Регулировка стартера ст 117
Стартер СТ 117А предназначен для пуска двигателя и представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения, оборудованный сцепным устройством для соединения и разъединения шестерен якоря стартера с зубчатым ободом маховика коленчатого вала двигателя.
Рис. 1
Стартер включается с помощью электромагнитного тягового реле 2 (рис. 1) типа РС14-А, закрепленного на корпусе 25. Установлен стартер с левой стороны двигателя под впускным трубопроводом и при креплен к блоку цилиндров с помощью гаек и двух шпилек, ввернутых в картер сцепления. Ниже приведена техническая характеристика стартера.
Номинальное напряжение, В . 12
Номинальная мощность, кВт . 1,3
Сила тока на режиме холостого хода, А . 85
Частота вращения якоря на режиме холостого хода, об/мин . 5000
Сила тока при тормозном моменте 16 Н·м, А. 500
Усилие прижима щеток, Н. 10-14
Устройство стартера.
Стартер имеет четыре полюса, на которых расположены катушки 3 возбуждения, три из которых соединены между собой последовательно, а одна - параллельно им.
Якорь 26 стартера вращается в двух бронзографитовых подшипниках 21 и 30, установленных в передней 20 и задней 29 крышках. К корпусу 25 стартера крышки при креплены двумя стяжными болтами.
На задней крышке укреплены щеткодержатели - два изолированных 14 и два замкнутых на массу 16 с медно-графитовыми щетками. Все щетки имеют гибкие канатики, присоединенные винтами 13 к щеткодержателям. Изолированные щеткодержатели соединены между собой с помощью перемычки 12. К одному из них подведен конец трех последовательно соединенных катушек обмотки возбуждения. Второй конец этих катушек присоединен к контактному болту 4 тягового реле. Щетки прижимаются к коллектору при помощи пружин 15 щеткодержателя. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора в корпусе стартера имеются окна. Во избежание попадания в стартер грязи и воды окна стартера закрыты снаружи защитной лентой 28 с прокладкой 27 из водонепроницаемого картона.
На конце вала якоря находится привод стартера с шестерней 22 и муфтой 23 свободного хода, имеющей ролики 19. При помощи привода, перемещающегося по шлицам вала под действием усилия тягового реле, приложенного к буферной пружине 24 привода с помощью рычага 11, осуществляется зацепление шестерни стартера с венцом маховика и передача крутящего момента от стартера к двигателю. Наличие муфты свободного хода предохраняет обмотку и коллектор якоря от разноса из-за возможного увеличения частоты вращения якоря стартера при выходе двигателя на самостоятельный режим работы.
Перемещение привода по ленточной резьбе вала якоря и ввод шестерни в зацепление с венцом маховика осуществляются электромагнитным тяговым реле 2, укрепленным при помощи двух болтов 1 к корпусу стартера. Реле имеет катушку б с втягивающей и удерживающей обмотками. Внутри катушки находится передвигающийся якорь 7 реле, а под защитным кожухом 10 - возвратная пружина 8. На одном конце якоря ввернута шпилька 9, шарнирно соединенная с рычагом 11 включения привода стартера. На другом конце закреплен шток с контактным диском 5.
Работа стартера.
Работа стартера происходит следующим образом. При повороте ключа замка зажигания в положение, соответствующее включению стартера, замыкаются соответствующие контакты во включателе зажигания, и ток от аккумуляторной батареи поступает на обмотки тягового реле стартера. Якорь тягового реле под действием электромагнитного поля обеих обмоток втягивается и посредством рычага включения, закрепленного на оси 17, вводит шестерню в зацепление с венцом маховика. В конце хода якорь реле с помощью контактного диска замыкает главные контакты реле, включая стартер, и одновременно замыкает дополнительный контакт, вследствие чего замыкается накоротко дополнительное сопротивление катушки зажигания. В момент замыкания главных контактов происходит закорачивание втягивающей обмотки, и якорь тягового реле удерживается во втянутом положении только удерживающей обмоткой.
После пуска двигателя и возвращения под действием пружины контактного устройства во включателе зажигания в исходное положение ток в цепи удерживающей обмотки реле прерывается, якорь тягового реле под действием возвратной пружины возвращается в первоначальное положение и выводит шестерню стартера из зацепления с венцом маховика. При этом контактный диск размыкает главные и дополнительный контакты тягового реле.
Уход за стартером.
В процессе эксплуатации через каждые 10 тыс. км пробега необходимо проверять затяжку гаек крепления стартера и надежность электрического контакта наконечников проводов и клемм.
После пробега 60 тыс. км рекомендуется снять стартер с автомобиля, разобрать, очистить детали от грязи, протереть их и осмотреть. После устранения неисправностей провести регулировочные работы.
Проверка и регулировка привода стартера.
Проверка и при необходимости регулировка привода стартера производятся следующим образом:
при выключенном положении стартера проверяется размер 34-1,5 мм от фланца крышки до торца шестерни привода. Размер устанавливается с помощью регулировочного винта 18 с контргайкой;
после проверки и регулировки исходного положения шестерни привода стартера в выключенном положении нажимом на рычаг 11 (предварительно сняв защитный кожух 10) до упора перемещают привод в направлении включения и производят проверку величины хода шестерни при включении. У правильно отрегулированного стартера зазор между торцом включенной шестерни привода и упорной втулкой должен быть 4,5 ± 1 мм. Зазор якоря при этом должен быть выбран легким отжатием его в сторону коллектора.
В случае надобности регулировка этого зазора производится поворотом шпильки 9 якоря реле, для чего предварительно нужно вынуть шплинт и ось рычага привода. При увеличенном зазоре регулировочную шпильку ввернуть, а при уменьшенном - вывернуть.
В стартерах СТ117, СТ113-Б, СТ130 винтом 7 (рис. 79), расположенным в крышке 8, устанавливают шестерню 10 привода в исходное положение. При этом расстояние А между торцом шестерни и плоскостью фланца крышки должно быть 32.35 мм. Затем проверяют расстояние между торцом шестерни и упорным кольцом 9 в момент замыкания контактов тягового реле. Для этого, сняв крышку, закрывающую якорек тягового реле, нажатием на якорек 3 перемещают его до момента замыкания клемм 1 контактным диском 2 тягового реле. Для определения момента замыкания клемм к тяговому реле подключают две лампы. Лампа, подключенная к клемме «КЗ», должна включаться немного раньше или одновременно с другой лампой. Расстояние Б (3. 5 мм) регулируют ввертыванием или вывертыванием винта 4 в якорек 3. Перед этим следует снять палец 5, соединяющий винт с рычагом 6 привода.
 |
В стартерах СТ230 расстояние от торца шестерни 5 до плоскости фланца крышки (рис. 80) регулируют поворотом эксцентриковой оси 3 рычага 2 привода. Расстояние должно быть не более 34 мм. Затем проверяется расстояние между торцом шестерни и упорным кольцом 4 при включенном тяговом реле, для чего к клемме 1 обмоток и корпусу тягового реле подключают аккумуляторную батарею. Расстояние (3. 5 мм) регулируют поворотом эксцентриковой оси 3 рычага привода. При этом еще раз проверяется предыдущая регулировка.
В стартере СТ142 расстояние между втулкой шестерни 3 (рис. 81) привода и упорной шайбой 4 при включенном тяговом реле должно быть 0,5. 2,0 мм. При этом клеммы тягового реле должны быть замкнуты. Затем между торцом шестерни и упорной шайбой устанавливают прокладку 5 толщиной 23 мм. Клеммы реле не должны замыкаться. Замыкание клемм определяется контрольной лампой.
Регулировку привода производят поворотом эксцентриковой оси 2 рычага /, на которой установлен фланец с шестью регулировочными отверстиями. Фланец проворачивают до совпадения отверстий с резьбовыми отверстиями крышки, затем вновь проверяется регулировка привода.
 |
В стартере СТ103 в момент начала замыкания клемм тягового реле должен быть зазор 11,7 мм между торцом шестерни и упорным кольцом. Регулировка зазора производится аналогично регулировке стартеров СТ117и др. (см. рис. 79).
В стартере СТ221 привод не регулируется. Расстояние А (рис. 82) должно быть 21,3…21,5 мм. Изношенные детали привода и тягового реле заменяются.
Итак, напросился у меня Мось на реанимацию стартера. А именно — при повороте ключа зажигания… ничего не происходило. То есть, амперметр отклоняется, ток идет, а стартер молчит. Ключом коротнешь контакты на втягивающем, стартер крутанется, и после этого еще случайное количество раз заводимся с ключа… Также было обнаружено, что болты, стягивающие корпус стартера, были не затянуты. Решено было перетрясти стартер.
Стартер у нас привинчен к блоку на двух шпильках. Для наглядности фото с уже снятым стартером — шпильки отлично видно. Еще видно немного посявканые зубцы маховика. Износ пока не критичный.
ДА, у меня сифонит масло. Я знаю.
Итак, вот наш пациент — стартер СТ-117А. Выпущен "IX 83", не родной, значит.
Для начала свинтим крышку якоря втягивающего реле. Основное подозрение именно на него.
Якорь ходит туда-сюда вполне свободно… Дополнительно опрыскан силиконкой при сборке.
Заглянем в контактную группу втягивающего
Такой солидный медный контактик порадовал)) Не то, что на Жигах))
Заглянем под защитный пояс, проверим щетки ротора.
Мало что видно. Разбираем дальше — вывинтим два длинных болта, стягивающих корпус и крышки. Располовиним, короче. Тут же снимем вилку, полукупол бендикса, вынем ротор.
Попытаюсь показать износ вилки — это что-то с чем-то.
Венчик бендикса слегка пооббит, надо бы его тоже поменять… Менять нечем, пусть пока будет этот. Поэтому раскидывать бендикс не стал. Фото нет.
Смотрим статор. Вот можно разглядеть на фото место, где ротор шоркал об статор. Это, как раз, из-за того, что не был хорошо стянут корпус. Стартер провис, центровка ротора нарушилась. Будут еще проблемы из-за этого.
Отвинтим заднюю крышку. Для этого надо отвинтить две щетки, от контактов которых идут провода(?) на обмотку статора. Один из них, точнее, не провод, а жесткая металлическая планка. А второй — да, простой провод.
А вот и провод. Но что это? Его перетерло ротором. Еще одна беда из-за провисания.
Снимаем заднюю крышку. Видим щетки. Щетки изношены неравномерно, наискось, сикось-накось. Третья беда из-за провисания. Впрочем, наименьшая. Щетки были сняты, заменены. Новый комплект оказался без металлических квадратных контактиков, но я ж перфекционист… Пересадил и их.
Ну и под конец, залезем поглубже во втягивающее. Раскидаем контактную группу, почистим контакты.
Хитрое стопорное кольцо стащил просто пассатижами.
Какая-то поломанная медная шайба стоит для центровки основного пятачка… Ну, кто-то из предыдущих владельцев лазил. Еще и корпус не стянул как следует после себя…
По поводу сборки — на полукуполе бендикса и задней крышке с краев есть клепки-ключи. Они должны точно попадать в пазы корпуса-"стакана". Иначе получится шляпа шляпная.
Проводок обмотки — благо, есть за что зацепиться, обкусываем по перетертому месту, напаиваем новый провод, изолируем термоусадкой, переставляем контактную шайбу.
Собственно, щетки. Ставим их в последнюю очередь, привинчивая не забываем привинтить и обмотку статора. Щетки должны входить в посадочные места достаточно легко, но и не болтаться там, как кот в проруби. Если не лезут — лучше "доработать напильником".
Собственно, чо, ставим стартер на место.
ЗЫ: Мою проблему это не решило… Два раза стартер крутанулся, потом — тишина… Втягивающее, похоже, не живое… Возиться не стал, ибо темно уже.
ЗЗЫ: А какие стартеры, вообще, с Мосями совместимы? На фото я видел, у ГАЗ-24 похожие крепления, не?
- ЖАНРЫ 360
- АВТОРЫ 274 203
- КНИГИ 644 256
- СЕРИИ 24 551
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 605 140
В выпуске рассказывается о простых и доступных приемах поддержания в исправном состоянии личного автомобиля. Приводятся описания некоторых устройств, агрегатов и систем легковых автомобилей, даются рекомендации по устранению неисправностей и техническому обслуживанию этих автомобилей.
Предназначается автолюбителям, решившимся обеспечивать исправность личных автомобилей своими силами. ББК 39.333203000000
Совершенствование эксплуатационных качеств современного автомобиля привело к значительному усложнению его конструкции, поэтому все большее значение приобретают технические знания, которыми нужно обладать владельцу, чтобы грамотно обслуживать автомобиль в самостоятельно устранять путевые неисправности.
Хотя из года в год в стране расширяется сеть станций технического обслуживания (CTО) личных легковых автомобилей, быстрый рост автомобильного парка (более 13 млн. автомобилей находятся сейчас в личном владении), а также удаленность станций от владельцев автомашин явились причиной того, что аначительную часть работ по профилактике и ремонту автомобиля приходится выполнять самому владельцу.
Цель этого материала - познакомить читателей с простыми, доступными приемами поддержания в исправном состоянии личного автомобиля, научить несложному ремонту, подсказать, как выбрать автомобиль.
Очень часто можно услышать, как владелец легкового автомобиля жалуется: "Ездил оа велосипеде - а горя не знал, купил разрекламированный "Спутник" - сижу дома и жду, когда подойдет очередь на станцию технического обслуживания". А причина такой ситуации в том, что нарушен общеизвестный принцип: от простого к сложному.
Тем, кто решил сменить вело-сипед на четырехколесный экипаж, можно настоятельно рекомендовать сначала приобреста одержанный автомобиль, повозиться с ним, а уж затем становиться обладателем новой современной техники. Собираясь приобрести автомобиль, надо прежде всего четко определить, для чего в основном нужен он, какие расстояния и по каким дорогам придется ездить, где автомобиль будет храниться.
Ознакомившись с техническими характеристиками легковых автомобилей и их назначением, вы выберете тот, который наибо-более полно отвечает вашим требованиям. В таблице 1 даны основные параметры типажа автомобилей и их модификаций.
Легковые автомобили классифицируются по рабочему объему цилиндров двигателя (литражу). Особо малый класс - до 1200 см3, малый класс - от 1200 до 1800, средний класс - от 1800 до 3500, большой класс - свыше 3500 см3. В соответствии с этой классификацией каждой модели автомобиля присваиваются четырехзначные цифровые индексы, в которых первые две цифры указывают на класс автомобиля, две последующие - модель. Если цифровой индекс пятизначный, го последняя цифра - порядковый номер модификации модели. Впереди цифрового индекса ставится буквенное обозначение (сокращенное или полное) завода-изготовителя. Так, особо малый класс обозначается числом 11, малый - 21, средний - 31, большой - 41. Какой из автомобилей приобрести? Вопрос не праздный и в принципе зависит не только от стоимости автомобиля. Известно, что за одну и ту же сумму можно приобрести как новый автомобиль меньшего класса, так и подержанный большого литража. Опытный автомобилист обычно советует ту модель, к которой привык сам в результате длительного общения, а малознакомый с этой же моделью может дать совет совершенно противоположного характера. Та же ситуация может получиться и с ответом на вопрос: "Какой покупать автомобиль - новый или подержанный?"
У подержанного автомобиля есть свои преимущества: меньшая цена, но практически те же эксплуатационные возможности, что и у нового, но самое главное, его легче приобрести.
При оценке автомобиля в первую очередь следует обратить внимание на состояние кузова, а только потом приступать к прослушиванию работы двигателя в пробной проездке. При осмотре кузова автомобиля можно составить для себя полную картину, как и где, с какой интенсивностью эксплуатировался автомобиль, в каких передрягах он побывал. Нужно, учитывать, что кузов основа основ легкового автомобиля: он несет на себе все агрегаты, и не зря его назвали несущим. Кроме того, кузов сегодня - один из самых дорогих узлов современного легкового автомобиля.
Прежде всего следует с расстояния нескольких шагов от автомобиля окиауть скользящим взглядом боковые поверхности кузова и определить, не имеет ли он деформаций, как иногда говорят, нет ли чего-то шокирующего взгляд. При мимолетном взгляде мелкие дефекты трудно определить, но когда глаза медленно прослеживают, как луч прожектора, поверхность, то эти мелочи хорошо фиксируются. Блики света обычно на поверхности идут почти прямолинейно, а в местах, где имеется дефект, блик либо прерывается, либо уходит по дуге, следовательно, в этом месте была деформация металла и ее просто окрасили, не заботясь о правке. Па крыше автомобиля всегда блики расходятся, напоминая своими лучами развернутый веер, если же у этого веера лучи имеют явные искривления, значит, с крышей не все в порядке и возможно даже, что машина или побывала в аварии вверх колесами, или на нее падал тяжелый предмет, или при ударе на крыше образовались гофрированные участки, которые были исправлены во время ремонта. Последствия крупной аварии или сильного удара менее заметны, потому что обычно ремонт производят с заменой крыльев и дверей; в этом случае крыша в подскажет то, в каких передрягах побывал автомобиль. Закончив такой предварительный осмотр, приступают к более придирчивому смотру самой окраски: не имеет ли она различных оттенков на крыльях, капоте, дверях и крыше кузова автомобиля. Если в какой-то части автомобиля краска окажется свежей, значит, эта часть побывала в аварии. Обычно даже и не очень хороший маляр подогнать цвет может, но блеск все равно выдает место подкраски - он несколько иной. Отсутствие блеска краски по всему кузову автомобиля говорит о длительной эксплуатации и свидетельствует о плохом уходе и хранении.
Если автомобиль содержался на открытой стоянке, то на крыше и капоте видны небольшие трещинки, которые появляются из-за несвоевременной уборки с них птичьего помета, свежих листьев и почек деревьев. Зная об этом, владелец принимается полировать кузов автомобиля или наносит свежий слой краски. Волокна от полировочного материала или пасты при этом все равно остаются на небольших участках. А проверить, производилась ли подкраска, можно, отогнув уплот-нительную резинку на ветровом или заднем стекле. Как говорят автомобилисты: "История жизни автомобиля пишется маляром, а он ошибку обязательно допустит". Это происходит от нехватки времени, а то и от лени.
Зачастую для выравнивания поверхностей кузова автомобиля используют шпатлевку на основе слигомеров холодного отверждения и не осуществляют топкую рихтовку. Определить места, где проводились такие операции, поможет постоянный магнит. Если магнит обшить фланелью и к ней приделать небольшую державку, с его помощью легко определить места нанесения шпатлевки и даже ее относительную толщину по усилию, которое приходится прилагать, чтобы магнит проводить по поверхности. Если появилось желание проверить кузов пе имеет ли он прокорро-дировапных мест, то это также возможно сделать при помощи того же магнита, а не наносить хаотичные уколы шилом, как иногда делают некоторые автолюбители. Следует учесть, что слой шпатлевки из какой-либо смолы с армированием имеет такое же сопротивление уколу шила, как металл, а вот магнит тут же определит скрытый дефект.
На автомобиле всегда есть хоть маленькая деталь, покрытая хроме, м. а такие детали даже при с хорошем уходе все равно покрываются мелкими пятнышками коррозии, которые не удается ликвидировать даже с помощью полировочных средств. В зависимости от состояния окраски хромированных деталей кузова, стекол и делается вывод, как хранился и эксплуатировался автомобиль.
Привет всем!
Настала зима и хотелось бы занятся чемто новым и интересным, в надежде на победу над ленью и подляками. Хочется слепить электропепелац для поездок в магазин и на рыбалку, но если с акамуляторами есть маленький просвет (некальциевый стартерный свинец амперчасов так на 45-65), то с двигателями - полный швах. Или слишком дорого или слишком слабо.
Вобщем решил я наступить на старые грабли с переделкой стартера. Знаю, что так делать ненадо, муторно, это безсмысленно, это геморно, но попробую. По моей привычке начинать срузу сто прожэктов, розтяну сие на пятилетку. Хотя, может кому идея понравится, иль кто свою подскажет. Вобщем, поехали!
Подопытный кро. стартер СТ117А, из чудо автомобиля Космич всех моделей. Роздербаненный до предела.
А это болты для стяжки корпуса при проверке. Выковыряны из строительных анкеров.
Вид на щеткодержатель и башмаки возбуждения:
А теперь розгадка страшной тайны непомерного аппетита стартера - зазор между якорем и башмаками 1.5 мм!! Вобщем, 0,75мм, если якорь по центру. Откуда ж тут КПД взяться? При этом, якорь всеже умудряется затирать статор.
Якорь надо перетачивать на подшипники. Задний будет 6201, та диаметр шейки 12,5мм. А передний либо 6202 либо 6203, еще не определил.
Размеры накалякаю чуть позже, надо еще подрасчитать мощность двигателя с учетом перемотки обмоток и придумать трансмиссию. Тут варианты пока такие:
1) Тупо звездочка на 10 зубов с дешки.
2) Шестеренки с дешника,
3) Шестеренки с шавчика.
В последних двух вариантах установка промвала с фривилом.
Я пока в раздумиях.
Зы. Надо гдето найти величину выноса звездочки Шавчика или Вайраса относительно оси мопеда (у колеса значение тоже).
Читайте также: