Распиновка датчика наддува фольксваген
При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.
Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.
Симптомы неисправности ДАД
При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:
- Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
- Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
- В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
- Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чуствуются пинки и автомобиль дергается.
- «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
- Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
- Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.
Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.
Как работает датчик абсолютного давления
Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.
Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:
- Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
- Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
- С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
- На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.
Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.
В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.
Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.
Проверка датчика ДАД
Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.
Чистка датчика абсолютного давления
Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.
Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.
Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.
Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.
Проверка датчика абсолютного давления мультиметром
Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).
Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).
Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:
- Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
- Снять фишку с датчика абсолютного давления.
- Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
- Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
- Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
- Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
- Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
- Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
- Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
- Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.
После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.
Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.
Проверка с помощью шприца
Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.
Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.
Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.
Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.
В один прекрасный момент на приборке заметил, что при включении зажигания давления надува показывает выше 0 или даже немыслимые 1.58 Бара.
Хочу заметить, что двигатель не заведен и давление должно быть атмосферным или разница ноль.
Почитал ошибочки. Самое интересное стоп-кадр.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKD.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 KS HW: 03G 906 021 AN
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001SG 9855
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AF190AD352722E82D-802F
1 неисправность:
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 58 mbar
Давление: -170 mbar
Бин.биты: 00011010
Абс.давл-е: 958.8 mbar - атмосферное
Абс.давл-е: 1111.8 mbar - измеренное датчиком давления
Готовность: 0 0 0 0 0 Fnvjcathyjt
Росс дает ответ по ошибке:
18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Начинаем фильтровать.
По зачистке массы он конечно загнул.
Менять датчик надува рано.
Начинаем с проверки проводки.
Берем схемку у тети Эльзы на мотор BKD:
Ищем разъем Т14а и находим его на ланжероне за левой фарой:
Более общий вид:
Слегка подергиваем провода разъема и показания датчика приходят в норму.
Надо разбирать разъем и смотреть почему проблема с контактами.
Вернемся к россу:
Он предлагает нам почитать ТПИшки.
В них написано, что из-за появления резистивности в проводах на датчик (наверно этот же разъем обслуживает и заслонку) необходимо заменить проводку.
Стоимость работ не знаю, но предполагаю немалые деньги.
Данная проблема довольно часто проявляется на данных авто, а решение ее элементарное, если знать.
Машина – Пассат B6 2009год 2TDI CBAB DSG пробег 187800.
Беспричинно после продолжительной стоянки при трогании с места выдало ошибку:
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности: Статус ошибки: 10100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 12
Момент неисправности: Об/мин: 713 /min Скорость: 3.0 km/h Напряжение: 13.91 V
Абс. давление: 979.2 mbar
Абс. давление: 2601.0 mbar
Температура: 12.6°C Температура: 18.9°C
Дальнейшие тесты vag-com двигателя по 11 группе -показали следующую картину:
Рис 1- работа двигателя на парковке при резких нажатиях газа- никаких проблем не возникает.
3.jpg1.jpg4.jpg5.jpg8.jpg2.jpg6.jpg7.jpg
Рис 2- при плавном ускорении все параметры находятся в разумных пределах регулирования до того момента, пока беспричинно- никакие органы управления не включаются, характер движения спокойный, внешне ничего не происходит- данные о давлении наддува нереально резко возрастают и падают и опять растут и падают. Затем авто переходит в аварийный режим –ровные горизонтальные желтая и белая линии.
Рис 3 – плавное ускорение и переключение передач(зубцы красной линии обороты двигателя) и далее равномерное движение- все нормально. Сброс газа- пошли скачки показателя давления наддува аж за пределы видимости графика
Рис 4: группа 10-расход воздуха, атм давление , давление наддува и положение педали газа-все работает в норме, только показатель наддува совершает скачки и заканчивается переходом в аварийный режим
Рис 5- замеры 32 группы – обороты, заданное давление(идеал), фактич давление, лямбда. Энергичный разгон( зел график вверх) притормаживаем и опять разгон и плавное торможение. График давления наддува опять имеет нелогичные влеты, особенно в конце при спокойном торможении
Рис 6 – полный аналог рис 5- в конце скачки показателя наддува
Рис 7 и 8 движение задним ходом с ускорением 7 или на автоматич газе 8 - сразу заканчивается переходом в аварийный режим.
Изначально предположил неисправность самого датчика давления наддува совмещенного с температурным. G31. Однако замена его на датчик с разборки картину не изменило совершенно
К тому же есть вопрос почему дефект не проявляется на холостом ходу при перегазовках.
Опасаюсь что дефект в проводке. Причем не нашел характеристику данного датчика – толи напряжение на эбу растет при росте давления и тогда такие скачки могут объяснить только короткое на 12 вольтовый проводник, или напряжение на ЭБУ двиг. Уменьшается с 5в до почти 0 при давлении ближе к 3000бар- тогда короткое на массу вызовет скачки показаний, но возможно не должно приводить к аварийному режиму( максимум наверно 3000бар при коротком). Обрыв по питанию 5в или по земле мне кажется маловероятным, так как встроенный датчик температуры не дает ошибок.
Второе предположение- датчик с разборки тоже неисправен.
Других догадок нет.
Очень жду комментов от гуру форума.
Проблема.
Вез семью по делам. Пока прогревался — не газовал. Поехали в горку — нажал педаль — машина не едет. Жму еще — выше 2500 обороты не поднимает. Первая мысль — приехала турбина. Беда, печалька, "где опять взять деньги?". Как назло, только недавно обсуждали, какую ставить на BKP. И только недавно проходили смерть турбины на машине 1SledgeHammer .
Уровень масла на месте. Выехали обратно — машина едет. Остановка по делам — машина не едет. Снова остановка. Едем домой — машина едет.
Точно не турбина. Если она сдохла, то с концами. На приборке ничего. Время подключаться компьютером.
1 неисправность:
18000 — Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 — 006 — недостоверное соотношение
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01000001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 56
Пробег: 207101 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.02
Время: 14:42:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.98 V
Текст: 976 hPa
Текст: 1125 hPa
Готовность: Нет данных
Отлично. Еще из факторов добавилось то, что турбина отключалась через 1 завод. Явный программный или электрический глюк.
Изучение проблемы.
Форум B6 Клуба говорит о том, что:
-полетела турбина
-проблема в блоке электромагнитных клапанов вакууму и закисшей геометрии турбины
-проблема в датчике наддува
-проблема в проводке.
Эльза выдает схему датчика наддува.
Схема очень простая — 4 пина на датчике идут до ЭБУ с разрывом на 14-пиновом разъеме. Надо лезть, вскрывать, прозванивать.
Ремонт.
Огромное спасибо Andrey-r046 за предоставленный светлый гараж, компанию и умелые руки, которые пролезут куда угодно.
Собрались у Андрея в гараже. Взорвали впуск.
Датчик висит в середине, в самом низу, на патрубке от выхода интеркулера ко входу впускного коллектора. Штекер идет ответвлением от косы в гофре. Потенциально опасное перетираемое место.
Промежуточный разъем находится под коробом воздушного фильтра, на креплении на левом лонжероне, за фарой. Доступ свободный.
Отключили проводку, прозвонили согласно схеме. Все 4 пина отлично звонятся, КЗ между ними нет. Сопротивление нормальное. С большой вероятностью коса от переходного разъема до ЭБУ тоже цела.
У Андрея на BSE датчик такой же. Так что можно снять и попробовать замену. Если ничего больше не поможет.
Прочистили датчик, прочистили разъемы, пролили разъемы спреем LM для контактов. Втыкать штекер в датчик — а он еле лезет, и плохо держится защелкой. Распухла резинка. Вспоминаю, что датчик могли отключать, когда снимали коробку для замены заднего сальника коленвала. Это легко. Еще вспоминаю, что дома лежит точно такой же штекер от ДМРВ Октавии. Разбираем штекер и видим это:
Меняем резинку — разъем сразу нормально защелкивается.
Подключаемся на вынутом из патрубка датчике Васей, смотрим 10 группу — разница между атмосферным давлением с этого датчика и датчика в самом ЭБУ (датчик высоты) отличается меньше, чем на 50. Это нормальные данные.
Собираем. Тест драйв — вроде все огонь. Но ошибка была плавающая, надо смотреть дальше за двигателем. Лишь бы не выработалась вредная привычка — после старта двигателя прогнать газ и посмотреть, поднимается ли стрелка выше 3000 оборотов )))
Offtop.
Приехали ништяки из Китая. Кнопка косвенного давления в шинах и запасная кнопка ручника. Кнопка ручника будет лежать просто в запасе. Кнопка давления будет ждать замены блока АБС летом, при замене тормозной жидкости. К сожалению, мой родной блок от механики не поддерживает ни давление, ни Автохолд. Блок от машины с ДСГ запасен и будет установлен. Конечно, если не решусь на блок под адаптивный круиз.
З.Ы.
На резинке есть номер — 3A0 973 900 C. Номер в магазинах не бьется. Может есть альтернативный способ купить резинки без целого штекера? Это очень актуальная тема для подкапотной проводки, где резинки разбухают и умирают, делая невозможным правильно собрать проводку после разъединения такого контакта.
Читайте также: