Реле стартера мазда бт 50 где находится
Mazda BT-50 (2020 год). Неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Очень поучительная история про то как я ставил диагноз очередной поломке.
Запуск машины, поворот ключа, звук щелкающего реле под бордачком (справа от ног переднего пассажира), двух-секундная задержка и легкий запуск двигателя.
Все бы ничего, если бы не увеличение этой паузы между полного поворота ключа зажигания и запуска ДВС. Пауза все время увеличивалась, пока запуск двигателя не стал напоминать колдовской ритуал с проворачиванием ключа зажигания туда-обратно и приговариваем, шептанием, руганью. Раза с четвертого, пятого, десятого, машина заводилась.
Разобрал стартер, отполировал до блеска пастой гои статор, щетки еще были и их было много. + промыл, поменял смазку. "Цилиндрик" родного реле я отполировал пастой и смазал тонким слоем силикона. Никаких дефектов не обнаружил.Не по-мог-ло.
Параллельно этому я читал "советы интернета". Из них я остановился на неисправном реле стартера (втягивающее реле).Нашел номер того, что может подойти из аналогов. Оригинала в продаже, кстати, нет. Заказал этот Unipoint SNLS 610 (750 руб.) — он отлично подошел, но при установке я, по-своей глупости, перепутал контакты местами, машина не завелась, новое реле сильно нагрелось и к нему невозможно было дотронуться. я понял свою ошибку, разобрал-собрал и машина завелась, но с такой же паузой что и до замены втягивающего.
Решил что я и новое реле подпалил. Заказал еще одно реле, но другой фирмы, "немецкое". Подобрал его в каталоге Автодока из аналогов SNLS 610. Не помню названия, но стоило оно около тысячи. Попробовал с ним- все отлично! . но не долго. Старые симптомы вновь вернулись.
Психанул — купил новый стартер, выслушав супругу на тему нецелесообразности покупки б.у. машины. (N5213055 NIPPARTS 2,2 кВт, 12500 руб.)
Когда и это не помогло — не стал сдаваться, т.е. ехать в сервис. "Интернет в помощь!", подумал я и стал искать схему подключения сигнализации. (Pandora DXL 3000) но дело было не в ней. Обратил внимание лишь на то, что машина с автозапуска заводится с пол-пинка! Подозрение пало на так называемую "Группу контактов" или "выключатель зажигания" как называют ее в каталогах.( UM4966151) и дело было действительно в ней/в нем.
Заказать хотел перед новым годом, и цена была на тот момент 3400 руб. Купил за 4800 после праздников.
Результат- зря купленный стартер + два реле и куча убитого времени.
PS Снимать стартер — не сложно: удлинителем с ямы три болта на 14 (крепление стартера) и гаечка на 12 — контакт. Снял аккумулятор для удобства, а вынимал стартер со стороны клапана ЕГР. Группа контактов — пластиковый кожух рулевой колонки (3 шурупа) и сама ГК — один маленький шуруп! Всем удачи!
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.
В данной модели предусмотрены 2 основных блока с предохранителями и реле: в салоне и под капотом.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Блок под капотом
Расположен недалеко от аккумулятора.
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Другой пример с крышки блока
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Описание
Блок в салоне
Он находится под панелью приборов за защитной крышкой.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,1,0 -->
Описание
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
| 1 | 20А Прикуриватель, аудиосистема, электрический привод наружных зеркал, дополнительная электрическая розетка |
| 2 | 15А Сиденье с обогревом |
| 3 | 15А Очистители и омыватели ветрового стекла |
| 4 | 10А Реле системы кондиционирования воздуха и системы ABS |
| 5 | 30А Система централизованной блокировки замков |
| 6 | 30А Электрические стеклоподъемники |
| 7 | 20А Электромагнитный клапан ABS |
| 8 | 15А Фонари стоп-сигналов и звуковой сигнал |
| 9 | 10А Аварийная световая сигнализация |
| 10 | 15А Комбинация приборов, фонари заднего хода, указатели поворота и система автоматической блокировки ступиц передних колес (RWF) |
| 11 | 15А Системы управления двигателем |
| 12 | 5А Круиз-контроль |
| 13 | 10А Электромагнитная муфта системы кондиционирования воздуха |
| 14 | 20А Обогреватель заднего стекла |
| 15 | 10А Задний противотуманный фонарь |
| 16 | 15А Правя фара головного света |
| 17 | 15А Левая фара головного света |
| 18 | 15А Передние противотуманные фары |
| 19 | 10А Задние габаритные фонари, передние габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака |
| 20 | 15А Лампы освещения салона и контрольные лампы |
| 21 | Резерв |
| 22 | 30А Электрические стеклоподъемники |
За прикуриватель отвечает предохранитель 1 на 20А.
Общая схема расположения реле
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 25,0,0,0,0 --> p, blockquote 26,0,0,0,1 -->
Знаете как сделать данный материал лучше? Мы будем рады Вашим комментария.
не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Электрика и электроника
- Перейти на страницу:
90% бендикс. Сначала цепляет, потом срывает и крутит мотор стартера в холостую. У меня такое было. но когда температура от -8 и более. но правда он успевал побольше крутануть движок и потом срывало. Ну и через несколько попыток (где-то с 5) начинал нормально заводить. Я покупал стартер другой , контрактный. Свой тоже разобрал, смазал , там в бендиксе либо износ на валу, либо подклинивает типа столбиков валики, которые через пружини и разжимает центробежнйо силой. ВИдимо у меня на морозе смазка густела. У мня кстати стартер DENSO. У стартера Mitsubishi Другой тип бендикса помоему
Выкладываю фото ( на фото бендикс не от WL-T стартера, но точно такой же модификации денсовский стартер, но с другйо машины (марки), сначала думал что с Тойоты 2С, но и туда не подошел ( ушел от темы), и не пожходит чуть чуть на наш, я сначала хотел его засунуть)
мой фото отчет ( в тот раз я не добрался в сердце бендикса, потом снова разбирал)
. 0%B5%D1%82
не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания - Starter_Denso_WL_002.jpg (46.07 КБ) 16290 просмотров
у меня на старом стартете, на бендиксе ( ан валу, штыре, кае го еще назвать), была видна выработка, видимо вследствие проскальзывания.
Попробуйте разогнуть эти пружинки, может они не сломаны, и там все грязью забилось, тойже выработкой , вот и подклинивает
пружинки не разогнуть они как каленые
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
сейчас глянул ради интереса контрактный стартер на wl у нас стоит 3200 но их два вида с хвостиком и без
Mazda BT-50 WL-C 2.5L CommonRail. При прокрутке стартером не набивает минимально требуемое давление. В рейке максимум 50-57 бар. Соответственно, импульса на форсы нет. Поменяли уже третий насос, последний совсем новый. Проверили уже практически всё что можно. Смотрели подачу с тнвд до рейки - капли выкидывает. Подавали соляру напрямую из бутылки в обход подкачивающего насоса - не уходит из бутылки. В общем, много всяких вариантов попробовали. Топливо не поступает в рейку в нужном объеме. На запуске подливали бенз в хайло - стартует и через пару-тройку секунд снова глохнет. В момент запуска на оборотах 2200 давление в рейке порядка 300-350 бар и больше не поднимает. Датчик давления исправен, сверял пересчетом вольтажа в давление. Ошибок по Mazda IDS нет, все датчики откликаются. Остаются подозрения на проводку мозг-клапан дозирования топлива и сам тнвд. Но это уже третий насос. Или череда совпадений, или что-то упускаем.
Коллеги, вопросы такие:
1. Как проверяется клапан доз.блока? Номиналы в разных состояниях? На каких пинах эбу сидит клапан доз.блока? По схеме вроде как плюс постоянный с реле зажигания, минус управляющий с эбу. Верно?
2. У клапана доз.блока только 2 положения открыто/закрыто или работает импульсно, регулируя сброс?
duche
VanTex
duche
В большинстве своём да, за исключение системы Continental на BMW. где всё с точностью наоборот.
Поправьте, у вас на данном автомобиле регулировка давления и по входу и по выходу?
ТОпливная система Bosch?
VanTex
VanTex, немного не понял вопроса. Скорей, только по выходу тнвд. На рейке датчик давления и клапан аварийного сброса. Обратку тоже пережимали. Повторюсь может быть, но снимали трубку подачи с насоса на рейку - с насоса подачи нет.
Добавлено через 4 минуты
VanTex, топливная система DENSO если не ошибаюсь.
duche
Вложения:
bt 50.pdf
VanTex
duche
VanTex
duche
Евгений45
duche
duche
Обратку с насоса при прокрутке посмотреть.
Евгений45
Евгений45
френк
Евгений45, вечером снова ей займемся. Вызванивать провода клапана и обратку с насоса посмотрим как себя ведет. Кстати, диагностика на включенном зажигании выдает ток на клапане 1,4А. В момент прокрутки показания увеличиваются. Максимум как-то не углядел. Перепроверю.
Добавлено через 2 минуты
френк, Вы внимательно прочитали все посты выше?
Добавлено через 23 минуты
френк, но за совет благодарю! Не лишний будет.
duche
Евгений45
duche
VanTex
френк
duche
duche
Евгений45
VanTex
А разве на этой топливной системе клапан не обратку перекрывает? Т.е., при отсутствии питания на клапане, канал сброса в обратку полностью открыт. Ошибаюсь?
Добавлено через 7 часов 51 минуту
Перепроверил. На включенном зажигании 0,4А. При прокрутке набивает давление 50 бар и ток 1,3А. Сняли клапан, включили зажигание, отрабатывает. Клапан в норме, в общем.
Добавлено через 8 часов 20 минут
Причина найдена! Как же ты оказался прав, дружище сделали глухие пробки. На прокрутке набивает 330-350 бар только форсы льют не в обратку, а по корпусу и всё стекает в цилиндры ещё раньше пробовали толкнуть мотор подливом бенза в хайло и после запуска дымина как от паровоза. Нет бы сразу озадачиться вопросом "а откуда дым?!" Дак нет, давай лезть в дебри) теперь понятно откуда. Соляра стекала в цилиндры, а после раскрутки на бензине сгорала в большом объеме. В общем, снаружи не видно негермет форсунки пока не снимешь её и не прикрутишь трубку подачи с рейки. Буквально по 2 капли убегает на каждой форсе и давление уже не создает. Да уж. Завтра озадачим хозяина поиском форсунок и будем пробовать заводить. Там косяк еще с эбу. Машина уже побывала в нескольких сервисах и с мозгами тоже творили творения) кто на что горазд был) уже перепаяна епромка и в районе обвязки драйвера форсунок 30505 поработали паяльником. Поэтому, открытие форсунок пока под вопросом. Проверил светодиодом импульсы с фишки одной из форсунок - не увидел мерцаний. Импульс слишком короткий или принцип работы форсунки другой и диодом не проверить. Подскажите знающие. По схеме оба контакта форсунки приходят на мозги. Значит инвертирует сигналы получается. Может фигню сморозил)) в общем, поставим нормальные форсунки, а там война план покажет.
зы. Ты уж не сердись вспылил на первый твой пост в теме. Извиняюсь!
Всем огромное спасибо, мужики! Надеюсь, заменой форс закончится история с этим "чудом" По конечному результату обязательно отношусь.
Читайте также: