Регулировка штока бензонасоса москвич 412
Машина стояла 2 года, завели, всё нормально.
Поменяли топливный насос.
"Сломалась" !
Симптомы:
-заводится только если прижать газ на 60-70%
-на хх работает если держать газ 20-30%
-"троит" (?)
-свечи в густой чёрной копоти.
В помощь больше танк178 :)
Сам мог. раньше, но последний карбовый авто был где-то в 2003-2004 г., нюансы стал забывать :)
В общем большое спасибо всем откликнувшимся и помогавшим!
"Не было у бабы забот - да купила порося. " ;о) Нафига было менять насос - ежели "всё нормально"?
Описана типовая симптоматика "перелива", вызванного повышенным рабочим давлением бензонасосов пр-ва "Пекар" (см. примеры).
Лечение:
1. Вернуть на место старый насос
2. Купить новый насос другого производителя (напр. "Саратов")
Пришлось поменять т.к. из под крышки старого насоса (не пекар, грибок) бензин струячил, подтяжка крышки и пр. не помогла.
А чего у него давление повышенное? Брак? Или подбор прокладок проверить?
Не надо искать "чрезжопных" решений. Если "струячит бензин" - не надо менять насос, достаточно поменять диафрагму ценою в доллар.
Если у насоса повышенное давление (из-за жесткой возвратной пружины) - не надо пытаться "отрегулировать" его прокладками или подспусканием колес (просто потому, что "оказалось под рукой"). Прокладки предназначены НЕ для регулировки давления.
Просто обеспечьте автомобилю ШТАТНОЕ состояние - и он заработает (как работал 10 или 20 лет до этого) без всяких "пекаров", "обраток" и прочих "бурбуляторов".
Попытки вырулить за счет "запаса". путем низведения этого запаса в ноль (или ниже ноля - когда возникновение проблем просто ГАРАНТИРОВАНО) сродни попыткам отрегулировать момент зажигания за счет изменения зазора в контактах прерывателя (вместо поворота корпуса трамблера).
Т.е. классическое ЧРЕЗЖОПНОЕ РЕШЕНИЕ в чистом виде (о чем, соппсно, мной и говорилось).
Изменить-то момент искрообразования таким, ЗАВЕДОМО КОРЯВЫМ, образом можно, конечно - да вот только при этом будет выбран очередной "запас" (заботливо заложенный создателями узла) - либо по времени накопления энергии в катушке, либо по предельной частоте искрообразования. И, как следствие, в результате такой "регулировки" начинаются проблемы ИНОГО рода.
Проблемы в технике начинаются тогда, когда появляется некомпетентный "умник", решительно-безбашенно "забивающий болт" на тот технический регламент, который КОМПЕТЕНТНЫЕ люди выработали и расписали в руководствах ПИСЬМЕННО - и не на пустом месте, а как результат собственных объёмных и кропотливых трудов.
". даже усеченный вариант ("обратки") - позволял забыть о избытке давления. "
А штатный вариант ( обычный насос без всякой обратки) позволяет даже и не знакомиться с этим явлением (чтоб не корячиться потом на тему "забывания") ;о)
При этом обычный насос (новый) стоит ВДВОЕ дешевле Пекара (а ремонтная диафрагма - примерно в ДВАДЦАТЬ раз дешевыле), да и сама "обратка" - вещь отнюдь не бесплатная (потянет еще на парочку Пекаров или на 4 обычных насоса).
Осталось только сравнить экономическую эффективность - за один и тот же функциональный результат, достигаемый штатными средствами или посредством "комплексного колхоз-тюнинга"
Подкачка шин тоже описана во всех мурзилках. Только не мешает для начала спросить себя: "ЧТО ИМЕННО я регулирую, изменяя выступание штока (или подкачивая колесо)?"
В обоих случаях это будет НЕ давление, развиваемое насосом.
А причина первоначальной неисправности - именно В ДАВЛЕНИИ (которое игольчатый клапан не в состоянии сдерживать).
С таким же успехом можно, к примеру, при зубной боли отрубать пациенту голову или душить его до потери сознания - после чего бодро рапортовать, что "проблема решена!"
Ну вот вишь - какой ты у нас несгибаемо-вумный. . оказываецца.
Остается только гадать - где, в какой отлучке, был этот "умищще" 29.04.2013 в 17:47 и 01.05.2013 в 09:26
P.S. Красным герметиком-то не забыл помазать?
А как насос регулируется, кинь ссылку если есть под рукой, никогда не делал.
Ссылку лень искать, напишу так. Регулировка штока:
1.Снимаем бензонасос с двигателя.
2.Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя в положение, в котором выступание штока бензонасоса минимальное.
3.Подбираем прокладки так, чтобы выступание конца штока за плоскость прокладок было 1-1.5 мм.
4.Ставим обратно бензонасос.
1.Берем медную трубку длиной 3 м и диаметром 5-6 мм (я брал бензопровод для "Москвича-412") и прокладываем параллельно основному бензопроводу (я крепил к основному бензопроводу при помощи тканевой изоленты, через каждые 10-15 см, прокладывая между трубками кусочки бензошланга, чтобы не терлись).
2. Откручиваем и вытаскиваем фланец бензопровода из бензобака (отсоединив шланг) и сверлим в нем отверстие. В это отверстие впаиваем кусок медной трубки (такой же, как под днищем). Я паял с аспирином в качестве флюса, потому что железо надо припаять к меди.
3.Ставим фланец на место. Привинчиваем. Шланг бензопровода возвращаем на место. Конец медной трубки обратки соединяем с трубкой, впаянной в фланец кском бензошланга на двух винтовых хомутах.
4.Под капотом снимаем шланг с карбюратора, втыкаем в его конец металлический (не пластиковый . ) тройник для трубок омывателя стекол. Два свободных конца тройника соединяем кусками бензошланга, один с карбюратором, другой - с концом трубки обратки. Все соединения затягиваем винтовыми хомутами. Хитрость в том, что шланг обратки надо пустить выше крышки карбюратора.
5. По требованиям безопасности в обратке должен стоять клапан, который исключает разлив бензина при опрокидывании машины. Его можно купить от ВАЗ-2108 и вставить в разрез шланга от тройника к обратке (не перепутать направление клапана!) и закрепить винтовыми хомутами.
6. Обратка готова.
Она не "решилась", а изменила облик Раньше машина нормально не работала без нагрузки - теперь не булет нормально работать под нагрузкой.
А всё потому что наш человек, наступая на грабли (об которые разбиты уже сотни лбов), упорно надеется на свою, ОСОБЕННУЮ, смекалку в отражении удара (путём вырезания прокладок из сапога и установки их на лоб - причом обязательно на КРАСНЫЙ ГЕРМЕТИК!).
1,5 года назад без всяких "предзаказов" то ли за 650, то ли за 850 руб в конторке "Акадия" на Б. Семёновской.
На коробке написано крупно 44051 и мелко Ref. 7.21440.51
Ставится он на магистральный шланг, без всяких извратов - как обычный бензофильтр.
Между ним и баком рекомендуется ставить фирменный фильтр грубой очистки (чтобы насос не молол крупный абразив и не изнашивался). Но эти фильтры надо заказывать и ждать, да и стоят они не совсем чтоб копейки - поэтому на практике проще взять отечественные фильтры грубой очистки для дизтоплива (они компактны и дешевы).
Не терпицца сотворить очередную "чрезжопицу"? ;о) На заданный вопрос "можно ли поставить, приделать электрический бензанасос к карбюраторной системе питания?" дан вполне конкретный (и главное - технически КОРРЕКТНЫЙ) ответ стоимостью меньше тысячи рэ.
Тему "есть пластиковыйц бензабак от рэно, там есть данный насос" не обсуждаю - ибо зачем "приделывать" к машине "от мертвого осла уши"?
Если бак действительно нуждается в замене - то они имеюцца в продаже (для карбюраторных машин - как железные, так и пластмассовые). Не надо ничего ни "приделывать", ни "заделывать" (особенно тем, кто не знает - ни как "приделать", ни как "заделать").
Вопрос, таким образом, только в том, чтобы продать НЕнужное (НЕпригодное) и приобрести НУЖНОЕ (пригодное). В противном случае просто поимеете искуроченный (непродаваемый) бак от рено + профуканное время + нерешенный вопрос (неездящую машину).
Ну, если хочецца поиметь пожар в перспективе. . - решение отличное, не спорю.
Достаточно представить себе, например, ДТП (особенно на морозе - когда параметры эластичности герметика и пластикого бака непредсказуемы - а железная заплата тверда, как обычно).
Скорее всего - при более-менее хорошем ДТП эту заплату просто вышибет гидравлическим ударом - да еще и всё брюхо хорошенько бензинчиком обдаст. А рядом горячий выхлоп, да всевозможные искры (железом об железо и железом об асфальт).
Вот и готов персональный мгновенный крематорий всем, кто имел несчастье оказаться в данном авто (не дай бог - ещё и в раненном/травмированном/оглушенном состоянии_.
ЗАТО СЭКОНОМИЛ! ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ! (как оно и принято у наших, "особо смекалистых", колхозничков)
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus tender@matrixplus |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Химия которая работает, и убивает бактерии
Регулировка выступания штанги привода топливного насоса
Регулировка выступания штанги привода топливного насоса за плоскость регулировочных прокладок. Для нормальной работы топливного насоса необходимо обеспечить выступание конца штанги привода насоса за плоскость прокладки в пределах 1. 1,5 мм (рис. 58). Для этого необходимо установить распределительный вал (путем вращения коленчатого вала) так, чтобы штанга 1 привода насоса опиралась на затылок эксцентрика. Этим определяется минимальное выступание штанги. Затем установить на шпильки крепления насоса уплотнительную 5 и теплоизоляционную 2 прокладки. Прижав прокладки к фланцу головки цилиндров, замерить выступание штанги за плоскость теплоизоляционной прокладки (размер А). Исходя из полученного размера, определить количество регулировочных прокладок, имеющих толщину 0,3 мм, чтобы выступание конца штанги за плоскость регулировочных прокладок (размер Б) было в пределах 1. 1,5 мм. Количество прокладок может быть от одной до четырех. Установить необходимое количество, прокладок на шпильки, затем насос и затянуть гайки крепления топливного насоса.
Уход за карбюратором заключается в периодической проверке надежности его крепления, правильности регулировки и работоспособности приводов дроссельной и воздушной заслонок, плотности соединений пробок и заглушек, в регулировке уровня топлива в поплавковой камере, в регулировке системы холостого хода, пускового устройства, механизма блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры, а также очистке и промывке карбюратора, его каналов и жиклеров.
Снятие и разборку карбюратора следует производить в случае появления неисправностей или для профилактической его очистки и промывки. Снимать карбюратор необходимо только на холодном двигателе.
Рис. 58. Регулировка выступания штанги привода топливного насоса: 1 - штанга привода топливного насоса; 2 теплоизоляционная прокладка; 3 - топливный насос; 4 - регулировочные прокладки; 5 уплотнительная прокладка; 6 - головка блока цилиндров; А размер выступания штанги за плоскость теплоизоляционной прокладки; Б размер выступания штанги за плоскость регулировочных прокладок
Прежде чем снять карбюратор с двигателя, следует отсоединить подводящий фланец карбюратора, отвернув четыре гайки, отсоединить шланг вентиляции картера и трубку вакуумного регулятора распределителя зажигания, блок подогрева карбюратора, трос и тягу привода дроссельной и воздушной заслонок и возвратную пружину сектора дроссельной заслонки, отсоединить электрические провода от конечного выключателя и электромагнитного запорного клапана. Затем отвернуть гайки крепления карбюратора, снять карбюратор, прокладку и закрыть заглушкой входное отверстие впускной трубы, чтобы случайно не попали в трубу посторонние предметы или грязь.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.
Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.
Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.
Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.
После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.
Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.
Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.
Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.
Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.
Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.
От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.
Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.
В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.
Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.
Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.
Под бензонасосом расположены теплоизоляционная прокладка и набор картонных, обеспечивающих регулировку выступания штанги привода.
Извлекаем штангу привода бензонасоса.
Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы штанга выступала на минимальную величину.
Подбираем количество прокладок, чтобы выступание штанги за плоскость было в пределах 1,0–1,5 мм.
При окончательной сборке рекомендуем смазать прокладки тонким слоем герметика. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Проверка бензонасосов двигателей ВАЗ и УЗАМ
Неисправность топливного насоса или засорение трубопроводов могут привести к недостаточному наполнению карбюратора топливом.
Для определения причины неисправности отсоединяем от карбюратора шланг подачи топлива и опускаем его в емкость. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем, подается ли топливо (при этом толкатель привода насоса не должен нажимать на рычаг).
Если топлива нет, отсоединяем шланг от всасывающего штуцера насоса. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем пальцем, есть ли разрежение на входе всасывающего штуцера. Если разрежение есть, то, по-видимому, засорен или поврежден трубопровод. Если разрежения нет, то неисправен насос.
Дополнительно топливный насос можно проверить на стенде, имитирующем работу двигателя. Для насоса двигателя ВАЗ при частоте вращения вала (с эксцентриком) стенда 2000±40 мин –1 подача насоса должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар. Для насоса двигателя УЗАМ при частоте вращения вала стенда 1800 мин –1 подача должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар.
Amirchezzz, у Пекаров неоднократно замечались подобные проблемы. Я для себя эту проблему решил методом замены Пекара на другой бензонасос - пр-ва то ли Ульяновска, то ли Саратова, точно не помню.
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Машина: "Москвич-2140" 1983 года.
- Пол: Мужчина
- Город: РОССИЯ УФА
- Интересы: История марки москвич и все что с ними связано.
- Место жительства: РОССИЯ УФА
- Машина: Москвич 412 95г.в ,1.8 Инжектор ,эсп, ШпортИнг гбц 58й вал.
ЛУКАС, Самоблок.диф.
Комби в память о друге.
Установил месяца полтора назад "пекар",по началу всё было хорошо,но недавно начались проблемы с ним,он опять перестаёт качать после 20-30 мин езды.Что делать:1может увеличить прокладку между бензонасосом и двигателем,2 покрыть бензонасос чем то теплоизоляционным,3 доп система охл,типа воздухазаборник,с патрубком ведущим к "пекару",ремкомплект прокладок не вариант.
- Пол: Мужчина
- Город: AutoClub 34
- Машина: ИЖ 412 ИЭ
- Место жительства: г.Винница.Украина
- Машина: М 2140
- Место жительства: г.Краснодар
- Машина: м-2140 1981 г.в.
- Машина: Катер Амур-Д под М-412
Проверь подачу топлива из бака. Наверняка где-то подсасывает воздух в бензонасос, а двигатель у тебя дергается от недостатка топлива. У меня было что-то подобное.
- Пол: Мужчина
- Город: Омск
- Место жительства: Омск
- Машина: Москвич 2140
- Пол: Мужчина
- Город: Усолье -Сибирское
- Интересы: профф. электронщик но люблю поковыряться с железяками
- Место жительства: Иркутская область
- Машина: M-412
Прикрепленные файлы
- б.насос.jpg10,42К 19 Количество загрузок
- Пол: Мужчина
- Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
- Машина: ИЖ-412 (1975)
- Пол: Мужчина
- Город: Усолье -Сибирское
- Интересы: профф. электронщик но люблю поковыряться с железяками
- Место жительства: Иркутская область
- Машина: M-412
- Пол: Мужчина
- Город: Днепропетровская обл.
- Место жительства: Україна
- Машина: Москвич-412 ИЭ
- Пол: Мужчина
- Город: Львов или Червоноград
- Интересы: Автосимуляторы, вождение, ремонт,
- Место жительства: Львов или Червоноград
- Машина: Москвич-2140"желтый"
- Пол: Мужчина
- Город: Днепропетровская обл.
- Место жительства: Україна
- Машина: Москвич-412 ИЭ
- Пол: Мужчина
- Город: Львов или Червоноград
- Интересы: Автосимуляторы, вождение, ремонт,
- Место жительства: Львов или Червоноград
- Машина: Москвич-2140"желтый"
- Пол: Мужчина
- Город: ОРЁЛ
- Место жительства: РОССИЯ
- Машина: м2140
Amirchezzz, Сто раз уже писал про регулировку толкателя б/н. Крышку ГБЦ сними и выстави между кулачком р/в и толкателем 0,1мм (подбирая прокладки).Заодно и клапана посмотришь.
- Пол: Мужчина
- Город: Усолье -Сибирское
- Интересы: профф. электронщик но люблю поковыряться с железяками
- Место жительства: Иркутская область
- Машина: M-412
- Пол: Мужчина
- Город: ОРЁЛ
- Место жительства: РОССИЯ
- Машина: м2140
- Пол: Мужчина
- Город: Усолье -Сибирское
- Интересы: профф. электронщик но люблю поковыряться с железяками
- Место жительства: Иркутская область
- Машина: M-412
Прикрепленные файлы
- бензнас.jpg129,25К 34 Количество загрузок
- Пол: Мужчина
- Город: Бендеры
- Интересы: Альтернативная энергия.
- Место жительства: Молдова, ПМР, с. Протягайловка
- Машина: М 2137, в прошлом М 2140 SL
- Пол: Мужчина
- Город: питер
- Машина: АЗЛК 2137
Читайте также: