора Г250И, взял съёмничек и вынул вал ротора из подшипников и крышек.

Один — передний, наиболее нагруженный подшипник, — 13-го ГПЗ, задний — 23-го. Уже хорошо, не китайское говно и не хвалёный NTN… Но что-то смущало в во вращении всей этой красоты, то ли подобие вибрации, то ли периодический намёк на какой-то едва уловимый хруст. Решено — вскрываю резинометаллические крышки и контролирую состояние. Начал с маленького заднего, результат обескуражил: остатки смазки лежали ровно там, где они на хрен не нужны — на сепараторе, а беговые канавки и шары были абсолютно сухими! Что же получается? Получается, что пока генератор не прогреется, а смазка не начнёт сколько-нибудь плавиться, — на шары и канавки она не попадёт, и подшипник, хоть и закрытый, — работает на сухую!

Что происходит с резиновой кромкой крышек, трущихся о шейку внутреннего кольца на 5-7 тысячах об/мин — и говорить страшно…Вскрыл вторую крышку, зубной щёткой в бензине вымыл остатки смазки, продул, повращал — ровный металлический шелест, как и положено исправному нелюфтящему подшипнику 6-го класса точности. То же проделал и с передним, большего диаметра, там смазки было ещё меньше…

Взял синенький консистент Мобил(за продакт плейсмент — не считать, это мог быть любой другой смазочный материал, Ликви Моли, Кастроль, Фиол или Тавот!), тщательно пропихнул тонкой отвёрткой между шарами под сепаратор на канавки, увлажнил запорные выемки и шейки внутренних колец,

Защёлкнул на место крышки и повращал пальцами — ощущения от вращения какие надо: в меру тугие, ровные и без намёков на механические отклонения. Далее — демонтировал батарею, коммутацию, крыльчатку вентилятора и ремень, снял генератор с двигателя.

Несколько серий ударов довольно энергичного толка сделали из резьбового конца ротора необратимую пальму с намёком на то, что тут была резьба,

А осмотрев токосъёмные кольца пришёл к выводу, что нужна-то, по сути, лишь передняя крышка модели Г250Ж1 из-за характерного расположения уха болта натяжной планки. От ударов ротор разобрался прямо на валу — ничто не глумится над вещами лучше, чем инерция и гравитация! Однако — несмотря на сложности, подшипник с валом удалось освободить благодаря вылезшим несколько более доступно шляпкам винтов щитка подшипника, винты я вывернул и подшипник выпал вместе со старым ротором. Канавки от щёток были глубокие — 0.4-0.6мм, ну и ладно — сдадим потом в цветмет!

Тщательно вымыв все детали в бензине и смазав резьбы всё тем же консистентом Мобил, собрал генератор и наживил родной вентиляционный диск и шкив, не забыв про шпонки и проставочные втулки.

Вращение от руки — плавно-упругое, органолептически безупречное и акустически — тоже. Повесил генератор на автомобиль, предварительно привинтив щёточный узел, который в скором времени подлежит замене: треснул пластик тела корпуса — раз, и второе — неуместное по времени выпуска штеккерное соединение провода с одной из щёток при абсолютно целом кольцевом наконечнике для крепления винтом. Всё должно быть эксклюзивно и корректно в эксклюзивном и эталонном автомобиле! Далее — рутина в виде монтажа генератора на место, возвращения крыльчатки и натяжения ремня вкупе с коммутацией электрических составляющих.
Две недели простоя и снижение среднесточных температур не повлияли на качество запуска автомобиля новым стартёром и питание карбюратора К-126 отремонтированным топливным насосом Б7, а мгновенно отклонившийся в + на 11 очков амперметр с ровно стоящей под нагрузкой стрелкой при даже не притёртых к кольцам щётках убедили в правильности выбранного мероприятия: не замены генератора, а среднего ремонта родного генератора с полной разборкой, мойкой, обслуживанием новых подшипников и заменой старого ротора на новый. Дополнило картину полнейшее отсутвие посторонних звуков из подкапотного пространства и хорошие показания амперметра как под нагрузкой, так и через 40 минут без нагрузки на холостых оборотах.
Важно понять, что нет смысла тупо заниматься заменой узла или агрегата без знания его конструкции и понимания принципа работы, тотального контроля комплектующих и общей технической грамотности, это приведёт к скорым поломкам нового узла и надежде на то, что по определению новое лучше старого. Автомобиль Москвич412 "Жемчужно-Белый" будет эталоном среди всех Москвичей в стандарте, как по внешнему виду, так и по матчасти и качеству езды. Желаю всем практиковать вдумчивый и ответственный подход к ремонту как мелочей, так и ответственных узлов и агрегатов своих автомобилей!"

Блин за чем я взял в руки этот мультиметр. Так сто лет жил и не знал.
Померил вобщем напряжение на клеммах на холостом ходу — 12,5 — 12,7. И тут началось. Маловато будет. Точно не знаю может Москвичовские генераторы и не должны большего напряжения выдавать, и призваны лишь поддерживать напряжение которое и было на клеммах АКБ. Но многие говорят, что на холостом ходу зарядка тоже должна идти и 13,2-13,5 ее оптимальные значения, чтож решил добиваться этих показателей. Ну самое первое проверил для начала Акб

Зарядил его дома была пониженная плотность, далее меняем щетки вместе с интегральным реле регулятором Я 112 А. Одно, второе и третье реле (все новые) не дали ни каких результатов все результаты практически одинаковые с небольшой погрешностью. Тогда решил поставить внешнее реле — РР 362-Б1 14В у него имеется винт для плавной регулировки напряжения. Стоит такой регулятор на рабочем автобусе и исправно регулирует напряжение, но у нас там было большое напряжение и с помощью этого реле мы его привели в норму. Вобщем Москвичовскому генератору оно не помогло/не подошло. Для установки этого реле ставятся отдельно щетки.

Чтож копаем дальше снимаем генератор.

Для снятия генератора пришлось снять вентилятор радиатора, заодно шкив покрасил и натяжную планку.

Ставим значит новый генератор будучи уверены, что проблема решится.

Заводим, а разницы никакой. Стали голову посещать мысли что может у меня проводка не правильно организована по части запитки генератора, но судя по электросхеме все вроде бы нормально, с проводкой в машине ни когда не было проблем ни кто там не кулибничал.

Потом рассказали мне что существует 3 режимный внешний Реле Регулятор. Купил его к новому генератору подключил в надежде поднять напряжение. Но как всегда для Москвича его не было взял для классики и видимо он не подошел. Подключил его по схеме как на 412-ых Москвичах с завода внешнее РР подключено. Но номер не прошел, зарядки не было даже на оборотах.

Номер с трех режимным РР не прокатил.

Вопрос — какое напряжение именно Москвичовские генераторы должны выдавать на холостом ходу и какое у Вас напряжение выдают?
На видео то что получилось

И записал видео специально для Mikhail67rus Михаила
Он интересовался какое будет напряжение если подержать на повышенных оборотах

Хотел купить новый генератор Одовский, но сейчас только на 60 А есть в продаже. Как то маловато кажется, если уже брать надо хотябы 80-90 А. А такие на Иж/Оду перестали завозить в магазины, от Нивы ставить можно, но там колхоза много при установке.

Далее общая информация о Генераторах устанавливаемых на Москвич 2140
Читать не обязательно

Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину переменного тока с проточной вентиляцией, оборудованную выпрямительным блоком БПВ4-60 и малогабаритным электронным регулятором напряжения Я112А.
Генератор размещен в передней части двигателя с левой стороны и при креплен к блоку цилиндров с помощью двух кронштейнов и натяжной планки, закрепленной на шпильке крепления крышки водяного насоса двигателя. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновидным ремнем, передающим вращение также на шкив водяного насоса, и вентилятора. Ниже приведена техническая характеристика генератора.

Номинальное напряжение, В …14
Максимальная сила тока, А …50
Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение
12,5 В при температуре 20 ± 5° С генератора, об/мин:
при токе 0 А …1100
при токе 32 А …2000
Регулируемое напряжение, В …13,5-14,8
Емкость конденсатора, мкФ …2,2
Размер щеток, мм …6,5х6х13
Усилие прижима щеток, Н …2,5 ± 0,5
Передаточное число от коленвала к генератору …1,69

Читайте также: