Ремонт датчика уровня топлива вольво 940
Описание представлено для системы с поплавковым миханизмом.
1
Снимаете предохранитель (он находиться за пепельницей) и пытаетесь завести двигатель, это все для того чтобы в топливной системе снять давление (в системе есть определенное давление, и в случае его наличия имеется опасность получить химическйи ожог глаз при снятии шланга).
2
Далее необходимо снять сам датчик уровня с бензонасосом.
Под поликом на задней полке в багажнике есть лючок. Отворачиваете, снимаете.
Справа, как смотрите в багажник, около заправочной горловины найдете разъем. Если сразу не найдете то глазами и руками проидите от бака.( длинна провдки около 1,2 м) Рассоединили.
Снимите хомутики в последовательности чтобы следующий был доступным. Самым трудным будет топливный. Отрывать его не нужно. Возмитье пассатижы и аккуратно, как бы отталкивая его перемещаете вдоль трубки. (пример того как бы ты вытаскивал длинный гвоздь из доски)
Когда всё снято, откручиваете большую гайку, подобие крышки и бидона.
Снимаете эту большую "гайку", вытаскиваете провод с разъемом.
Вытаскиваете конструкцию наружу, немного повернув в строну против часовой стрелки для удобства. Будте внимательны не потеряйте и неповредите резиновое уплотнение установленое на горловине.
Теперь все это у тебя в руках. Вас интересует то что находиться внутри пластмассового тубуса.
Для удобства работы отпаяйте провода к датчику.
Отсоедини бензонасос, он прикреплен хитрозагнутой пружинной пластиной. Ничего сложеного нет. Только обратите внимание и запомните как крепятся концы.
Затем отверните шуруп с ограничительной пластинкой, который сдерживает снятие пластмасовго тубуса.
Теперь в руках тубус он же датчик уровня топлива.
Разбирите его.
Делайте все с острожностью минера.
Имейте ввиду, что внутри рассположены два стержня обмотанные нихромовой проволокой по которым скользит поплавок с контактной перемычкой взависимости от уровня в баке.
Для того, чтобы все не развалилось на запчасти в руках, предварительно с нижнего торца чем нибудь острым протолкните стержени внутрь.
Снимите аккуратно поплавок, обратите внимание как расположены контакты они должны находиться свержу, снимается поплавок легко, когда будете ставить не переусердствуйте, там все нежно сделано, но достаточно разумно.
Для читстки используйте "Карбострей" или любую другую жидкость для очистки топливной системы или карбюратора.
Некоторые чистят проволочку ластиком.
Вам необходимо очистить от окислов контактные стердни (проволоку), и контакты поплавка.
А теперь все собираете в обратном порядке, как указано выше
Следите за тем, чтобы нижние концы стержней встали в свое место. Обязательно помогите им встать до конца, приложив усилие к верхним концам (провода для этого и отпаивали). Когда соберете, проверь как бегает поплавок, просто переворачивая тубус. Он должен двигаться легко не закусываться на нихромовой проволоке.
Затем вставляете тубус на место, крепите шуруп с ограничительной пластинкой. Цепляете бензонасос на место.
Припаеваете провода.
Теперь вы можете проверить работу датчика. Соединяете разъем. Включаете зажигание, заводить не нужно. Смотрите минимальный уровень, максимальный уровень, можете сделать среднее положение поплавка. Чтобы не ждать инертности стрелки, после каждой операции вкл/выкл. зажигание.
Если все ОК, собирай все в кучу. Поставьте уплотнительныю резинку на горловину в бак перед тем как опустить датчик в бензобак.
:
Слушай сюда и больше никого. Все работает очень даже замечательно. Делай как я и все будет работать. Не вздумай ничего лить в бак, дабы решить этот вопрос.
Снимаешь предохранитель №1 (где находиться надеюсь знаешь за пепелкой,) пытаешься завести двигатель, это все для того чтобы в топливной системе снять давление (как никак атм.2,5 у тебя есть, а то в противном случае можешь получить ожог глаз так как будешь близко находиться у шланга при снятии)
Всю конструкцию надо снять. Под поликом на задней полке в багажнике есть лючок. Отворачиваешь, снимаешь. Справа, как смотришь в багажник, около заправочной горловины найдешь разъем. Если сразу не найдешь то глазами и руками пройдись от бака, там всего 1,2 м. Рассоедини. Начинай снимать хомутики в последовательности чтобы следующий был доступным. Самым трудным будет топливный. Отрывать его не нужно. Возьми пассатижи и аккуратно, как бы отталкивая его перемещай вдоль трубки (пример того, как бы ты вытаскивал длинный гвоздь из доски).
Когда всё снято, открутишь большую гайку, подобие крышки и бидона. Снимешь эту большую "гайку", вытащишь провод с разъемом.
Вытаскиваешь всю конструкцию наружу, немного повернув в строну против часовой стрелки для удобства. Думаю, что резиновая прокладка/уплотнитель у тебя не повреждена.
Теперь все это у тебя в руках. Тебя интересует то, что находиться внутри пластмассового тубуса. Для удобства работы возьми паяльник и отпаяй провода к датчику.
Отсоедини бензонасос, он прикреплен хитрозагнутой пружинной пластиной. Ничего сложного нет. Только обрати внимание и запомни как крепятся концы.
Затем отверни шуруп с ограничительной пластинкой, который сдерживает снятие пластмассового тубуса.
Теперь в руках тубус он же датчик уровня топлива. Разбираешь его. Делай все с осторожностью минера. Имей ввиду, что внутри расположены два стержня обмотанные нихромовой проволокой по которым катается поплавок с контактной перемычкой в зависимости от уровня в баке. Для того, чтобы у тебя все не развалилось на запчасти в руках, предварительно с нижнего торца помоги чем-нибудь острым протолкнуть стержни внутрь.
Сними аккуратно поплавок, обрати внимание как расположены контакты они должны находиться сверху, снимается поплавок легко, когда будешь ставить - не переусердствуй, там все нежно сделано, но достаточно разумно.
Я чистил карб-спреем, некоторые чистят проволочку ластиком, мне спрей помог, тем более что вся окись слетает под аэрозольным напором, точно также почистишь контакты поплавка.
А теперь все в обратном порядке, как учили. Поставишь поплавок, соединишь тубус. Он имеет одно единственное правильное соединение. Ориентир это небольшие наплывы из пластмассы в месте соединения, они так расположены что не промахнешься. Следи за тем, чтобы нижние концы стержней встали в свое место. Обязательно помоги им встать до конца, приложив усилие к верхним концам (провода для этого и отпаивал). Когда соберешь, проверь как бегает поплавок, просто переворачивая тубус. Он должен двигаться легко и не должен закусываться на нихромовой проволочке.
Затем вставляешь тубус на место, крепишь шуруп с ограничительной пластинкой. Цепляешь бензонасос на место.
Припаеваешь провода, можешь проверить работу датчика. Соединяешь разъем. Включаешь зажигание, заводить не нужно. Смотришь минимальный уровень, максимальный уровень, можешь сделать среднее положение поплавка. Чтобы не ждать инертности стрелки, после каждой операции вкл/выкл. зажигание.
Если все ОК, собирай все в кучу. Поставь уплотнительную резинку на горловину в бак перед тем как опустить всю "байду".
Да, может оказаться что корыто в баке у тебя оторвано. Я сделал просто отпилил от лыжной палки трубку примерного разъема и сделал распорку в крайнем правом положении, чтобы не мешало поставить все байду. Т.е. прижал корыто. Помогло и корыто на месте и не гремит и запас топлива в корыте всегда есть.
Тема здесь не раз уже поднималась, и на этот раз проблема возникла у меня.
Поиск по форуму вывел на но указанный в ссылке материал относится к 740 вольве.
На 940 чуть по-другому, более того, исходный материал дан только текстом, что для новичка (типа меня) сложновато в деле.
Посему решил выложить сюда еще раз этот материал, но уже с фотками и своими комментариями, авось кому пригодится
Автор оригинала: Преображенский Константин / Shimano
Ремонт датчика уровня топлива на Вольво 740: И для 940
Снимаешь предохранитель №1 (где находиться надеюсь знаешь за пепелкой,) пытаешься завести двигатель, это все для того чтобы в топливной системе снять давление (как никак атм.2,5 у тебя есть, а то в противном случае можешь получить ожог глаз так как будешь близко находиться у шланга при снятии)
Всю конструкцию надо снять. Под поликом на задней полке в багажнике есть лючок. Отворачиваешь, снимаешь. Справа, как смотришь в багажник, около заправочной горловины найдешь разъем. Если сразу не найдешь то глазами и руками пройдись от бака, там всего 1,2 м. Рассоедини. Начинай снимать хомутики в последовательности чтобы следующий был доступным. Самым трудным будет топливный. Отрывать его не нужно. Возьми пассатижи и аккуратно, как бы отталкивая его перемещай вдоль трубки (пример того, как бы ты вытаскивал длинный гвоздь из доски).
На 940 искомый лючок находится слева; металлическая пластинка примерно 30*20, крепится 4мя болтами.
Кстати, в моем случае было очень удобно с ним ковыряться, выкинув запаску из машины - получилось почти рабочее место
Когда всё снято, открутишь большую гайку, подобие крышки и бидона. Снимешь эту большую "гайку", вытащишь провод с разъемом.
Вытаскиваешь всю конструкцию наружу, немного повернув в строну против часовой стрелки для удобства. Думаю, что резиновая прокладка/уплотнитель у тебя не повреждена.
Указанная "гайка" - вот она.
Я не знаю, как там на 740, а в моем случае провод вытаскиваться отказался наотрез. Исследование (шилом и отверткой) показало, что "разъем" просто залит какой-то тягучей массой, посему, максимально вытянув кабель, получилось всю конструкцию вытащить.
Фильтр на конце бензонасоса сразу засунул (вместе с бензонасосом) в несколько пакетиков и затянул, чтобы не испачкать
Теперь все это у тебя в руках. Тебя интересует то, что находиться внутри пластмассового тубуса. Для удобства работы возьми паяльник и отпаяй провода к датчику.
Ковырял все на улице, так что с паяльником была напряженка. Посему удалось вполне обойтись без него.
Отсоедини бензонасос, он прикреплен хитрозагнутой пружинной пластиной. Ничего сложного нет. Только обрати внимание и запомни как крепятся концы
Как видно на фотке, ничего там хитрого нету - простая Г-образная пластинка, прижатая жестким "фиксатором". Элементарно поддевается той же отверткой и аккуратно вытаскивается. Поставить неправильно невозможно при всем желании.
Затем отверни шуруп с ограничительной пластинкой, который сдерживает снятие пластмассового тубуса.
Шуруп с головкой типа "звездочка", причем очень маленькая. У меня такой в комплекте не нашлось, так что открутил тонкой шлицевой отверткой.
Теперь в руках тубус он же датчик уровня топлива. Разбираешь его. Делай все с осторожностью минера. Имей ввиду, что внутри расположены два стержня обмотанные нихромовой проволокой по которым катается поплавок с контактной перемычкой в зависимости от уровня в баке. Для того, чтобы у тебя все не развалилось на запчасти в руках, предварительно с нижнего торца помоги чем-нибудь острым протолкнуть стержни внутрь.
Разобрать тубус на две пополамы легко - я взял тонкую шлицевую отвертку, слегонца надавил на пластиковый защелки и потянуло свободную половину в противоположную нажиму сторону. Тубус щелкнул и раскрылся, никаких усилий прикладывать не пришлось.
Проволока в в самом деле тонюсенькая.
Поскольку ковырялся, сидя в багажнике (чем вызвал немалый восторг у шляющихся рядом детей), то чистил ее самым мягким ластиком, который только нашелся.
Как мне показалось, важно знать, сколько топлива осталось после того, как в баке осталось меньше половины бензина. Посему я обработал нижние 2/3 стержней как можно тщательнее и в то же время не вырываясь за пределы аккуратности.
Сними аккуратно поплавок, обрати внимание как расположены контакты они должны находиться сверху, снимается поплавок легко, когда будешь ставить - не переусердствуй, там все нежно сделано, но достаточно разумно.
Я чистил карб-спреем, некоторые чистят проволочку ластиком, мне спрей помог, тем более что вся окись слетает под аэрозольным напором, точно также почистишь контакты поплавка.
Контакты я также обработал ластиком, но потом решил перестраховаться и немного прошелся нулевочкой. Поверхность была "кислая" а стала зеркальная)
А теперь все в обратном порядке, как учили. Поставишь поплавок, соединишь тубус. Он имеет одно единственное правильное соединение. Ориентир это небольшие наплывы из пластмассы в месте соединения, они так расположены что не промахнешься. Следи за тем, чтобы нижние концы стержней встали в свое место. Обязательно помоги им встать до конца, приложив усилие к верхним концам (провода для этого и отпаивал). Когда соберешь, проверь как бегает поплавок, просто переворачивая тубус. Он должен двигаться легко и не должен закусываться на нихромовой проволочке.
Затем вставляешь тубус на место, крепишь шуруп с ограничительной пластинкой. Цепляешь бензонасос на место.
Припаеваешь провода, можешь проверить работу датчика. Соединяешь разъем. Включаешь зажигание, заводить не нужно. Смотришь минимальный уровень, максимальный уровень, можешь сделать среднее положение поплавка. Чтобы не ждать инертности стрелки, после каждой операции вкл/выкл. зажигание.
Если все ОК, собирай все в кучу. Поставь уплотнительную резинку на горловину в бак перед тем как опустить всю "байду".
На этом этапе немеренно мешал топливный шланг (который от лючка, самый толстый). Я его примотал петлей к держателю крышки багажника и работать стало веселее.
Правильно установленная "байда" выглядит примерно так:
В моем случае вся эта хрень влезала с большой неохотой, и почертыхаться пришлось от души.
На этом этапе я бы посоветовал убедиться, что насос стоит строго вертикально (включаем зажигание и смотрим уровень), лучше перестраховаться имхо.
Также эта хрень должна оч. плотно прилегать, иначе "гайку" потом замучаешься завинчивать. Если прилегает неплотно - смотрим внимательно на резиновый уплотнитель.
Да, может оказаться что корыто в баке у тебя оторвано. Я сделал просто отпилил от лыжной палки трубку примерного разъема и сделал распорку в крайнем правом положении, чтобы не мешало поставить все байду. Т.е. прижал корыто. Помогло и корыто на месте и не гремит и запас топлива в корыте всегда есть.
Надеюсь что совет пригодится, вроде ничего не упустил. Самое главное что шведы все продумали до мелочей, как это приятно осознавать.
Да хомутики поставь новые, а то им там достается.
Автор прав) мне пришлось основательно повозиться, чтобы их все раскрыть, посему заменил сразу все.
PS> а теперь я попробую разобраться, какого черта картинки показываются не так, как мне надо, и переделаю по-человечески
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Смех в теме: Тёща зятю:- И за что только моя дочка тебя любит?Зять:- Показать?
Решил поделится успешным ремонтом спидометра.
Где то с год назад стал у меня выделываться спидометр, то работает нормально, то стрелка упадет на ноль. Частенько он приходил в себя после того как стукнешь по панели. Поэтому было решено что где то непропай (плохой контакт), снял приборку пересмотрел, пропаял подозрительные места, установил, симптомы не изменились. Катался периодически постукивая по панели. Когда спидометр стал больше времени не работать чем работать, достало решил снова снять и разбираться с ним более тщательно. Немного намучался со снятием движка, как оказалось потом что его можно было вообще не снимать да сам ремонт копеечный. Были пересмотрены все цепи в электросхеме спидометра ничего не вызвало подозрений. Имея немного опыта в электротехнике было решено заменить два электролитических конденсатора. Внешне они выглядели как только что с завода, но мы то знаем что внешность обманчива.
Итак была снята и разобрана приборная панель всего то 9 болтов.
Затем снят сам спидометр всего то 5 саморезиков
и вот сам спидометр
Был заменен элетролит 47мкф на 25в
и элетролит 100мкф на 25в
Все было собрано и установлено в автомобиль.
Результат уже около года спидометр работает без проблем.
Может моя заметка кому то поможет в ремонте.
Нашел взорвавшийся конденсатор, вокруг него всё окислилось. Часть окиси содрал, заменил конденсатор — ни каких изменений, буду проверять все дорожки и контакты, спайки.
Всё зачистил, на просвет видно, что дорожки местами сгнили.
с трудом запаял дорожки, даже с кислотой не липнет припой. Наговнял, короче, но запаял.
Собрал, поставил на место, — не работает. Через несколько дней разобрал опять, теперь уже вскрыл полностью, отпаял катушку привода стрелки и нашел еще один дохлый конденсатор (нижняя метка на фото). Заменил его, зачистил всё, опять собрал, поставил — не работает. Еще через несколько дней снял, и нашел оборванный провод на катушке самой стрелки (верхняя метка на фото). Крайне трудно было удлинить проводок толщиной с волос, вероятно оборвал его когда выпаивал.
Читайте также: