Распиновка датчик кислорода чери фора

Обновлено: 24.01.2025

Chery Fora / Vortex Estina. Неисправности кислородного датчика

Основные неисправности кислородного датчика:

-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.

- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.

Для замены нужно:

- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0 . 45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0 . 45 В, примерно до 0 . 1 В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0 . 8 – 0 . 9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р 0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 ». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1 . Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2 . Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3 . Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0 . 45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4 . По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

1. Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
2. Сравните их цвета с колонками в таблицах.
3. Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

1. Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
2. Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
3. Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
4. Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
5. Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
6. Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Chery Fora , скачать электросхему Chery Fora , панель приборов Chery Fora , система освещения Chery Fora , магнитола Chery Fora , аудиосистема Chery Fora , стеклоочиститель Chery Fora , регулировка фар Chery Fora , коды ошибок Chery Fora , электросхема Chery Elara , скачать электросхему Chery Elara , панель приборов Chery Elara , система освещения Chery Elara , магнитола Chery Elara , аудиосистема Chery Elara , стеклоочиститель Chery Elara , регулировка фар Chery Elara , коды ошибок Chery Elara

1. Схемы электрооборудования

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме – отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с "массой", которая выполняет функции второго провода.

Большинство цепей включается замком зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звуковых сигналов, сигнала торможения, аварийной сигнализации, света фар и плафона освещения салона.

Электрооборудование автомобиля защищено плавкими предохранителями, которые расположены в специальных монтажных блоках.

Примечание. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схемы электрические принципиальные и соединений в связи с модернизацией и изменением конструкции автомобиля.

С целью упрощения пользования отдельные электрические схемы подключения оборудования предоставлены в соответствующих разделах, которые содержат описательную часть информации по конкретному оборудованию.

Знаком "*" отмечено оборудование, которое устанавливается на отдельные модификации автомобиля.

Обозначения в электрических цепях:

30 – "+" аккумуляторной батареи; 15 – цепь IGN выключателя зажигания; АСС1 – цепь АСС выключателя зажигания (обеспечивает подачу питания на кондиционер и другие потребители согласно схемы электрооборудования); АСС2 – цепь АСС выключателя зажигания (обеспечивает подачу питания на элементы системы стеклоочистителя, прикуриватель, розетку для подключения внешних потребителей и другие потребители согласно схемы электрооборудования); ILLUM – цепь подачи питания на элементы световой сигнализации (индикаторы) и другие потребители согласно схемы электрооборудования; 31 – цепь "масса".

Обозначение электрических разъемов переднего блока управления (Front) ISU:

РЕ1 – разъем А; РЕ2 - разъем В; РР3 – разъем С; РР4 – разъем D; РР5 – разъем Е; РР6 – разъем F.

Обозначение электрических разъемов заднего блока управления (Rear) ISU:

РЕ1 – разъем А; РР3 - разъем В; РР5 – разъем С; РР6 – разъем D.

Обозначение и расположение мест соединения жгутов проводов с «массой» автомобиля:

Рис. 10.1.1. Схема подключения аккумуляторной батареи, стартера, генератора и выключателя зажигания:

1. аккумуляторная батарея;
2. стартер;
3. генератор;
4. выключатель зажигания;
5. реле стартера;
6. реле выключателя зажигания;
7. реле АСС 1;
8. реле АСС 2;
9. блок предохранителей цепей питания;
10. предохранитель 30 А;
11. предохранитель 5 А;
12. предохранитель 30 А;
13. предохранитель 30 А;
14. резерв;
15. предохранитель 40 А;
16. предохранитель 50 А;
17. предохранитель 80 А;
18. предохранитель 80 А;
19. предохранитель 120 А;

Обозначение цветов проводов: В – черный; W – белый; G – зеленый; R - красный; V – фиолетовый; Y – желтый; Р – розовый; Br – коричневый; Gr – серый; О – оранжевый; LG – светло-зеленый; Sb – голубой; GB – зеленый с черной полосой; BW – черный с белой полосой.

Рис. 10.1.2. Схема подключения кондиционера и его управление:

1. блок управления кондиционера (АС);
2. блок управления электродвигателем вентилятора;
3. электродвигатель вентилятора;
4. датчик интенсивности солнечного света;
5. датчик температуры внешнего воздуха;
6. датчик температуры воздуха в салоне;
7. датчик температуры жидкости;
8. электродвигатель системы контроля;
9. электродвигатель вентилятора кондиционера (охлаждение);
10. электродвигатель внутренней/внешней циркуляции;
11. предохранитель 10 А;
12. предохранитель 30 А;
13. защитный экран;

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.3. Схема подключения системы АБС (ABS):

1. блок управления AБС (ABS);
2. датчик скорости левого заднего колеса;
3. датчик скорости правого заднего колеса;
4. датчик скорости левого переднего колеса;
5. датчик скорости правого переднего колеса;
6. предохранитель 40 А;
7. предохранитель 40 А;
8. предохранитель 5 А;

а – к выключателю "стоп-сигнала", б – "масса" насоса (компрессора) АБС; в – "масса" блока управления AБС; г – питание блока управления АБС; д – питание насоса (компрессора) АБС.

Front – передний; Rear – задний; Ground – "масса"; ECU – блок управления двигателем.

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.4. Схема подключения системы регулировки сиденья:

1. переключатель регулировки сиденья;
2. электродвигатель регулировки положения сиденья "вперед-назад";
3. электродвигатель регулировки положения передней части подушки сиденья "вверх-вниз";
4. электродвигатель регулировки положения задней части подушки сиденья "вверх-вниз";
5. электродвигатель регулировки положения спинки сиденья;
6. предохранитель 30 А.

FWD – вперед; BKD – назад; UP(U) – вверх; DN(D) – вниз.

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.5. Схема подключения подушек безопасности:

1. блок управления подушками безопасности;
2. датчик ремня безопасности;
3. боковая подушка безопасности водителя*;
4. датчик удара подушки безопасности водителя (боковой)*;
5. передняя подушка безопасности водителя;
6. передняя подушка безопасности пассажира;
7. датчик удара подушки безопасности пассажира (боковой)*;
8. боковая подушка безопасности пассажира*;
9. выключатель блокировки подушки(ек) безопасности пассажира;
10. соединитель "Нex";
11. предохранитель 5 А;

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.6. Схема подключения люка крыши* и прикуривателя:

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.7. Схема подключения обогревателей сидений:

1. выключатель обогревателя левого переднего сиденья;
2. выключатель обогревателя правого переднего сиденья;
3. обогреватель правого переднего сиденья;
4. обогреватель левого переднего сиденья;
5. предохранитель 15 А; а – к блоку предохранителей.

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.8. Схема подключения комбинации приборов:

1. комбинация приборов;
2. датчик уровня топлива;
3. датчик уровня тормозной жидкости;
4. датчик давления масла;
5. предохранитель 7,5 А;
6. предохранитель 7,5 А;

Контакты комбинации приборов: 2, 3, 5 – "масса"; 7 – выходной сигнал "скорость автомобиля"; 9 - к индикатору низкого давления масла в системе смазки двигателя; 11 – питание "30"; 12 – к лампам подсветки; 13 – питание от клеммы "15" выключателя зажигания; 15 – цепь диагностики; 16 – к индикатору заряда аккумуляторной батареи; 17, 24 – к индикатору подушки безопасности; 18 – к индикатору стояночного тормоза; 21 – сигнал датчика уровня топлива; 26 – сигнал датчика уровня тормозной жидкости; 27 – входной сигнал "скорость автомобиля"; 29 - подключение шины CAN_LOW; 30 – подключение шины CAN_HIGH; 31 – входной сигнал CAN; 32 – к индикатору неисправности тормозных колодок.

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.9. Схема подключения стеклоподъемников передних дверей и системы блокировки:

1. передний блок управления ISU;
2. электродвигатель блокировки правой задней двери;
3. электродвигатель блокировки левой задней двери;
4. электродвигатель блокировки правой передней двери;
5. электродвигатель блокировки левой передней двери;
6. центральный выключатель блокировки дверей;
7. контрольный выключатель блокировки дверей;
8. электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери;
9. электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери;
10. выключатель стеклоподъемника правой передней двери в сборе;
11. выключатель стеклоподъемников левой передней двери в сборе;
12. выключатель блокировки электрических стеклоподъемников;
13. выключатель стеклоподъемника правой задней двери;
14. выключатель стеклоподъемника левой задней двери;
15. выключатель стеклоподъемника правой передней двери;
16. выключатель стеклоподъемника левой передней двери;

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.10. Схема подключения наружных зеркал с электроприводом:

1. регулятор положения наружных зеркал;
2. левое зеркало в сборе;
3. правое зеркало в сборе;
4. электродвигатель регулировки положения зеркала "влево-вправо";
5. электродвигатель регулировки положения зеркала "вверх-вниз";
6. электродвигатель регулировки положения зеркала "влево-вправо"
7. электродвигатель регулировки положения зеркала "вверх-вниз";
8. предохранитель 7,5 А;

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.11. Схема подключения заднего блока управления ISU:

1. задний блок управления ISU;
2. элемент обогрева заднего стекла;
3. выключатель стеклоподъемника в сборе левой задней двери;
4. электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери;
5. электродвигатель блокировки крышки багажника;
6. лампа плафона освещения багажного отделения;
7. концевой выключатель (плафона) левой задней двери;
8. концевой выключатель (плафона) правой задней двери;
9. датчик дистанции задний правый;
10. датчик дистанции задний центральный;
11. датчик дистанции задний левый;
12. блок управления системой парковки;
13. лампа правого фонаря заднего хода;
14. лампа правого заднего указателя поворотов;
15. лампа правого заднего противотуманного фонаря;
16. лампа правого фонаря сигнала торможения и габаритного огня;
17. лампа дополнительного фонаря сигнала торможения;
18. лампа фонаря подсветки номерного знака;
19. лампа левого фонаря сигнала торможения и габаритного огня;
20. лампа левого заднего противотуманного фонаря;
21. лампа левого заднего указателя поворотов;
22. лампа левого фонаря заднего хода;
23. выключатель стеклоподъемника в сборе правой задней двери;
24. электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери;
25. предохранитель 50 А;
26. предохранитель 7,5 А;
27. предохранитель 30 А;
28. предохранитель 25 А;
29. предохранитель 15 А;
30. предохранитель 15 А;
31. предохранитель 15 А;

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.12. Схема подключения элементов электронной системы управления двигателем:

1. блок управления двигателем ECU;
2. реле двигателя;
3. топливная форсунка 4-го цилиндра;
4. топливная форсунка 3-го цилиндра;
5. топливная форсунка 2-го цилиндра;
6. топливная форсунка 1-го цилиндра;
7. клапан продувки адсорбера
8. реле топливного насоса;
9. топливный насос;
10. реле электродвигателя вентилятора;
11. реле электродвигателя вентилятора;
12. электродвигатель вентилятора;
13. электродвигатель вентилятора;
14. реле кондиционера;
15. датчик расхода воздуха;
16. датчик фазы;
17. датчик температуры жидкости;
18. задний датчик концентрации кислорода;
19. передний датчик концентрации кислорода;
20. датчик положения дроссельной заслонки;
21. дроссельная заслонка;
22. переключатель напряжения;
23. блок управления противоугонной системой (двигателя);
24. индукционная катушка;
25. датчик детонации;
26. датчик положения коленчатого вала;
27. выключатель педали сцепления;
28. выключатель усилителя механизма рулевого управления;
29. датчик скорости;
30. модуль зажигания;
31. предохранитель 5 А;
32. предохранитель 7,5 А;
33. предохранитель 30 А;
34. предохранитель 15 А;
35. предохранитель 60 А;
36. предохранитель 60 А;
37. предохранитель 15 А;
38. предохранитель 10 А;
39. предохранитель 10 А;
40. клапан;
41. переключатель;

Цвета проводов см. рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.13. Схема подключения переднего блока управления ISU:

1. передний блок управления ISU;
2. левая передняя лампа габаритного огня;
3. правая передняя лампа габаритного огня;
4. реле дальнего света фар;
5. реле ближнего света фар;
6. лампа дальнего и ближнего света фар
7. лампа дальнего и ближнего света фар;
8. корректор света фар;
9. электродвигатель корректора света фар;
10. электродвигатель корректора света фар;
11. лампа подсветки скважины ключа выключателя зажигания;
12. лампа плафона освещения вещевого ящика;
13. выключатель плафона освещения вещевого ящика;
14. лампа противосолнечного козырька;
15. выключатель лампы противосолнечного козырька;
16. лампа переднего плафона салона;
17. выключатель переднего плафона салона;
18. лампа заднего плафона салона;
19. выключатель заднего плафона салона;
20. концевой выключатель плафона салона левой передней двери;
21. концевой выключатель плафона салона правой передней двери;
22. выключатель обогрева заднего стекла;
23. выключатель задних противотуманных фонарей;
24. выключатель передних противотуманных фар;
25. выключатель аварийной сигнализации;
26. колодка диагностики;
27. переключатель световой сигнализации;
28. индикатор противоугонной системы;
29. звуковой сигнал противоугонной сигнализации;
30. выключатель индикатора открытия крышки багажника;
31. выключатель открытия капота;
32. выключатель звуковых сигналов;
33. выключатель огней заднего хода;
34. выключатель индикатора непристегнутого ремня безопасности;
35. звуковой сигнал;
36. звуковой сигнал;
37. лампа повторителя указателя левого поворота
38. лампа левого переднего указателя поворота;
39. лампа повторителя указателя правого поворота;
40. лампа правого переднего указателя поворота;
41. лампа левой противотуманной фары;
42. лампа правой противотуманной фары;
43. предохранитель 80 А;
44. предохранитель 7,5 А;
45. предохранитель 10 А;
46. предохранитель 10 А;
47. предохранитель 15 А;
48. предохранитель 15 А; 45, 46,
49. предохранитель 10 А;
50. предохранитель 7,5 А;
51. предохранитель 25 А;
52. предохранитель 10 А;
53. предохранитель 7,5 А;

Читайте также:

  
• Загорелся датчик колодок мерседес
  
• Где находится датчик давления масла на ниссан цефиро а32
  
• Датчик давления масла пежо 307 где находится
  
• Видеорегистратор инспектор отзывы какой лучше
  
• Нет зарядки на аккумулятор нива 2131