Реле генератора приора схема
Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора. Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером.
При выходе из строя регулятора электронапряжения генератор начинает работать неправильно. Аккумулятор может недостаточно заряжаться или перезаряжаться. В обоих случаях нужна замена регулятора напряжения «Приоры» с кондиционером без снятия генератора.
Устройство регулятора
Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.
Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.
Схема для «Приоры»
Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.
В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.
Реле генератора. Источник фото:
Реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А периодически отключает подачу тока на обмотку возбуждения генератора. Чем выше обороты двигателя, тем чаще проводится отключение, и величина генерируемого напряжения уменьшается.
Виды устройств на «Приору»
Установленный на «Приоре» регулятор не справляется со своими функциями при пиковых нагрузках. Если на автомобиле установлен кондиционер, то летом электронапряжение часто проседает, и аккумулятор не заряжается. Поэтому многие водители принимают решение заменить штатный прибор.
Трехуровневый
Вариант замены — установка трехуровневого регулятора напряжения на генератор БАТЭ «Приоры». Устройство позволяет выбрать один из трех режимов работы:
- Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
- Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
- Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.
Для генератора БАТЭ 90 А, установленного на «Приоре», выпускается трехуровневый регулятор, которым можно заменить штатный без дополнительной переделки и подгонки.
Выносной
Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.
Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.
Термооптимизированный
Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.
Замена регулятора напряжения на «Приоре». Источник фото:
Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.
Признаки неисправности
Признаки, при появлении которых нужно проверить реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А:
- после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
- постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
- яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
- автомобиль плохо заводится;
- на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.
При выходе из строя регулятора напряжения генератора «Приора» с кондиционером аккумулятор может не заряжаться вообще или перезаряжаться. Оба варианта плохо влияют на продолжительность службы батареи.
Проверка тестером
Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.
Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:
- настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
- запустить двигатель;
- на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
- при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
- на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.
Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.
Собираем простую схему: лампочку подключаем к щеткам, минусовой вывод источника питания – к клемме масса, плюсовой – к выводу «В» регулятора. При подаче 12,7 В лампочка должна светиться. При поднятии до 14-14,5 V контролька должна погаснуть. Если лампочка гаснет раньше или не гаснет вообще, регулирующий прибор неисправен.
Как поменять прибор без снятия генератора
Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора.
Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.
- снимаем минусовую клемму аккумулятора;
- отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
- снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
- откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.
Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.
Как подключить
При замене реле регулятора напряжения генератора «Приора» на стандартный сложностей с подключением не возникает. Он просто устанавливается на штатное место.
Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.
Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.
Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.
Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.
Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.
Схема включения реле-регулятора
По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.
Диагностика неисправности
В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой
контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.
Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет
Замена щеток генератора Приора
Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.
Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается
Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.
Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.
И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки
Думаю многие на наших тазах столкнулись с проблемой недозаряда акума. Вот и я не исключение, машина ездит ровно неделю потом просто перестает заводится и приходилось бегать заряжать акум — машине еще года нет а уже купил новый акум и на те здрасте через неделю как и старый он начал садится почернел индикатор, хотя ездил на дальние расстояния. Зря грешил на старый акум на нем брат теперь ездит проблем не зная. — полез ковырять причину.
1) проверил ток утечки на стоянке он в норме не превышал 60мА
2) начал замерять напругу при заведеном двигателе и опАА без нагрузки 13,4в со всей включеной нагрузкой чуть ли не 12,98 — поэтому то я и бегал каждую неделю с зарядным
Итак по ГОСТу зарядка акума начинается с 13,8 вольт — т.е. в борт сети не должно оно падать ниже этого значения. и не должно превышать 14.5
Оказывается ребята наш любимейший АвтоТАз допустил грубейшую ошибку в генераторной схеме даже не электрик это поймет. Почему то у всех ТАЗов реле напряжение следит НЕ ЗА НАПРУГОЙ БОРТОВОЙ СЕТИ А ЗА НАПРУГОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ДИОДИКОВ прикрученных к генератору с которых считывает величину напруги и а регулирует уже в борт сети. (Все равно что замерять напряжение в одной розетке например 220в где нет потребителей и относительно её регулировать напругу в розетке за сотни метров с кучей включенных в нее нагрузок. Естественно во второй розетке напруга просядет и не будет соответствовать нормам.)
Полез на форумы долго вчитывался выхода аж 4шт :)
1, Ехать по гарантии разбираться с дилером продавшим машину (результат замена генератора + замена РН + куча потраченных нервов и времени и приход к тому же результату недозарядки + дальше суд и тд и тп)
2. Ставить трехуровневый РН с переключателем на времена года (результат при отсутствии БК "да и при нем ибо он часто врет" запросто угробишь акум еще быстрей перезарядом и повышенным напряжением 14,5в уже опасно.)
3. Обмануть родное РН добавив в цепь диод создающий падение напряжения и как результат завышение РНом общей напруги (результат тот же что и в варианте 2)
4. Поставить РН нового поколения на спец микросхеме (контроллере) и слегка изменить схему и работы 2-3 часа не снимая гену.
Значит так идем в магаз и покупаем любой из этих РН
93.3702
844.3702
845.3702
611.3702-05
7931.3702 И4
7931.3702-01
9444.3702
По генераторам можно посмотреть инфу тут
я купил последний из списка- Украинской сборки
далее нужны будут 2 клеймы к нему с внутринним диаметром 8мм и выходом на обычную папу — я правда делал сам в магазине небыло таких
проверяем как они входят в новый РН
далее идем к машине и отключаем акум — откручиваем силовой провод от гены — сдергиваем провод указания зарядки — снимаем крышку отжав 3 фиксатора — стаскиваем её — далее откручиваем 2 болта РН и снимаем старый РН.
Далее самое основное. Откусываем диоды доп питания от общей ленты
откручиваем болт обмотки и садим туда нашу самодельную клейму 8мм "W" с выходом под папу, обязательно подкладываем изолирующие шайбы от корпуса. затягиваем проверяем мультиметром что бы не было КЗ между массой и обмоткой иначе СПАЛИТЕ ГЕНЕРАТОР вторую папу В+ садим на на основной болт зарядки без шайб.
(По желанию не обязательная доработка) можно припаять к от кусаным выходам диодов провод ДЛЯ "Ходовых огней" :) но это повторюсь не обязательно можно просто оставить эти диоды без внимания.
Ну а если все правильно то результат, при полной нагрузке напряжение на акуме не падает ниже 14в
Почитайте форумы инфу брал от сюда оч полезно все о генераторах ваз
и тут по ссылкам пройтись
В электросхеме Приоры есть 4 основных жгута:
- от панели приборов;
- обеспечивающий управление мотором;
- передний электрожгут цепи;
- задний электрожгут цепи.
Все эти жгуты стыкуются между собой разъемными соединениями. Разъемы установлены под приборной панелью. Каждому из жгутов присвоен заводской номер.
Кроме основных есть и второстепенные:
- установленный в двери переднего пассажира;
- идентичные как в левой, так и правой задней двери;
- проложенный в двери водителя;
- подключающий заднюю подсветку номера;
- подсоединяющие электропакет.
Каждому элементу на схеме соответствует цифра с расшифровкой. Так как все элементы стандартизированы, то их обозначения идентичны на схемах автомобилей всех производителей авто. Рядом с каждым электроприбором указаны идущие к ним колодки. Штыри или гнезда колодок также пронумерованы.
Схемы блоков электропроводки Лада Приора
1 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов;
2 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного 2 (левой задней двери);
3 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей (правой передней двери);
4 – боковой указатель поворотов левый;
5 – контроллер электропакета;
6 – боковой указатель поворотов правый;
7 – блок освещения салона;
8 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
9 – фонарь левый Лада Приора;
10 – фонарь правый;
11 – датчик температуры воздуха салона;
12 – выключатель плафона освещения салона в стойке двери водителя;
13 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери;
14 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери;
15 – выключатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери;
16 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 2 (левой передней двери);
17 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного (правой задней двери);
18 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему правому;
19 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему левому;
20 – прикуриватель ВАЗ-2170;
21 – модуль электробензонасоса;
22, 23 – колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов 2,3;
24 – фонарь освещения багажника;
25 – дополнительный сигнал торможения;
26 – выключатель привода замка багажника;
27 – плафон освещения салона;
28 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднему;
29 – датчик скорости левый задний;
30 – датчик скорости правый задний;
31 – датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя);
32 – регулятор чувствительности датчика дождя;
33 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов 4;
34 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов датчиков системы парковки;
35 – блок сигнализации системы безопасной парковки;
36 – преднатяжитель ремня безопасности водителя;
37 – преднатяжитель ремня безопасности пассажира;
38 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 3 (правой передней двери);
39 – блок управления надувных подушек безопасности;
40 – блок управления системы парковки;
41 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного (двери задка);
42 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного 2 (двери задка);
43 – обогреватель левого сидения;
44 – выключатель электрообогревателей сидений;
45 – обогреватель правого сидения.
46 – колодка жгута проводов заднего к выключателю системы парковки.
Схема блока комбинации приборов
| № | Расшифровка |
| 1 | Электроусилитель руля |
| 2 | Контроль аварийки ВАЗ-2170 |
| 3 | Подключение к датчику давления масла |
| 4 | Световой индикатор стояночного тормоза |
| 5 | Электронное противоугонное устройство |
| 6 | Модуль управления подушками безопасности |
| 7 | Сигнализатор включения наружного освещения |
| 8 | Указатель и дублер правого поворотника |
| 9 | Указатель и дублер левого поворотника |
| 10 | Блок управления двигателя |
| 11 | Отключение передней подушки безопасности пассажира |
| 12 | Сигнализатор ремней безопасности |
| 13 | Блок тормозной системы ABS |
| 14 | Кнопка подрулевого переключателя |
| 15 | Индикатор расширительного тормозного бачка |
| 16 | Модуль управления системой безопасности ABS |
| 17 | Блок управления головными фонарями дальнего света |
| 18 | Модуль подсветки щитка |
| 19 | Общий минус устройства |
| 20 | Аккумуляторные клеммы постоянного плюса |
| 21 | Контакт замка зажигания |
| 22 | Топливный расходомер |
| 23, 24 | Подрулевые переключатели поворотов |
| 25,26 | Датчики температуры за бортом |
| 27 | Датчик топлива ВАЗ-2170 |
| 28 | Датчик скорости |
| 29 | Датчик температуры охлаждения жидкости |
| 30 | Сигнал тахометра |
| 31 | Диагностика щитка |
| 32 | Клемма реле регулятора генератора |
Схема электрических соединений жгута проводов отопителя PRIORA 21723
- колодка жгута проводов отопителя к колодке жгута проводов переднего;
- моторедуктор воздухосмешения;
- датчик температуры испарителя;
- электровентилятор 2172;
- регулятор частоты вращения;
- моторедуктор рециркуляции.
Схема датчиков системы парковки 2172-3724248
1,2,3 – датчики системы парковки;
4 – колодка жгута проводов датчиков системы парковки к колодке жгута проводов заднего.
Распиновка подсветки заднего номера
1. Подача напряжения на фонари, освещающие задний номер
2,3. Лампы освещения номерного знака Приора
4. Электрический мотор блокировки крышки багажника
Схема блока управления освещением
| G, 56b | На мотор-редуктор корректировки света фар |
| 58b | Выход к источникам подсветки |
| 31 | Масса (земля) |
| Xz | +12 вольт (от клеммы 15 замка зажигания) |
| 56 | К реле переключения дальнего и ближнего режима фар |
| 1,3 | От задних и передних противотуманных фар |
| 2,4 | К реле задних и передних противотуманных фар |
| 58 | К лампам габаритов Лада Приора |
| 30 | +12 В от клеммы №30 замка зажигания |
Блоки реле и предохранителей Приора
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке DELRHI 15493150
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 1118-3722010-00
К1 Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением)
К2 Реле включения обогрева заднего стекла
К3 Реле включения стартера
К4 Реле дополнительное
К5
К6 Реле включения высокой скорости (автоматический режим) очистителя ветрового стекла
К7 Реле включения дальнего света фар
К8 Реле включения звукового сигнала
К9 Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации
К10 реле включения противотуманных фар
К11 реле включения электрообогрева передних сидений фар
Местонахождение реле и предохранителей
Фотографии взяты на портале drive2 за что их автору выражаем благодарность.
Блок предохранителей под капотом
Реле бензонасоса и зажигания
Монтажный блок реле под капотом
Блок реле и предохранителей (реле)
Блок реле и предохранителей (предохранители)
При необходимости можете скачать PDF справочник с полноразмерными цветными схемами Лада Приора.
В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.
Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.
Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя
Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:
- длина осматриваемого элемента;
- если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
- также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.
Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.
После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.
Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.
Замена регулятора
Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.
Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.
На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.
Ставим все на свои места и радуемся результату.
Щетки генератора.
Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.
Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.
Для чего предназначены щетки генератора?
С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.
Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.
Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?
- Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
- Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
- Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
- Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
- Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.
Замена регулятора напряжения на Приоре
Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.
Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.
Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.
На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.
Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.
Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).
Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.
Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.
Если вы выполнили замену реле-регулятора правильно — цифра на дисплее будет равна той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если же нет — реле-регулятор следует вновь заменить. Запрещается проверять исправность реле-регулятора путем замыкания его клемм — это может привести к «смерти» выпрямительного блока.
Виды устройств на «Приору»
Установленный на «Приоре» регулятор не справляется со своими функциями при пиковых нагрузках. Если на автомобиле установлен кондиционер, то летом электронапряжение часто проседает, и аккумулятор не заряжается. Поэтому многие водители принимают решение заменить штатный прибор.
Трехуровневый
Вариант замены — установка трехуровневого регулятора напряжения на генератор БАТЭ «Приоры». Устройство позволяет выбрать один из трех режимов работы:
- Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
- Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
- Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.
Для генератора БАТЭ 90 А, установленного на «Приоре», выпускается трехуровневый регулятор, которым можно заменить штатный без дополнительной переделки и подгонки.
Выносной
Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.
Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.
Термооптимизированный
Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.
Замена регулятора напряжения на «Приоре». Источник фото:
Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.
Читайте также: