Проверка стартеров и генераторов

Обновлено: 23.01.2025

Генератор относится к составляющим энергообеспечения. Перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности генератора и их основные причины.

Контрольная лампа горит после пуска двигателя, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальнее напряжение. Основная причина: генератор не возбуждается на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке.

Контрольная лампа горит при работе двигателя, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Основные причины:

проскальзывание ремня привода генератора;
обрыв или короткое замыкание в диодах питания обмотки возбуждения;
повреждение регулятора напряжения; обрыв в одном или нескольких вентилях генератора, короткое замыкание в отрицательных вентилях;
обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»;
замыкание на «массу» выводов обмотки возбуждения генератора.

Контрольная лампа не горит при работе двигателя, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Основные причины:

отсутствие контакта между выводами регулятора напряжения и щеток;
износ или зависание щеток;
окисление контактных колец;
повреждение регулятора напряжения;
короткое замыкание в положительных вентилях;
отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец.

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работе двигателя. Основная причина: поврежден регулятор напряжения.

Повышенная шумность при работе генератора. Основные причины:

ослабление гайки шкива генератора;
повреждение подшипников генератора;
межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (шум генератора);
замыкание в одном из вентилей генератора.

1.2. Диагностирование генератора, реле-регулятора и конденсатора

Генератор можно диагностировать мотор-тестером (без снятия генератора с автомобиля), на специальном стенде (со снятием генератора с автомобиля), а также с помощью простейших контрольных средств — тестера и контрольной лампочки.

Диагностирование генератора мотор-тестером производится при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу по осциллограммам, позволяющим определить: состояние исправного генератора (рис. 1, а); обрыв фазной обмотки (рис. 1, б); межвитковое замыкание фазной обмотки (рис. 1, в); обрыв в цепи обмотки возбуждения (рис. 1, г).

На мотор-тестерах проверяются также: напряжение, развиваемое генератором на различных частотах вращения, пульсации напряжения (рис. 2); сила тока, вырабатываемого генератором. Проверки производятся как при включенных, так и при выключенных потребителях электроэнергии. Если измеренные величины не соответствуют требуемым значениям, они высвечиваются красным цветом.

Рис. 1. Вид осциллограмм выходного напряжения исправного генератора (а) и при его неисправностях (б–г)

Более простые способы, которыми можно проверить генератор и реле-регулятор с помощью тестера или контрольной лампочки: проверка обмоток на замыкание; проверка сопротивления на обмотках, пропускания тока в обоих направлениях (при проверке вентилей), напряжения, ограничиваемого реле-регулятором.

Рис. 2. Информация о работе генератора на экране дисплея мотор-тестера

При эксплуатации и обслуживании генераторной установки переменного тока в целях предупреждения выхода генератора из строя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Отрицательный вывод аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а положительный — подключаться через клемму контактного болта стартера к выводу клеммы «30» («+») генератора. Ошибочное обратное подключение полюсов батареи немедленно вызовет прохождение через выпрямитель генератора тока повышенной силы, при этом генератор может выйти из строя.
При работающем генераторе не допускаются: отсоединение от выводов клемм «30» («+») проводов потребителей; отключение аккумуляторной батареи от сети электрооборудования. Это вызовет резкое повышение напряжения, приводящее к пробою выпрямительного блока и повреждению регулятора напряжения.
Не следует в процессе эксплуатации проверять цепи электрооборудования мегомметром или лампой, питаемой напряжением 36 В. Если такая проверка необходима, то предварительно отсоединяют провода от генератора и регулятора напряжения.
Проверять работоспособность генератора можно только с помощью контрольно-измерительных приборов — вольтметра и амперметра.
Проверять прочность изоляции статора повышенным напряжением следует только на стенде с обязательным отключением выпрямительного блока от выводов фазных обмоток.
При проведении электросварочных работ на автомобиле следует отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
Вентили выпрямительного блока генератора ни в коем случае не должны проверяться в схеме переменного тока напряжением 110 или 220 В и выше (даже при наличии сигнальной неоновой лампы) и не должны проверяться мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение (вентиль при проверке будет пробит — произойдет короткое замыкание).

1.3. ТО генератора

В ТО‑1, ТО‑2 внешним осмотром проверяются:

состояние электропроводки (крепление пучков проводов, отсутствие их провисания и потертостей);
состояние и надежность крепления штекерных соединений;
затяжка гаек на силовых выводах генератора и стартера;
натяжение ремня привода генератора.

После каждых 60 тыс. км пробега при ТО-2 следует также продуть генератор сжатым воздухом для удаления пыли. Кроме того, при необходимости: проверить состояние щеточного узла, перемещение щеток в гнездах щеткодержателя (оно должно быть свободным, без заеданий), высоту щеток; подтянуть стяжные винты генератора и гайку крепления шкива.

2. ТО и диагностирование стартера

2.1. Общие положения

Стартер относится к системе энергопотребления. При пуске двигателя стартер должен преодолеть сопротивление вращению коленчатого вала и сообщить ему пусковую угловую скорость. Величина сопротивления вращению коленчатого вала зависит от литража двигателя, числа цилиндров, степени сжатия и частоты вращения коленчатого вала.

Пусковая частота вращения зависит от способа смесеобразования и скоростной характеристики системы зажигания в бензиновых двигателях.

Для того чтобы провернуть коленчатый вал, необходим пусковой момент M_пуск для преодоления момента сопротивления М_сопр, который представляет сумму момента сил трения М_тр, момента от сжатия воздуха в цилиндре двигателя М_сж и момента сил трения вспомогательных механизмов М_вс, приводимых в движение двигателем, т.е.

Момент, необходимый для привода вспомогательных механизмов, зависит от типа двигателя (бензиновый или дизельный), поскольку для привода топливной аппаратуры дизеля требуются большие усилия.

Мощность стартера P_ст, необходимая для пуска двигателя:

где n_пуск — пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя; М_пуск — пусковой момент двигателя, равный kV_h (k — опытный коэффициент, зависящий от числа цилиндров и степени сжатия двигателя; V_h — литраж двигателя); η_п — КПД зубчатой передачи механизма привода.

2.2. Неисправности стартера

К наиболее часто встречающимся неисправностям можно отнести следующие.

При включении стартера тяговое реле не срабатывает, якорь не вращается. Основные причины:

неисправность или полное разряжение аккумуляторной батареи;
сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
слабая затяжка наконечников; отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;
межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание ее на «массу»;
неисправность контактной части выключателя зажигания; заедание якоря тягового реле.

При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Основные причины:

разряжение аккумуляторной батареи;
окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
ослабление затяжки крепления наконечников проводов;
окисление контактных болтов тягового реле стартера;
окисление наконечников проводов и ослабление их крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
подгорание коллектора;
зависание щеток или их большой износ;
обрыв в обмотке статора или якоря;
замыкание между пластинами коллектора, межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу»;
замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу».

При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основные причины:

пробуксовка муфты свободного хода;
поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера.

Повышенный шум стартера при вращении якоря. Основные причины:

чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
ослабление крепления стартера;
поломка крышки со стороны привода;
ослабление крепления полюса в корпусе стартера (якорь задевает при вращении за полюс);
повреждение зубьев шестерни привода или венца маховика двигателя.

Стартер не отключается после пуска двигателя. Основные причины:

заедание рычага привода;
заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле;
ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода либо тягового реле стартера;
заедание якоря тягового реле;
неисправность контактной части выключателя;
поломка возвратной пружины выключателя зажигания.

2.3. Общая проверка стартера

Проверка эффективности работы стартера на контрольно-испытательном стенде для проверки электрооборудования автомобиля производится в режиме холостого хода и под нагрузкой в режиме полного торможения. Перед проверкой необходимо убедиться в отсутствии замыканий в обмотках стартера и проверить тяговое реле его включения.

На холостом ходу измеряют силу тока и частоту вращения якоря стартера, а в режиме полного торможения — величину потребляемой мощности при заданных значениях силы тока и напряжения.

Увеличение силы потребляемого тока с уменьшением указанного значения тормозного момента свидетельствует о неисправности в обмотках якоря или возбуждения. Падение тормозного момента и силы потребляемого тока ниже номинальных значений происходит из-за нарушения контактов во внутренних соединениях стартера или ослабления усилия прижима щеток к коллектору. Если при проведении испытаний якорь стартера проворачивается в момент заторможенного состояния шестерни, значит, происходит пробуксовка муфты свободного хода и она подлежит замене.

2.4. ТО стартера

Техническое обслуживание стартера заключается в периодической подтяжке (при ТО‑1) креплений проводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обеспечивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечивающими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомобиля, вызвав появление массы ошибок и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

Часть 15 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой": Проверка электрики автомобиля перед покупкой. Как проверить кондиционер, стартер, генератор и прочее электрооборудование.

Ссылки на остальные части внизу статьи.

Внимание! Видео-версия статьи полностью повторяет текстовый материал, но в видеоролике больше иллюстраций.

Осмотрите аккумуляторную батарею и площадку под ней. Если вы обнаружите белые подтёки – это может говорить о том, что неисправно реле-регулятор генератора.

То есть, когда аккумулятор уже полностью заряжен, генератор продолжает его зарядку и электролит закипает. Это можно проверить мультиметром. При работающем моторе, напряжение на клеммах аккумулятора не должно превышать 14.7В.

Чтобы проверить работу вентилятора охлаждения, термостата, датчика охлаждающей жидкости, заведите двигатель автомобиля и дождитесь включения вентилятора, когда рабочая температура превысит 90-100 градусов. Если вентилятор работает постоянно, возможно, неисправен датчик включения вентилятора, в этом случае электронный блок управления включает вентилятор в аварийном режиме.

Если генератор исправен, то яркость света фар и других источников света будет одинаково равномерной при любых оборотах двигателя. Если на холостых оборотах двигателя, свет фар, приборной панели и освещения салона мерцает или при повышении оборотов становится ярче, то возможная проблема может заключаться в генераторе, а именно с обмотками или диодным мостом. Проблема может заключаться банально в плохом контакте с массой. При включении зажигания, на приборной панели должна загораться лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя лампа должна погаснуть. При работающем двигателе, контрольная лампа не должна моргать и, тем более, гореть постоянно.

Если неисправен регулятор напряжения, то холодный генератор может работать исправно, а после прогрева может перестать вырабатывать электричество. Если у вас есть мультиметр, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. При выключенном моторе, напряжение на клеммах должно составлять около 12В, на заведенном моторе – 13.8-14.7В. Генератор должен работать бесшумно – без гула, свиста.

Исправный стартер двигателя автомобиля должен раскручивать маховик без существенных затруднений, когда аккумулятор заряжен. Если стартер крутит «с трудом», возможно изношены щетки стартера.

Если после поворота ключа в замке зажигания, вы слышите щелчок втягивающего реле, но стартер не начинает раскручивать двигатель с первого раза, то этому может быть достаточно много причин. Например, в следствии отсутствия контакта на «пятаках» реле. Когда втягивающее реле срабатывает, то оно должно полностью втягиваться в обмотку, замыкая контактной пластиной контактные болты (пятаки) для подачи напряжения на электромотор стартера. Если «пятаки» окислены или подгорели, то напряжение на электромотор передаваться не будет. Также, не будет происходить замыкания контактов, если реле не втягивается до упора, в следствии того, что шестерни бендикса не входят в зацепление с венцом маховика.

Одна из неисправностей стартера может проявляться как «металлический хруст» продолжительностью пару 1-3 секунды, сразу после запуска двигателя. Это может говорить о том, что шестерня бендикса не выходит своевременно из зацепления с венцом маховика. Причиной может быть износ и повреждение зубьев шестерни бендикса.

Если эта проблема не устранена своевременно, то необратимые повреждения могут получить и зубья венца маховика.

Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко. Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность. Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром.

Быструю проверку втягивающего реле или мотора стартера можно сделать не снимая с автомобиля или вынув его из под капота. Для такого теста нужен будет лишь заряженный аккумулятор и пара силовых проводов. А чтобы проверить якорь, щетки или обмотку стартера, придется разбирать и прозванивать мультитестером.

Как проверить стартер аккумулятором

Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе и что покажет такая проверка?

Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать. Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.

Проверка крутит ли стартер

Проверка стартера 3 простых действия

Для проверки стартёра на способность выдвигать шестерню и крутить (так он должен работать, когда установлен на автомобиле), можно прибегнуть к помощи аккумулятора.

Для теста нужно надежно зафиксировать деталь, клемму «-» подсоединить на корпус, а «+» – к верхней клемме реле и контакта его включения. При исправной работе должен произойти вынос бендикса и прокручивание мотором шестерни.

Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя, рассмотрим наглядно и более подробно.

Как проверить втягивающее реле

Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.

Проверка втягивающего реле с помощью аккумулятора

Проверка втягивающего стартера

Шестерня может не выдвигаться по причине:

подгоревших контактов втягивающего;
заклинившего якоря;
перегорания обмотки стартера или реле.

Как проверить щетки стартера

Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой. Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеются пробои в защите.

Проверка щеток стартера замыкания на массу

Второй способ проверки щеток — мультиметром — можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и нестабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки. Разбитые втулки, кроме того, что способствуют перекосу якоря и неравномерному износу щеток, увеличивают риск возникновения межвиткового замыкания обмотки.

Как проверить бендикс

Работа бендикса стартера проверяется тоже достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке провернуть в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входить в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.

Контрольная лампочка для проверки обмотки стартера

Как проверить обмотку стартера

Обмотку статора стартера можно проверять дефектоскопом или лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схож с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.

Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, значит требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.

Как проверить якорь стартера

Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).

Проверка якоря стартера аккумулятором

Проверка якоря на ППЯ

Основные проблемы с якорем:

пробой обмотки на корпус (проверяется мультиметром);
распайка коллекторных выводов (можно увидеть при детальном осмотре);
межвитковое замыкание обмотки (проверяется только специальным прибором ППЯ).

Выгоревшие ламели из-за нарушения контакта между петушком и шинкой

Очень часто замыкание обмотки можно определить при детальном визуальном осмотре:

стружка и другие токопроводящие частицы между ламелями коллектора;
выгоревшие ламели в следствии контакта между шинкой обмотки и петушком.

Также очень часто неравномерный износ коллектора приводит к износу щеток и отказу стартера. Например: выступание изоляции в зазоре между ламелями, из-за смещения коллектора относительно оси вала.

Как проверить мультиметром

Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопом, поэтому самые доступные методы проверки стартера — проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле — на небольшое сопротивление.

Проверка стартера мультиметром

Разборка и проверка всех деталей стартера

Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление между:

щетками и пластиной;
обмоткой и корпусом;
пластинами коллектора и сердечником якоря;
корпусом стартера и обмоткой статора;
контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.

Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).

Напоследок представляем для вас сводную таблицу, куда сведена информация о том, какими методами можно проверить ту или иную часть стартера.

Проверяемые элементы и методы	Втягивающее реле	Якорь	Щетки стартера	Обмотка стартера	Бендикс
Мультиметр
Визуально
Аккумулятор
Лампочка
Механически

Надеюсь, данная информация помогла вам узнать, как проверить стартер своими руками в гаражных условиях, имея в своем распоряжении только аккумулятор или мультимет. Как видите, проверка стартера на работоспособность может и не требовать профессионального оборудования или знания электросхем. Нужны лишь элементарные навыки использования омметра и тестера с контрольной лампочкой. Но для профессионального ремонта в обязательном порядке нужен и ППЯ — прибор проверки якорей.

Не всегда на поломку силового агрегата в автомобиле может указать только появление течей или потеря тяги. Нередки ситуации, когда один день мотор работает прекрасно, а на следующий отказывается даже заводиться. Как правило, главная причина такой неисправности - поломка стартера или генератора. Автовладелец может следить за этим оборудованием и контролировать срок выхода из строя. Рассмотрим, как вовремя определить, что стартеру или генератору приходит конец.

Если же рассматривать здоровье генератора, признаки его выхода из строя тоже многим могут быть известны. На это может указывать сбой в работе оптики

Кто разбирается в конструкции транспортных средств, может знать, что стартер активно функционирует очень редко. Но именно этот элемент принимает на себя приличную нагрузку. Его электромотору приходится крутить вал двигателя транспортного средства. Он должен делать это исправно и в любых условиях - в сильный мороз, когда моторное масло становится вязким, и в случае износа комплектующих двигателя. В таких условиях стартеру приходится особенно трудно, что отрицательно сказывается на сроке его службы.

Генератор - элемент, который работает без перерыва, пока крутится коленчатый вал мотора. В это время он занимается выработкой электроэнергии. Ресурс генератора тратится почти мгновенно. Оба агрегата имеют общую электрическую “природу”. Во всем остальном они почти ничем не совпадают, кроме того факта, что их износ становится заметен уже через 5 лет эксплуатации транспортного средства. Специалисты компании Bosch предлагают собственную рекомендацию - если автомобиль эксплуатируется не слишком интенсивно, то к состоянию стартера и генератора нужно начать прислушиваться при пробеге 120 000 км.

Может быть и так, что стартер срабатывает, но не с первой попытки

Но в каких случаях можно понять, что стартер уже точно вышел из строя? Указывать на это могут некоторые симптомы. К примеру, если во время поворота ключа в замке зажигания автомобиль никак не реагирует. Может быть и так, что стартер срабатывает, но не с первой попытки. Еще один вариант - слышен звук вращающегося стартера, а двигатель не хочет запускаться. Третий признак поломки - после запуска мотора стартер продолжает крутиться.

Нельзя исключать и те случаи, когда во время движения автомобиля стартер издает странные звуки, похожие на скрежет. Иногда указанные выше симптомы могут говорить о проблемах с проводкой или аккумулятором. Но если автовладелец уверен в исправности этих систем, остается думать только на стартер.

Если же рассматривать здоровье генератора, признаки его выхода из строя тоже многим могут быть известны. На это могут указывать сбои в работе оптики - свет становится более тусклым. О неполадках в генераторе может сказать и лампа на приборной панели, сигнализирующая о заряде аккумулятора. Если автомобиль перестал заводиться с первого раза, это тоже может быть связано с генератором. Именно из-за поломки этого элемента аккумулятор автомобиля остается без заряда, а значит ему не хватает ресурса для уверенного пуска мотора.

Некоторые дефекты можно починить. Главное в этом деле - не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту

Иногда плохая работа генератора может быть связана с его неправильным положением или ременным приводом. Но если с этим элементом все нормально, а автовладелец уверен в исправности АКБ, можно отправляться в сервис для диагностики проблемы.

Многие автомобилисты при обнаружении такой проблемы бьют панику и думают, что теперь им придется потратиться на новые элементы. Однако, не все проблемы данных агрегатов выдвигают приговор на замену. Некоторые дефекты можно починить. Главное в этом деле - не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Итог. Генератор и стартер в автомобиле оба связаны с электричеством и оба выходят из строя через 5 лет службы. Есть несколько признаков, которые указывают на износ этих элементов и на необходимость проведения ремонта.

Читайте также: