Реле стартера тойота корса где находится

Обновлено: 25.01.2025

Спустя полгода после покупки Корсы к стартеру постепенно начал приходить полярный лис. То есть, не то чтобы раз и вот он, пришел, а вежливо, понемногу, но настойчиво. Симптомы были следующие: при повороте ключа под капотом раздавался щелчок… И все. Стартер не крутил. Нужно было выключить и снова включить ключ на старт. Сначала это проявлялось только на хорошо прогретом моторе примерно раз в месяц, потом чаще, потом так стало и на холодную. Все пришло к тому, что где-то через пару месяцев после первых намеков двигатель запустить удавалось, только если раз двадцать повернуть ключ на старт и обратно. Приближение зимы говорило, что мириться с таким недугом решительно воспрещалось, посему был начат неожиданно увлекательный квест.
Возможно, кому-то будет полезен мой опыт. К сожалению, фото будет совсем мало, т.к. не думал, что проблема будет удостоена гласности.
Самым очевидным казалось проверить и почистить стартер. Я предположил, что раз втягивающее реле щелкает, а основной мотор не крутит, значит либо сдыхает сам электромотор, либо плохой контакт пятаков во втягивающем и на мотор просто не приходит напряжение. На двигателях 5E-FE стартер снимается довольно легко (теперь наверное уже с закрытыми глазами сниму). Нужно только открутить трубу-воздухозаборник и крышку воздушного фильтра вместе с патрубком до ресивера

Обязательно скидываем плюс с аккумулятора, потому что стартер подключен напрямую, так что никакой предохранитель в случае короткого замыкания не спасет.
Потом встаем со стороны правого крыла, сдергиваем со втягивающего реле фишку тонкого управляющего провода и откручиваем ключом на 12 клемму толстого силового провода, которая спрятана под резиновым колпачком (второй болт без колпачка откручивать не надо). Теперь встаем с другой стороны двигателя, откручиваем два крепежных болта на 14 и вытаскиваем стартер через верх.
forums.drom />Мотор стартера разбирается легко, в моем не оказалось очевидных проблем. Щетки изношены процентов на 40, а вот на обмотке якоря (ротора) потрескался лак, поэтому служить ему оставалось, скорее всего, не долго. Со втягивающим сложнее. Формально, оно неразборное, но разобрать его конечно же можно, как на этом видео (смотреть с 4:04):

По мне так лучше взять стартер с 50 кузова, там он по крайней мере новее, да и в продаже их больше.
Только вот замена стартера не помогла: симптомы продолжились. «Новый» стартер тоже был аккуратно разобран, отмыт и смазан контакты почищены наждачкой, а хрен там – все равно не помогло.
После решил почистить клеммы провода массы от аккумулятора на двигатель и заодно на кузов. Состояние клемм было ужасным из-за того, что машина ездила без пластикового брызговика двигателя (хотя бы поэтому не стоит им пренебрегать), под капот попадали брызги и заставляли все ржаветь. Чистке подвергся и плюсовой силовой провод с обоих концов: на клемме аккумулятора на втягивающем.

Это не помогло, но еще больше подогрело мой интерес найти и устранить причину. Вызов принят, как говорится.
Небольшое отступление. От прошлого хозяина мне достался казавшийся странным на тот момент артефакт. Когда открываешь капот, прям сверху лежало никак не закрепленное жигулевское реле, от которого пауком отходили 4 разнокалиберных провода с тоннами изоленты.
Сначала я вообще думал, что это реле сигналки, но потом при замене стартера увидел, что реле было вставлено в разрыв управляющей цепи втягивающего. Тогда я не мог понять, какой в этом смысл? Все и так работало без реле.

Выручайте, форумчане,то же не заводится Корса!

Бодрый день (утро,вечер, а может у кого и ночь).
Хочу поднять проблему, которую поднимали не раз на этом форуме.
Да, не заводится КОРСА.
Кузов EL-43, движка 5E-FE, автомат, передний, 1991 года рождения.

Но неисправность такая специфическая, что у меня есть несколько вариантов развития событий:
1. Отвезти к электрику и отдать кучу бабла. Не хочу. Не денег жалко, а дело принципа самому сделать.
2. Координальный, ну и самый жесткий метод - стакан бензина.
3. Не исключена вероятность, что мозг закипит и голова лопнет от моего корсака и машина просто лишится хозяина.
4. Может вы что подскажете, и Корсак вновь перестанет меня заставлять открывать капот при каждом запуске.
Итак описываю проблему:
Неисправность начала появляться около года назад. При повороте ключа релюшки щелкают, а стартер не крутит. После нескольких быстрых поворотов ключом на старт заводится. А когда холодно Вообще не заводится. После запуска от «волшебного проводка» и прогрев машину, езжу все ОК, но заглушив двигатель, не факт что заведется.
Пытаюсь снова завести. Бывает с первого раза заводится, бывает ключом подергать надо (релюхи пощелкают и заведется) главное поймать момент, или как обычно ныряю под капот.

Начал искать болячку:
- Первым делом проверил клеммы. Почистил. Не заводится.
- Купил новый АКБ. Не заводится.
- Поехал на разбор взял бу-шный стартер, поменял. Неисправность по прежнему плавает. Еще один взял. Не помогло.
- Ну думаю на корпусе массы нет. Полез зачистил все провода (двигатель, коробка), заодно еще раз на стартере и АКБ. Не помогло.
- начал грешить на замок зажигания, но тогда должна заводиться с автозапуска сигналки, т.к она установлена в обход замка. На всякий проверил - управление с замка идет.
Выявил такую особенность: при включенном зажигании, если подать + на клемму управления втягивающим (реле стартера), он (стартер) срабатывает и, как говорится, заводится с пол пинка.
По этому врезавшись в параллель с управляющим проводом бросил "волшебный красный проводок" под капотом.
И в случае когда она не заводилась, проводком на +, щелк, двигатель работает.
После я усовершенствовал «систему ниппель». Через реле завел кнопку в салон.

Тут начались советы гаражных знатоков.
Совет №1 датчик положения ручки переключения режимов АКПП не исправен. Надо заменить или замкнуть блокировку стартера. Замыкал, менял - не помогло. Теперь может заводиться на любой передаче. Убрал эту хрень из за соображений безопасности.
Совет №2 (опускаю все те, что описывал выше) Ищи где то еще реле. Полез в очередной раз в книгу. Нашел еще какоето реле. Как после выяснил Реле бензонасоса (находится в районе прикуривателя под панелью). Заменил на всякий случай. Не помогло.
В общем сломав голову, решил усовершенствовать свою систему (надоело хлопать каждый раз капотом), через реле и предохранители (на всякий пожарный) завел маленькую кнопку в салон. Удобно. Не завелась. Хвать на кнопку - тарахтит.
Но мой пытливый ум на этом не угомонился. Начал я грешить на сигналку Томагафк 9010. Решил её обойти. Так как её ставили в моем присутствии и жестком контроле, труда не составило найти провод управления стартером. Проверил - Сигнал с него идет.
Посетила меня бредовая идея - соединить "волшебный красный провод", подключенный напрямую к реле стартера и провод от сигнализации. Вооружившись огнетушителем, вдруг чего наворотил. О ЧУДО РАБОТАЕТ.

Но счастье было не долгим - недели две три. На радостях даже снял реле с кнопкой в салоне. И в скоре пожалел. Все вернулось в исходное состояние - хочу завожусь - не хочу не завожусь. В общем машина тренирует. Благо оставил "волшебный проводок". Теперь опять ныряю под капот. Повесил контрольную лампочку между проводом управления реле стартера и минусом на АКБ, ну что бы проверить идет ли сигнал - идет и от сигналки и, соответственно, от ключа. Но както не ярко горит лампочка. Может где-то утечка. В общем не знаю.

Согласитесь, что это не дело, иметь высокое образование и не победить такую машину. А в добавок ко всему сейчас сигналка мозги мне высушивает: на охрану ставится, а двери не закрывает. Нах….. она тогда сдалась если двери не закрывает и машину не заводит.
В общем мужики выручайте. Может чего подскажете. А то голову жалко (взорваться может), бензин то же не выход, ну на крайний случай адрес толкового электрика в Новосибирске, Чике или Коченёво (для неместных: это районные поселки городского типа в Новосибирской области).
Пишите. Если любопытно (захочется похихикать), могу даже снять (на ТЛФ) процесс запуска моей «чудо-машины».

Думаете, что теперь вам всё известно и не возникнет никаких проблем? Не тут-то было. Даже людям, хорошо знающим иностранные языки, непросто разобраться со сложными техническими терминами, нанесёнными в качестве памятки на защитные крышки. Если добавить к этому, что одна тугоплавкая вставка может отвечать сразу за несколько систем, то ваш оптимизм и вовсе окажется необоснованным. Но не всё потеряно. Пусть вашим ориентиром станут размещённые ниже подробные схемы. Прежде чем приступать к их изучению, ознакомьтесь с некоторыми пояснениями:

Существует четыре основных типоразмера предохранителей. Для удобства восприятия, они промаркированы цветом в соответствии с принятым изготовителями стандартом.

Двумя цветовыми обозначениями на схемах помечены предохранители, которые различаются в зависимости от модификации автомобиля либо имеют два пороговых значения. Каждый случай будет оговорён в описании отдельно.
Цветовое обозначение отсутствует, если имеющееся в блоке номерное гнездо не задействовано.
Реле также могут иметь цветовую маркировку, но опираться следует не на неё, а на заводской номер детали.

Обязательно посмотрите:

Эта информация важна, поскольку использование предохранителей, характеристики которых отличаются от штатных, недопустимо, так как может привести к серьёзным поломкам.

Основной блок предохранителей в мотоотсеке

Corsa D блок предохранителей под капотом

Его схема выглядит следующим образом:

Сначала перечислим реле, в соответствии с компонентами, за работу которых они отвечают:

Противотуманные фары.
Муфта компрессора кондиционера.
Обогрев заднего стекла.
Фары дальнего света.
Топливный насос.
Вспомогательная цепь системы зажигания.
Подогрев топлива (дизельные двигатели).
Основная цепь системы зажигания, реле №1.
Контроль двигателя.
Стартер.
Вентилятор охлаждения двигателя №2.
Звуковой сигнал.
Вентилятор охлаждения двигателя №1.
Вентилятор охлаждения двигателя №3.

Далее следуют собственно предохранители, в соответствии с компонентами, которые они защищают и указанием предельной силы тока в амперах:

Стартер, 30 А.
Муфта компрессора кондиционера, 7,5 А.
На бензиновых двигателях – вентилятор охлаждения двигателя, 15 А, на дизельных – подогрев топлива, 30 А.
Звуковой сигнал, 15 А.
Автоматическая или роботизированная трансмиссия, 15 А.
Реле контроля двигателя, система управления двигателем, за исключением дизельного силового агрегата объёмом 1,7 литра, 7,5 А.
Передние противотуманные фары, 15 А.
Мотор вентилятора охлаждения двигателя, 30/40 А.
Мотор вентилятора охлаждения двигателя, 30/40 А.
Роботизированная трансмиссия, 60 А для пятиступенчатой и 30 А для шестиступенчатой КПП.
Система управления двигателем, 7,5 А для дизельных и 15 А для бензиновых силовых агрегатов.
Фары головного света, включение, регулировка, изменение направления, 5 А.
Система обогрева и кондиционирования воздуха 7,5 А.
Автоматическая и роботизированная трансмиссия 5 А.
Фара дальнего света правая, 10 А.
Фара дальнего света левая, 10 А.
Управление двигателем, 10 А.
Управление двигателем, 7,5 А.
Контрольный модуль системы пассивной безопасности (SRS), 10 А.
Управление двигателем, 10 А.
Управление двигателем, 15 А для бензиновых и 20 А для дизельных силовых агрегатов.
Реле отключения проворота коленвала, вспомогательная цепь, блок реле и предохранителей на панели приборов, реле №2 основной цепи системы зажигания, многофункциональный блок управления, очиститель заднего стекла, 70 А.
Контроль состояния шин, 20 А.
Топливный насос, исключая дизельный силовой агрегат объёмом 1,7 литра, 15 А.
Система ABS, 30 А.
Обогрев заднего стекла, 30 А.
Система ABS, 40 А.
Система обогрева и кондиционирования воздуха, 40 А.
Прикуриватель, 20 А.
Система обогрева и кондиционирования воздуха, 7,5 А.
Электрические стеклоподъёмники, 20 А.
Электрические стеклоподъёмники, 20 А.
Обогрев наружных зеркал заднего вида, 7,5 А.

Замена предохранителей и реле

К сожалению, комфортная и бесперебойная эксплуатация Opel Corsa D не всегда бывает возможной. Наличие огромного числа электрических систем может привести к перегреву какого-либо из предохранителей, из-за чего использование автомобиля станет невозможным.

В случае обнаружения подобных неисправностей рекомендуется произвести замену поврежденной детали. Сделать это можно своими руками. Последовательность действий выглядит следующим образом:

Перед началом работ необходимо выключить зажигание и на всякий случай отсоединить аккумулятор.
Далее вне зависимости от того, какой блок пострадал, нужно будет демонтировать крышку агрегата. Для этого могут потребоваться специальные инструменты, так как крепление крышки осуществляется с помощью болтов или фиксаторов.
После того, как будет снята крышка, можно приступать к визуальному осмотру элементов блока. Если среди предохранителей обнаружится тот, корпус которого будет темнее остальных, значит, он поврежден. Именно этот предохранитель потребуется заменить.
Замена осуществляется с помощью специального пинцета. Не рекомендуется использовать металлические инструменты во избежание повреждения электрической цепи.
Заменять предохранитель нужно на элемент того же назначения. Для этого практически у каждого автолюбителя с собой имеется набор запасных предохранителей и реле. Стоит отметить, что каждый элемент пронумерован и имеет определенный цвет, поэтому найти нужный не составит особого труда.

Окончательным действием после замены предохранителя станет обратное крепление крышки. Затем можно вновь подсоединить аккумулятор и включить зажигание, чтобы проверить автомобиль. Если транспортное средство работает исправно, значит, поврежден был именно предохранитель. Если же проблема не исчезла, рекомендуется обратиться за помощью в СТО.

В конце следует сказать, что Опель Корса Д – автомобиль, внутри которого находится четыре блока предохранителей и реле. Каждый из блоков отвечает за работоспособность различных электрических систем, позволяя тем самым избежать перегрева цепей и выхода устройств из работы.

Значения некоторых предохранителей

Некоторые обозначения непонятны для автовладельца в виду сокращений и аббревиатур. Вот расшифровки их:

DOME – контакт постоянного плюса питания аудиоплеера и часов. При сгорании гаснут часы и не играет проигрыватель;
HAZ-HORN – плавкий элемент защиты клаксона. При сгорании не работает сигнальная система;
Fan 30 A – контакт вентилятора обдува системы охлаждения двигателя. Если автовладелец заметил перегрев мотора, то нужно проверить антифриз в первую очередь, а затем поменять предохранитель;
ALT-S – плавкий контакт для защиты генератора. При сгорании плавкого элемента, на приборной панели горит значок аккумуляторной батареи;
EFI- F. HTR – питание ЭБУ двигателя. Если сгорает эта деталь, то автомобиль не заведется, хотя остальные системы будут в порядке и показывать отличное состояние.

Более подробные разъяснения даст инструкция по эксплуатации к различным модификациям транспортного средства Тойота Королла.

Блок реле и предохранителей на панели приборов

Corsa D блок предохранителей в салоне

Напоминаем ещё раз: для доступа к нему необходимо открыть защитную крышку. Она должна без проблем откидываться вниз вместе с блоком освещения. За ней вы увидите такую картину:

Реле там нет вовсе, что до предохранителей, то они размещены в следующем порядке:

–
Диагностический разъём, многофункциональный цифровой дисплей, панель приборов, модуль интерфейса телефона, 10 А.
Аудиосистема, 20 А.
Выключатель зажигания, 7,5 А.
Насос опрыскивателя ветрового стекла, 20 А.
Центральный замок, 15 А.
Центральный замок, 25 А.
–
Внутреннее освещение, 10 А.
Электрический усилитель руля, 7,5 А.
Переключатель позиции педали тормоза, переключатель позиции педали сцепления, переключатель фар, 7,5 А.
Система ABS, переключатель позиции педали тормоза, сенсор рысканья автомобиля, 7,5 А.
Обогрев рулевого колеса, 3 А.
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида, интегрированный держатель для велосипеда, многопозиционный переключатель, парктроник, датчик дождя, модуль управления прицепом, 7,5 А.

Как контролировать и заменять плавкие элементы

Работает или нет предохранитель автовладелец сможет проверить посредством мультиметра. Он должен установить ручку устройства в положение «Диод» или «Прозвон».

Внимание! Режим измерения сопротивлений должен находится в самой нижней точке. Как определяется рабочее состояние плавкого контакта:

Как определяется рабочее состояние плавкого контакта:

если деталь рабочая, то сопротивление будет показывать всегда 0;
если элемент перегорел, то автовладелец увидит на дисплее мультиметра единицу.

После того как автовладелец обнаружил, что предохранитель нерабочий, его нужно заменить.

Как поменять их

Эксперты рекомендуют менять предохранители на одинаковые по номиналу. Либо использовать плавкие элементы с номиналом до 40 процентов выше требуемого. Только в этом случае деталь перегорит вовремя, прежде чем нагрев распространится по всей проводке и спровоцирует пожар.

Опытные механики не советуют устанавливать скрепки, жучки и другие устройства, которые самодельные и ненадежные. Они не только не предотвратят пожар, но и могут послужить причиной возгорания всего транспортного средства.

При замене нужно обращать внимание не на один контакт, а на целую контактную группу. Если блок изношен или разрушен, то необходимо заменить группу плавких элементов

Чтобы поменять контакт не потребуется покупать специальные инструменты. Опытные механики используют обычный пинцет для того, чтобы вынуть предохранитель из гнезда. По силе тока новичку тоже не удастся спутать детали. Так как каждый из них окрашен в свой цвет. Разумеется, устанавливать деталь нужно только одинакового цвета в одно гнездо.

Блоки закрыты пластмассовыми крышками. Снять и одеть их заново автовладельцу не составит труда.

Открыть капот транспортного средства снять крышку с блока плавких устройств, которая находится рядом с радиатором.
Или сесть на водительское сиденье или пассажира (в зависимости от расположения нужной детали) и дотянуться до решетки воздухообдува.
Снять ее. Открыть блок с плавкими элементами.
Пинцетом вынуть сгоревший, который нужно заменить.
Вставить новый.
Завести двигатель. Проверить работают ли устройства, за которые отвечает деталь.

Где эти детали находятся

Новички, которые недавно приобрели Тойоту Королла, часто не знают, где же стоит предохранитель, который отвечает за ту или иную цепь. Всего мест, где эти блоки могут располагаться – пять.

слева под моторным пространством;
в салоне под рулевым устройством слева от водителя;
под приборной панелью справа;
под капотом. Этот блок имеется не на всех модификациях машин от производителя Тойоты;
еще один блок отвечает за ABS транспортного средства. Он также доступен не на всех моделях машин.

Теперь необходимо научиться читать схемы и понять, который их предохранителей за что отвечает.

Блок 1

К первому блоку относятся те плавкие элементы, которые находятся рядом с радиатором под капотом.

В таблице указано наименование контакта и сила тока. Все предохранители читаются слева направо.

С 10 номера по 13 предохранители остаются резервными.

Блок 2 и 3

Теперь предстоит разобраться с блоками, которые находятся в салонном пространстве Тойота Королла.

Обозначения контактов слева от водителя. С 1 по 3 – это резервные устройства.

За что отвечает (обозначение)	Сила тока (А)
Обогреватель топлива (4)	25
Прикуриватель и аудиосистема, управление зеркалами заднего вида (5)	15
SRS, системы впрыска горючего, стартера и зарядки (6)	15
Антизапотеватель внешних зеркал (7)	10
Система впрыска горючего, различные счетчики (8)	7,5
Антиблокировка колес, кондиционер, контроль стабильности на трассе (9)	10
CIG (10)	25
Задние фары, подсветка номера, передние противотуманки, обогреватели сидений (11)	15
Электропривод окна (12)	20
Стопари, блокировка передач (13)	15
Противотуманки спереди (14)	15
Запор электропривода дверей (15)	25
Резерв (16)
Кондиционер (17)	10
Система бортовой диагностики	7,5
Сигнал заднего хода, световой индикатор-напоминалка о не надетом ремне безопасности пассажира, система повышения передачи КПП (19)	10
Обогрев сидений (20)	15
Дворники и омыватели стекла (21)	15
Вентилятор охлаждения, дворники передних фар, электропривод дверей (22)	10
Дворники и омыватели ветрового стекла (23)	25
M-HTR\DEF I-UPM (24)	40
Система электролюка (25)	30
А/С (26)	40

Таблица для блока, который находится справа от водителя.

За что отвечает реле	Расположение
Система управления холостого хода	А
Противотуманки	B
Дополнительные устройства	C
Отопитель	D

Остальные блоки установлены не на всех модификациях. Поэтому подробнее о них можно узнать в инструкции по эксплуатации к машине. В ней описано подробно роль каждой детали плавких элементов.

Подводя итог

Ну вот и всё. Теперь вы знаете, где расположены блоки предохранителей на Opel Corsa D и их расшифровку по позициям. Остаётся надеяться, что вы правильно воспользуетесь этими данными, и они помогут вам при ремонте. Но помните, что это лишь часть большого объёма информации, который необходим для полного обслуживания электрических и электронных систем автомобиля.

Бодрый день (утро,вечер, а может у кого и ночь.
Хочу поднять проблему, которую поднимали не раз на этом форуме.
Да, не заводится КОРСА.
Кузов EL-43, движка 5E-FE, автомат, передний, 1991 года рождения.

Но неисправность такая специфическая, что у меня есть несколько вариантов развития событий:
1. Отвезти к электрику и отдать кучу бабла. Не хочу. Не денег жалко, а дело принципа самому сделать.
2. Координальный, ну и самый жесткий метод - стакан бензина.
3. Не исключена вероятность, что мозг закипит и голова лопнет от моего корсака и машина просто лишится хозяина.
4. Может вы что подскажете, и Корсак вновь перестанет меня заставлять открывать капот при каждом запуске.
Итак описываю проблему:
Неисправность начала появляться около года назад. При повороте ключа релюшки щелкают, а стартер не крутит. После нескольких быстрых поворотов ключом на старт заводится. А когда холодно Вообще не заводится. После запуска от «волшебного проводка» и прогрев машину, езжу все ОК, но заглушив двигатель, не факт что заведется.
Пытаюсь снова завести. Бывает с первого раза заводится, бывает ключом подергать надо (релюхи пощелкают и заведется главное поймать момент, или как обычно ныряю под капот.

Начал искать болячку:
- Первым делом проверил клеммы. Почистил. Не заводится.
- Купил новый АКБ. Не заводится.
- Поехал на разбор взял бу-шный стартер, поменял. Неисправность по прежнему плавает. Еще один взял. Не помогло.
- Ну думаю на корпусе массы нет. Полез зачистил все провода (двигатель, коробка, заодно еще раз на стартере и АКБ. Не помогло.
- начал грешить на замок зажигания, но тогда должна заводиться с автозапуска сигналки, т.к она установлена в обход замка. На всякий проверил - управление с замка идет.
Выявил такую особенность: при включенном зажигании, если подать + на клемму управления втягивающим (реле стартера, он (стартер срабатывает и, как говорится, заводится с пол пинка.
По этому врезавшись в параллель с управляющим проводом бросил "волшебный красный проводок" под капотом.
И в случае когда она не заводилась, проводком на +, щелк, двигатель работает.
После я усовершенствовал «систему ниппель». Через реле завел кнопку в салон.

Тут начались советы гаражных знатоков.
Совет №1 датчик положения ручки переключения режимов АКПП не исправен. Надо заменить или замкнуть блокировку стартера. Замыкал, менял - не помогло. Теперь может заводиться на любой передаче. Убрал эту хрень из за соображений безопасности.
Совет №2 (опускаю все те, что описывал выше Ищи где то еще реле. Полез в очередной раз в книгу. Нашел еще какоето реле. Как после выяснил Реле бензонасоса (находится в районе прикуривателя под панелью. Заменил на всякий случай. Не помогло.
В общем сломав голову, решил усовершенствовать свою систему (надоело хлопать каждый раз капотом, через реле и предохранители (на всякий пожарный завел маленькую кнопку в салон. Удобно. Не завелась. Хвать на кнопку - тарахтит.
Но мой пытливый ум на этом не угомонился. Начал я грешить на сигналку Томагафк 9010. Решил её обойти. Так как её ставили в моем присутствии и жестком контроле, труда не составило найти провод управления стартером. Проверил - Сигнал с него идет.
Посетила меня бредовая идея - соединить "волшебный красный провод", подключенный напрямую к реле стартера и провод от сигнализации. Вооружившись огнетушителем, вдруг чего наворотил. О ЧУДО РАБОТАЕТ.

Согласитесь, что это не дело, иметь высокое образование и не победить такую машину. А в добавок ко всему сейчас сигналка мозги мне высушивает: на охрану ставится, а двери не закрывает. Нах….. она тогда сдалась если двери не закрывает и машину не заводит.
В общем мужики выручайте. Может чего подскажете. А то голову жалко (взорваться может, бензин то же не выход, ну на крайний случай адрес толкового электрика в Новосибирске, Чике или Коченёво (для неместных: это районные поселки городского типа в Новосибирской области.
Пишите. Если любопытно (захочется похихикать, могу даже снять (на ТЛФ процесс запуска моей «чудо-машины».

Рассмотрены автомобили 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 года выпуска.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке тойота старлет.

расположение модели до 1996 года выпуска.

CONDENCER FAN (вентилятор конденсатора)

RADIATOR FAN (эл. вентля- тор) (при наличии ABS 30А)

HEAD (LH) (левая фара)

HEAD (RH) (правая фара)

DOME (освещение салона, часы, магнитола)

HAZARD, HORN (звуковой сигнал и аварийная сигнализация)

EFI (электронный блок управления двигателем)

CUB (электронный блок управления карбюратором)

SUB HEATOR (дополнительный отопитель)

Расположение блоков предохранителей под капотом модели с 1996 года выпуска.

HEAD (LH) (левая фара)

HEAD (RH) (правая фара)

РТС (дополнительный обогреватель)

EFI (электронный блок управления двигателем)

HAZARD (указатели поворота и аварийная сигнализация)

DOME (освещение салона)

ALT-S (система зарядки)

Блок предохранителей в салоне тойота старлет.

модели до 1996 года выпуска.

Схема расположения предохранителей в блоке.

RADIO CIG (магнитола, прикуриватель, эл. привод зеркал, часы)

TAIL (подсветка часов и магнитолы)

DEFOG (обогреватель стекла задней двери)

WIPER (стеклоочистители передние и задние)

TURN (указатели поворота)

GAUGE (комбинация приборов, фонарь заднего хода, тахометр, система блокировки селектора)

DEFOG IDLE-UP (система управления двигателем и АКПП)

FUEL HTR (электронный блок управления системы снижения токсичности)

ECU-IG (TEMS, 4-канальная ABS)

Расположение блока предохранителей в салоне моделей с 1996 года выпуска.

Назначение предохранителей toyota starlet.

DEFOG (обогреватель стекла задней двери)

MERT (освещение приборов, фонари заднего хода)

TURN (указатели поворота)

RADIO & LIGHTER (магнитола, прикуриватель, эл. привод зеркал, подушки безопасности)

DEFOG IDLE-UP (система управления двигателем и АКПП)

TAIL (противотуманные фары, габариты, подсветка номера, задний ход, фонарь заднего света)

ECU-В (подушки безопасности)

IG (подушки безопасности)

Отличия расположения блоков управления моделей toyota starlet 80 и 90.

расположение компонентов toyota starlet 80.

Расположение компонентов toyota starlet 90.

Монтажный блок в моторном отсеке модели до 97.12.

здесь реле звукового сигнала, реле отопителя, главное реле, реле вентилятора, реле стартера.

Читайте также: