Рав 4 не работает спидометр
Здравствуйте. У меня Тойота Рав4, 2001 года, объём 2.0, AZ-FE, МКПП, европейка. После капитального ремонта мотора, перестал показывать спидометр. При езде соответственно пробег не меняется. По словам мастера, провода не правильно соединены. Хотел бы знать какие провода за что отвечают и как их по порядку подключить? Если это не поможет, в чем еще может быть проблема?
На мкпп стоит датчик спидометра, проверьте его разъем, провода и сам датчик.
@andrienko.1966 --> Спасибо, а можете сказать какие провода за что отвечают и их расцветку?
@andrienko.1966 --> Провода оборваны что ли? Может разъем просто забыли одеть или один провод переломился у разъема?
@andrienko.1966 --> Все провода переломились, подсоединили заново, спидометр постоянно на нуле теперь, поэтому думаем провода не правильно подсоединили.
@andrienko.1966 --> А по остаткам провода, не видно было цвет провода? Там плюс, минус и сигнал, сигнал может быть на среднем пине.
@andrienko.1966 --> Нет, к сожалению. А по цветам не сможете подсказать? Заранее спасибо
@andrienko.1966 --> Какие цвета там есть?
Сегодня посмотрел, там первым идет зеленый, после два белых провода, скорее всего с полосками. Только сверху не видно какие полоски
@andrienko.1966 --> Проверьте, на каких проводах есть +12, масса, третий сигнал, попробуйте расположить провода, что бы сигнальный провод был в середине.
@andrienko.1966 --> Нужен подъемник, чтобы добраться до датчика. Как найду сразу проверю.
Добрый День Михаил С.
Проблема решилась! Как я и предполагал, мастер перепутал провода. Оказалось зеленый и два белых провода с полосками были не родными. Они соединены после того как родные оторвались. Там от мозга идут(слева на право) красный с синим полосой, красный с желтым полосой и синий с черным полосой-- это правильное соединение. Самое странное то, что когда прозванивал мультитестером они прозванивались между собой по алгоритму транзистора, т.е. два прозванивались а третий нет. После прозвонки определенных проводов третий тоже прозванивался. Короче я просто определил + и — когда померил и нашел напряжение на двух проводах -1.79В а третий ничего не показал. Эти провода соединил с краев, а сигнальный посередине. После этого спидометр заработал. Спасибо Вам Михаил за помощь это очень облегчило мне для поиска неисправности и ее решения.
Если у вас стрелка спидометра начинает качаться/дергаться во время движения, то скорее всего датчик спидометра засорился. Предлагаемый вариант ремонта прост и не требует сложных технических устройств.
Данная статья была написана для машины МКПП , однако справедлива и для АКПП. Разница будет только в форме датчика и месте его крепления к коробке.
* * * Данная статья была написана мной 28.6.2008, 11:30 и размещена на сайте Клуба Любителей Toyota RAV4, с тех пор у меня ни разу проблем с работоспособностью данного узла не возникало * * *
Решил поделиться опытом. Полная версия моего сообщения - на авто.ру
Здесь представлена "урезанная версия", без лишних эмоций ;-))
Итак, решил разобраться с проблемой умершего спидометра, Изначально предположив, что приборная доска работает, также проверил, что к датчику приходит питание по шлейфу, всё в порядке.
Коробка - МЕХАНИКА, что, как оказалось играет роль. ))) то есть и географическое расположение самого датчика на коробке , и его метод извлечения отличаются от опыта с АКПП (где всё и проще и виднее).
Спасибо Андрею Центину за фотку - она показывает, где надо искать датчик со стороны моторного щита:
Более того, датчик "механики" отличается от датчика АКПП. (рискну предоположить, что электрические параметры одинаковые, а вот можно ли поменять "мозги датчика" с акпп - не знаю)
Датчик вставляется в корпус коробки со стороны моторного щита, то есть, не зная, где он искать, вы его просто так не найдёте,
если он ещё аккуратно спрятан под слоем пыли/грязи.
Одним словом, я открыл капот, снял в сборе воздушный фильтр,
быстро открутил единственный болт, который крепит датчик к коробке (он на "12" в механической коробке).
и начал танцы с бубном, чтобы вытащить сам датчик, долго плясал. Не выдержал, устал, позвонил одному мудрому спецы, однако его советы аккуратно крутить датчик вокруг своей оси и вытаскивать встречали железное сопротивление со стороны последнего.
Я уже сходил домой, взял у жены зеркальце, чтобы точно увидеть тыльную часть датчика и убедиться, что его больше ничего не держит. Убедился. Точно, ничего больше не мешает.
После чего ещё попытался покрутить его туда-сюда - мёртво сидит, ни в какую. Даже аккуратно постучал по его корпусу, пытаясь "раскрутить". Фигушки.
Отчаявшись,я уже решил вернуть всё назад и прикрутить его на место, но вдруг, взявшись ещё раз покрепче и покачав рукой датчик вверх-вниз, почувствовал люфт, и действительно, воспользовавшись таким способом через пару минут датчик оказался у меня в руках. Я был в восторге, ибо уже устал и замёрз и потерял веру в свои силы и опыт.
Далее, по методике Е-вовика ( )
и Легион-дата (они полностью совпадают) выяснил, что датчик действительно не даёт сигнала на выход, то есть датчик врезал дуба.
Я вскрыл его, свернув один крестовых винт,а на втором свернув шляпку(но его я открутил-таки пассатижами) увидел внутри датчика кучу грязи (чёрные катышки, а-ля гудрон, много), вычистил, пошёл домой и дочистил ещё и начал проверять. Заодно вытащил шестерню с колесам, просто так. Судя по шлицам привода - датчику действительно 12 лет, как и машине. (Шестерню из датчика снимать не требуется)
Проверка по Легион-Дата заключается в следующем за один поворот колеса (360 градусов)привода датчик должен изменить свои показания 4 раза от 1 до 11 В. В моём случае после прочистки он почему-то показывал изменения только 0 - 0,1 В. Из этого я заключил, что он всё-таки безнадёжно мёртв.
Собрал его на 2х винтах, не стал заливать герметиком - чего, думаю, париться, всё равно мёртвый.
Вставил на место в коробку (как же он хорошо и красиво встал назад, вот бы так вытаскивался! ;-))) И более того он начал крутиться в гнезде. ;-))
Завёл машину, и выехал 50 метров туда-сюда. Спидометр ожил. ;-)))
Важный комментарий на дату публикации этого сообщения: несмотря на этот "полуремонт"(без герметика и третьего фиксирующего винта), уже 8 месяцев с момента ремонта датчик продолжает свою работу без проблем.
Вот такой вот опыт. Какие замечания у меня появились.
1) Если кто-то будет разбирать датчик, чтобы почистить изнутри. там три винта, поэтому сначала отмочите WD-40 или т.п, чтобы спокойно открутить и закрутить обратно винты. От старости они сворачиваются "на раз". И разница как датчик крутился ДО чистки и ПОСЛЕ сильно видна. Грязный датчик крутится с небольшим усилием (чёрная грязь тормозит), а чистый - легко и непринуждённо
2) Внутри старого датчика грязь. Откуда она, я так и не понял. Но, имхо - из-за неплотного прилегания крышки - там резиновое уплотнительное кольцо, и похоже оно не очень справляется со своими обязанностями. А может быть в этом виноват клей-герметик в виде слюды. Кто знает.
Вопрос вопросов, на который я не смог ответить:
В экзисте показывается только один парт-номер датчика 83181-12050, и если верить каталогу, то он совместим со многими другими
тойотовскими моделями/движками. Самое удивительное, что на картинках датчики выглядят разными. Так как именно узнать,
что этот датчик подойдёт? ;-) Или там разница только в "механической" части? вернее в разъёме.
Когда вы покупаете машину и продавец говорит: - Горит лампочка на панели? Да бросьте, там чепуховина! Делов на пять минут в любом автосервисе. А я вам за это скидочку сделаю. Ну что, по рукам?
… и когда вам такое говорят - лучше не верьте, это наглый обман, потому что после покупки авто вам придется потратить деньги, время, нервы. Да и то не факт, что получится устранить «чепуховину» в автосервисе. Некоторые автоцентры такие вопросы решить не могут.
К нам в автосервис автомобиль попал с неисправностью: «обрыв цепи переднего правого датчика системы ABS».
«На этом автомобиле стоят датчики скорости MRE, их обычным тестером не проверить»,- сказал это, наверное, вслух, потому что клиент подтвердил: - Я был недавно в другом сервисе, они покопались и сказали, что проверить могут только подменой на подобный датчик, но подменного у них нет.
- И что далее?,- спросил я
- Предложили купить новый.
- Просто так взять и купить? А если причина не в датчике?
- Ну … тогда вся ответственность ложится на меня, сказали они.
- Круто!,- подвел я итог.
Действительно «круто». Уже сколько страниц исписано по интернетам по этим датчикам, а воз и ныне там, живут в веке старых датчиков скорости. Но так ли уж страшен черт?
Вот этот датчик, который работает на принципе магниторезистивного эффекта.
Слово страшное, а на самом деле все просто.
Такие датчики скорости (Active Wheel Speed Sensor) относятся к т.н «активным датчикам» и для их работы требуется питание 5 или 12 вольт. Давайте для начала сравним принципы работы активного датчика скорости и т.н «пассивного», то есть, привычного нам всем индукционного. На картинках все понятно, думаю, пояснять не надо.
Итак, принцип работы пассивного датчик скорости:
Слева осциллограмма, которую можно увидеть при его нормальной работе. Справа: «А» - требуемый воздушный зазор и т.н «задатчик скорости» или «гребенка» (разг.).
Далее смотрим принцип работы активного датчика скорости:
Обозначения:
1. Multipole ring – многополюсное кольцо (фото будет ниже)
2. Sensor – состоит из магнито-резистивных элементов
3. Sensor housing – корпус датчика
Multipole ring – представляет собой магнитный слой, нанесенный промышленным способом, причем, он состоит из чередующихся между собой N и S полюсов, расположенных по кругу и интергированных в подшипник, например, во внутреннее кольцо, как на фото ниже.
Это фото из предыдущих ремонтов и здесь видно, что этот магнитный слой разрушился, что явилось причиной неисправности системы ABS на автомобиле. Кстати, если присмотреться, то на оставшемся слое можно увидеть четкие сегменты, которые как раз и являются полюсами N и S.
При вращении колеса (и, естественно, подшипника), полюса N и S поочередно проходят мимо сенсора (магнито-резистивного элемента), который выдает на блок управления цифровой сигнал. Надо отметить, что Active Wheel Speed Sensor , в отличии от датчика скорости индуктивного типа, может регистрировать скорость начиная от нулевого значения.
Надо полагать, что такие датчики будут использоваться повсеместно (пока не изобретут что-то новое), и они по сравнению с датчиками скорости индуктивного типа имеют вот какие преимущества:
1. Определение скорости начиная практически от нулевого значения
2. Определение скорости движения как вперед, так и назад
3. Конструкция легче и надежнее
4. Невысокая чувствительность к электромагнитным помехам
5. Малая чувствительность к изменению воздушного зазора между датчиком и магнитным кольцом
6. Хорошая переносимость к колебаниям температуры, вибрации
Для закрепления предлагаю посмотреть несколько скринов и фото:
Различие датчиков скорости пассивного и активного типов
Сигналы датчиков скорости пассивного и активного типов
Расположение Multipole ring (многополюсное кольцо), варианты:
Будем считать, что с принципом работы активных датчиков скорости разобрались. Ну а мы идем далее: надо же понять конкретную причину неисправности? Код неисправности, который нам предоставляет сканер – это просто код, описание, которое похоже на облако предположений:
- неисправен сам датчик скорости
- неисправна электрическая проводка (обрыв, коротыш и т.д)
- проблемы в контактных группах (разъемы)
Для проверки датчика скорости использовал устройство, которое придумал и собрал самостоятельно и о котором уже говорил.
Оказалось, что датчик скорости в исправном состоянии, а проблема, скорее всего, кроется в электрике – где-то плохой контакт, обрыв или тому подобное.
После осмотра неисправность обнаружилась:
Обратите внимание, что на правой стороне фото, там, где жгут уходит в моторный отсек, металл имеет неровность. То есть, его когда-то правили, чтобы придать благопристойный вид (и продать, естественно!). Вывод: «Когда-то автомобиль побывал в аварии, был удар в правую сторону».
На фото: уже всё по электрике восстановлено. А как было, могу сказать только литературными словами: «руки бы поотрывать за такую работу!». Как именно было? Провода скручены наспех, кое-как, изолента накручена с «пробелами» - только чтобы держалось. «А почему нет?»,- наверное, так думали те, кто крутил изоленту (понятное дело … им бы только машину скинуть и продать, а там трава не расти…».)
Ну а я сделал надежно и почти на века: на клеевую термоусадку, бережно, аккуратно. Зачем два раза работу переделывать?
До свидания. Всем удачных ремонтов и ремонтников!
Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме Легион-Автодата - AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС".
Тел.: +7 (916) 626-71-98.
Союз автомобильных диагностов
В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.
Самые распространенные поломки
Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.
Механический
Механические приборы делятся на виды:
- стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
- ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
- барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.
До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.
Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.
Неисправности
Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:
- залипание стрелки;
- износ шестеренок;
- обрыв тросика;
- окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
- выход из строя электронной системы приборной панели.
Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.
Электронный
Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.
Возможные проблемы выхода из строя:
- нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
- разъединение проводов и нарушение их целостности;
- окисленные или грязные разъемы;
- блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.
Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.
Как установить причину
Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:
- замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
- проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
- провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
- произвести замену датчика или индикатора;
- осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.
Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.
Ремонт
В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.
Датчик
Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.
Оборвался трос
При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.
Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:
- неверным присоединением гибкого вала;
- плохим закреплением гайки;
- отсутствием смазки на тросе;
- попаданием грязи в посадочное место под трос.
После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.
Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.
Проводка
Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.
Шестеренки
В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.
Оригинальный датчик давления в шинах Тойота Рав 4 выпускается японской фирмой Pacific. Тоже качественный, но неоригинальный сенсор фирмы Shnaider (Англия).
Оригинал Pacific имеет каталожный номер 42607-30071 с гарантией 1 год.
Аналог Shnaider, по мнениям специалистов, не уступает ему в качестве. Имеет двухлетнюю гарантию.
Прибор представляет собой обычный ниппель с привинченным к нему корпусом, в котором находится антенна, батарейка и плата.
Устройство датчика в покрышках Рав 4
Он состоит из следующих компонентов:
- шток клапана, резиновая втулка и сердечник клапана в сборе;
- накидная гайка;
- колпачок;
- батарейка;
- корпус;
- соединительный винт;
- электронная плата;
- шайбы и прокладки.
Как функционирует датчик
Сборочные единицы монтируются на диски. Работа устройств заключается в восприятии давления, преобразовании ее величины в информацию, и передаче последней на блок управления с помощью радиоволн.
Где и какие датчики стоят
Приборы вставляются в отверстие под ниппель, клапаном наружу, а электрическая часть остается внутри покрышки.
Как поставить новые датчики
Чтобы установить сенсоры в шинах на Рав 4 необходимо демонтировать колесо, и снять покрышку. Затем из диска извлекается штатный ниппель, и на его место устанавливается более совершенный измеритель. Далее колесо собирается, накачивается, балансируется, и монтируется на место.
Как прописать новые датчики колес Рав 4
При установке новых приборов, необходимо прописать в бортовом компьютере их идентификационные коды, и провести инициализацию. Для регистрации кодов нужно обратиться к официальному дилеру, либо в надежную автомастерскую.
Процедуру можно проводить самостоятельно. Она понадобится также при установке шин нового размера.
При включенном зажигании требуется удерживать кнопку «SET», находящуюся под рулем, пока лампа не мигнет трижды.
Сброс датчика давления Rav 4
Обнуление показаний аналогичен процессу инициализации. Существуют и другие рекомендации:
- Проехать 20 км на скорости 60-70. После этого остановиться, выключить зажигание. При последующем запуске сигнальная лампа гореть не должна.
- Спустить воздух из скатов, и вновь накачать до нужной величины. Проехать на скорости 30 км/ч 5-6 000 м.
- Отключить на время пусковой аккумулятор (отсоединить минусовую клемму), тем самым перезагрузив бортовой компьютер.
Как отключить датчики
Для деактивации системы можно обратиться к официальному дилеру, или другому профессионалу. Проведение таких работ своими руками требует определённой квалификации.
Горит значок датчика накачки колес: что делать
- Значок низкого давления в резине может загореться правильно и ошибочно.
- Если давление в колесах действительно низкое, примите меры по его восстановлению (подкачка, замена покрышки, ремонт).
- Если предупредительная лампочка не гаснет, нужно обратиться к профессионалам.
- Если лампочка мигает в течение одной минуты, а потом горит постоянно, это неисправность системы, которая тоже требует вмешательства специалиста.
Стоимость оригинальных запчастей заметно превышает цену качественных аналогов.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Читайте также: