Ремень генератора ситроен с4 когда менять

Обновлено: 23.01.2025

У нас на плановом ремонте находится автомобиль Ситроен С4 (Citroen C4), с двигателем 1.6 (150 л.с.), на котором необходимо выполнить замену приводного (ручейкового) ремня вспомогательных агрегатов. Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, просмотрев которую вы сможете сделать всё своими руками.

Приводной ремень необходимо менять каждые 60 тыс. км., либо если на нём появились поперечные трещины. Вначале мы отводим промежуточный ролик от шкива коленчатого вала, он же прижимаем ремень к шкиву насоса системы охлаждения. Мы руками тянем за вот такой замочек (фиксатор):

Делаем это до упора:

В конце сработает его фиксатор. Ослабляем натяжение ремня, для этого берём головку на 30, желательно с длинным воротком и поворачиваем по часовой стрелке (если смотреть со стороны шкива коленчатого вала):

И выдвигаем штифт, он подпружиненный, фиксирует планку натяжителя в крайнем верхнем положении:

Ремень у нас ослаблен и его можно снимать. Ставим новый ремень и смотрим чтобы он у нас чётко встал на шкивы. Затем ослабляем натяжитель на верхнем ролике, для этого опять же головкой на 30 крутим по часовой стрелке, до щелчка фиксатора. Когда вы его услышите, значит ремень натянут. Осталось ещё натянуть один ролик, который мы вначале ослабляли, он приводит в движении шкив насоса системы охлаждения. Мы его снимаем с фиксатора и утапливаем верхний колпачок в корпус:

Видео замена приводного ремня в Ситроен С4:

Резервное видео как заменить приводной (ручейковый) ремень в Citroen C4:

Принято считать, что по электрической части больше всего проблем бывает с аккумуляторной батареей. Это действительно так, но основная функция АКБ – запустить мотор, а затем она фактически бездействует, и вся нагрузка по обеспечению автомобиля электричеством ложится на генератор. Несмотря на надёжность, этот узел тоже подвержен поломкам, и в случае его выхода из строя вам придётся полагаться только на аккумулятор. Хорошо, если он новый и заряжен. Если это не так, ваш автомобиль превратится из движимого имущества в недвижимое.

Как узнать, что ремень генератора растянут

Лучший способ избегать неприятности – предупреждать их появление. В нашем случае первым признаком того, что с генератором что-то не так, является ослабление натяжения приводного ремня. Проблема в том, что эта неприятность зачастую происходит исподволь, незаметно. И всё же есть очень явственный симптом, указывающий на проблему: появление характерного визга из-под капота, который вначале инициируется только при резком нажатии на педаль акселератов. Визг сигнализирует о том, что ремень начал проскальзывать на высоких оборотах, скорее всего – из-за его провисания. Если не предпринять никаких мер, в скором времени неприятные звуки будут доноситься во всех режимах работы силового агрегата. Впрочем, такие же звуки могут исходить и от ослабленного ремня гидроусилителя, да и ремень ГРМ этим грешит.

Определить виновника просто. Заглушите мотор, откройте капот и пальцами надавите на приводной ремень. Если уровень прогиба превышает 5 мм, он нуждается в подтяжке. Вторым признаком ослабления ремня генератора считается снижение уровня заряда АКБ при тех же условиях (например, при одинаковом пробеге с идентичной скоростью). Но этот фактор заметить сложнее.

Как выбрать приводной ремень Citroen C4

Модель имеет разные комплектации, поколения, сборки, так что подбор ремня действительно может стать проблемным. К счастью, существует такой онлайн-сервис, как service.citroen на котором можно узнать, какой именно ремень подходит для артикула вашего авто, как и ремни для других комплектаций.

Правда, для начала вам нужно зарегистрироваться, но не как частник, а в качестве профессионального ремонтника. Иначе пользоваться сервисом вы не сможете.

После входа со своими идентификационными данными в левом верхнем углу страницы вводим VIN-код своего C4 и выбираем раздел для поиска запчасти.

Найдя ремень, копируем его артикул, и с этим номером идём на exist А уже здесь вам будут показаны все подходящие ремни для вашего автомобиля. Впрочем, сведения на exist не всегда бывают полными, а иногда и неверными. Но для того и существует интернет и автомобильное сообщество, чтобы в случае сомнений задать вопрос и получить на него ответ. Возможно, и не один, и даже не исключено, что эти советы будут противоречить друг другу.

Что касается конкретного размера ремня генератора для Citroen C4, то для рестайлинговых модификаций, выпускаемых с 2015 года по наше время, это 90,6 см.

Как произвести замену ремня генератора Citroen C4

Для самостоятельной замены приводного ремня нам потребуется втулка с артикулом 0197-G и рычаг, посредством которого можно произвести сжатие пружины натяжителя.

Схема привода генератора изображена на рисунке:

Цифрой 1 обозначен динамический натяжитель, 3 – это наш ремень, подлежащий замене. 2, 4, 5, 8 – узлы привода (генератор, компрессор кондиционера, шкив привода навесного оборудования и насос системы охлаждения соответственно). 6 – болт крепления шкива привода, 7 – шкив привода помпы.

Если вы намереваетесь использовать ремень повторно, пометьте маркером направление вращения ремня, чтобы при установке одевать его в этом же направлении.

Ещё один важный момент. Нельзя вращать винт 6 против часовой стрелки, в противном случае велика вероятность смещения настроек газораспределительного механизма.

Приступаем к снятию:

динамический натяжитель начинаем поворачивать в направлении стрелки. Перемещаем его до тех пор, пока вырез «а» не совпадёт со штифтом «b»;
фиксируем натяжитель с помощью этого штифта, нажав на него для зацепления;
отпускаем динамический натяжитель;
начинаем вытягивать язычок «f», пока вырез «d» разблокировки фрикционного колеса не совпадёт с выступом «с»;
теперь тянем язычок вверх, чтобы вырез «d» положения разблокировки ФК вошёл в зацепление с выступом «с»;
теперь нужно отпустить язычок, чтобы он зафиксировал фрикционное колесо помпы 7 в разблокированном положении;
теперь приводной ремень навесного оборудования можно снять.

Перед установкой нового ремня следует убедиться, что фрикционное колесо помпы и шкив натяжного ролика свободно вращаются, что будет свидетельствовать об отсутствии люфтов и дефектов, приводящих к заеданию этих механизмов.

Собственно замена ремня генератора автомобиля Citroen C4 производится в следующем порядке:

начинаем надевать ремень со шкива коленвала;
оттягиваем язычок «f», чтобы он вышел из зацепления с вырезом «d», что приведёт к разблокировке фрикционного колеса помпы;
переводим язычок в его штатное место (положение «e»);
снова наживаем на динамический натяжитель до момента, когда штифт «b» вернётся в своё начальное положение.

Как заменить ролик

Замена ролика приводного ремня Citroen C4 несложна. С помощью ключа с трещёткой крутим болт натяжного ролика, и когда он немного приподнимется, снимаем ремень, отпускаем ролик и откручиваем болты, которыми он крепится к корпусу (один из болтов – шестигранный торкс). После замены ролика выполняем все операции в обратном порядке.

Ремонт и замена генератора Citroen C4

Если напряжение генератора, выдаваемое на аккумулятор Citroen C4, менее 13 В, имеет место недозаряд АКБ, и нужно искать причину. Чаще всего такой причиной становится износ щёток (когда длина выступающей части меньше 5 мм). Заменить их на новые можно без демонтажа генератора, нужно будет снять только регулятор напряжения, который соединён со щёточным узлом.

Перед началом работ генератор необходимо обесточить (нужно снять с аккумулятора минусовую клемму). Демонтаж регулятора производится откручиванием зажимной гайки.

Для замены щёток генератора Citroen C4 нужно отпаять провода, вынуть изношенные детали, проверить качество пружин (они могут потерять упругость), вставить в щёткодержатель новые щётки, выполнить пайку контактов. Убедиться, что щетки не заклинило, что они свободно перемещаются в щеткодержателе, установить реле на место.

Если виновником нестабильной работы генератора являются другие узлы, скорее всего, его уже нельзя будет отремонтировать, по крайней мере, самостоятельно. Придётся менять его на новый.

Рассмотрим, как производится снятие генератора C4:

как и при замене ролика, ключом на 15 вращаем болт по часовой стрелке, когда он сместится и ослабнет, снимаем ремень;
откручиваем 2 болта крепления генератора с одной стороны, и один с другой, там, где выпускной коллектор. Придётся попотеть, доступ к этому болту ограничен;
откручиваем провод, идущий на массу;
вытаскиваем генератор.

Если у вас есть знакомый электрик, можно отдать ему генератор для диагностики. Но рассчитывать, что ремонт будет дешёвым или вообще возможен, не стоит.

Как видим, некоторые генераторные проблемы на Citroen C4 можно решить своими силами, в этом плане конструкция генератора и его узлов мало чем отличается от стандартов, принятых в автомобильной индустрии.

Через сколько менять ремень или цепь ГРМ на автомобилях Ситроен С4? Узнайте прочитав статью от мастеров сети специализироанных автотехцентров в Москве.

Какой привод ГРМ на Вашем Ситроен С4? Цепь или ремень?

В зависимости от модификации, на Ситроен С4 может быть установлен один из восьми возможных двигателей. Среди них 5 бензиновых и 3 дизельных мотора.

Исходя из количества возможных модификаций, не трудно предположить, что возможны варианты, как с цепным приводом, так и с ременным.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на данную модель, имеют объём от 1.4 до 1.8 литров, а диапазон мощности от 90 до 180 лошадиных сил.

Двигатель VNi с многоточечным впрыском, бездроссельным впуском.
Двигатель ТНР с рабочим объёмом 1.6 и турбонаддувом.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом .

Ремень ГРМ на Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, после модернизации.

Дизельные двигатели на данной модели имеют рабочий объём от 1.6 до 2.0 л. С мощностью в диапазоне от 90 до 138 лошадиных сил. Автомобили комплектуются третьим поколением моторов Hdi.

1.6 литровый считается одним из самых надёжных и совершенных моторов в своём классе. В качестве привода ГРМ на нём применяется ремень.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала. Привод ГРМ комбинированный, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь.

Что лучше — цепь или ремень?

Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как каждый из типов, будь то ременный, цепной или комбинированный имеет как свои недостатки, так и неоспоримые преимущества. Однако, сравнивая отдельные характеристики, можно выбрать наиболее приемлемый вариант именно для Вас.

1. Ресурс. Здесь цепь должна однозначно выигрывать, но не в случае с Ситроен C4, поэтому данный параметр можно не учитывать.

2. Шумность. Ремень практически бесшумный, а цепь работает шумновато и чем старше, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Ситроена, зависит от слуха автовладельца.

3. Стоимость замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена значительно дешевле цепи.

Вряд ли, выбирая свой Citroen C4, вы в первую очередь ориентировались на тип привода. Поэтому исходите из того, что имеете.

Дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа, следите за его состоянием и принимайте меры при первых же признаках неисправности.

Ременный привод на двигателях Ситроена С4, по сути, мало чем отличается от любого другого 16-ти клапанного мотора. Отметим, при обрыве, клапана будут загнуты со 100% вероятностью , поэтому доводить до близкого к обрыву состояния однозначно не стоит.

Изначально, регламент предписывал замену на пробеге 80 000 км, но затем этот срок был увеличен до 120 000 км. Что стало причиной такого резкого повышения надежности ремня, судить Вам.

Мы рекомендуем задуматься о замене ремня при пробеге в 60 000 км. Как минимум, провести его тщательную диагностику и в случае если состояние отличное, то отложить замену до следующего ТО, в случае удовлетворительного состояния заменить сразу.

Ситроен С4 1.6 литра с цепным приводом, теоретически должен отличаться высокой надёжностью и гарантировать беспроблемный пробег в 150 000 км, но цепной привод EP6 имеет свои недостатки, а именно склонность к растяжению. Не редки случаи, когда цепь растягивается при пробеге в 50 000 – 60 000 км.

Отсюда и рекомендация, выполнять тщательную диагностику цепи при том же пробеге, что и на ременном приводе в 50-60 тысяч, а исходя из результатов, принимать решение о необходимости замены. Маловероятно, что растянутая цепь порвётся, но хлопот может доставить очень много.

Признаки износа привода ГРМ

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить привод ГРМ независимо от его типа. Перечислим основные:

Возраст и пробег. Не превышайте рекомендуемые показатели в 50-60 тыс. км.
Двигатель плохо запускается или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый привод и, как итог, нарушенная работа фаз газораспределения и зажигания.
Повышенная дымность. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Для подтверждения нужно снимать показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
Тикающий звук в заведенном состоянии. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
Визуальный износ ремня ГРМ. Трещины на ремне – явный показатель к замене.

Можно ли сэкономить на покупке запчастей для замены?

К сожалению, приводные цепи и ремни, подделываются кустарными производителями не реже тех же свечей зажигания и масел. Поэтому исключите возможность покупки контрафакта. Также решите, стоит ли покупать оригинальные детали или подойдёт и аналог.

Оригинальные запчасти. Цена на оригинальные детали, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью идентичны тем, что были установлены на заводе.

Аналоговые детали. Цена и качество могут, как не слишком сильно отличаться от оригинала, так и отличаться в разы. Всё зависит от производителя. Условно дорогие аналоги, от зарекомендовавших себя производителей, скорее всего, будут идентичны оригинальной детали, и прослужат не меньше. Дешевые аналоги, от безымянного производителя могут отличаться как по параметрам, так и по качеству.

Подделки и контрафакт. О дешевых деталях, подделываемых под бренд или даже под аналоги, говорить не стоит, так как устанавливать это на свой автомобиль опасно.

Что точно нужно сделать, так это проверить приобретенную деталь после её покупки. Проверьте сами или попросите об этом профессионала. Опытный глаз всегда отличит подделку от качественной заводской детали.

Приобретайте запчасти только в проверенных автотехцентрах, которые специализируются на ремонте и обслуживании Вашей марки автомобиля. В таких местах проверенная база поставщиков, собственный склад и опыт, который позволяет им правильно подобрать и проверить любую деталь.

Подведем итог

Если у Вас возникают вопросы касательно сроков замены привода ГРМ на Ситроен С4, придерживайтесь следующих рекомендаций.

На Citroen C4 устанавливаются двигатели как с ременным, так и с цепным приводом.
Ремень рекомендуется менять в среднем, через каждые 60 тыс. км. в зависимости от состояния ремня.
Цепь необходимо менять, в среднем через каждые 60 тыс. км. Опять же, в зависимости от состояния.
Проверять состояние привода необходимо при проведении каждого технического обслуживания.
На всех без исключения модификациях Ситроен С4 при обрыве привода гнет клапана.
Покупать и менять ремень или цепь рекомендуется в специализированных автотехцентрах.

Мы рекомендуем обратиться в сеть автотехцентров "ПМРК", так как мы специализируемся на ремонте французских автомобилей и имеет богатейшый опыт в устранении любых неисправностей на данных автомобилях.

У нас Вы можете заказать все необходимые запчасти, по самым доступным ценам. Мы порекомендуем лучших и зарекомендовавших себя производителей деталей и проверим на отсутствие подделок.

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;

если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Типы и конструкция натяжителей приводных ремней

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

первая представлена устройствами с ручной регулировкой;

во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

в основе которых лежат пружины кручения;

основанные на работе пружин сжатия;

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

Когда требуется замена натяжителя приводного ремня

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

Наличие следов ржавчины и трещин.

Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.

Изношенный подшипник шкива.

Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

Несоосность блока натяжителя.

Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.

Наличие шума в натяжителе.

Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.

Несоосность рычага натяжителя.

Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.

Сильное биение рычага натяжителя.

Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.

Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.

Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Как происходит замена натяжителя приводного ремня

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.

Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.

Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.

Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.

Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

Замена натяжителя приводного ремня на Citroen

В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:

Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:

Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:

Где в Санкт-Петербурге выполнить замену натяжителя приводного ремня с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису Citroen и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.

По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.

Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.

Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.

Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.

Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.

Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.

На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.

Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.

Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой.

Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.

Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен.

Читайте также: