Проверка генератора тойота камри
ПРОВЕРКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и B (рис. 1)
Когда положительные и отрицательные полюса между зажимами F и В соединены в единую цепь, проводимость должна быть только в одном направлении.
Если непрерывность есть в обоих направлениях, возможно один из диодов пробит. В этом случае замените регулятор напряжения.
Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и Е.
ПРОВЕРКА РОТОРА
Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
С помощью омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами (рис. 2).
Номинальное сопротивление (в «холодном» состоянии): 2,7–3,1 Ом. Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.
Рис. 3. Проверка замыкания обмотки возбуждения на «массу»
Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на «массу» (рис. 3).
При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом.
Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
ПРОВЕРКА КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ
Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть заусенцев или сколов.
Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец (рис. 4).
Стандартный диаметр: 14,2–14,4 мм. Минимально допустимый: 12,8 мм.
Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, ротор необходимо заменить.
ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Проверьте положительный вентиль.
Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.
Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях (рис. 5).
Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.
Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности).
Проверьте отрицательный вентиль.
Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.
Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.
Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.
Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия проверки не выполняются, замените блок выпрямителей.
ПРОВЕРКА ЩЕТОК
Измерьте длину выступающей части щеток (рис. 6).
Стандартная длина: 9,5–11,5 мм.
Минимально допустимая: 1,5 мм. Если длина щеток меньше минимально допустимой, замените щетки и щеткодержатель в сборе.
ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ
Проверьте передний подшипник.
Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий. При необходимости замените подшипник.
Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника.
При помощи пресса и торцевой головки (17 мм) впрессуйте передний подшипник (рис. 7).
С помощью специального пуансона запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.
Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления. Момент затяжки: 3 Нм.
7.3.4.1 Разборка, проверка и сборка генератора
Снятие генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE) Установка генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE) Снятие генератора (модели с двигателем 1 МZ-FE) Установка генератора (модели с двигателем 1 МZ-FE) Разборка генератора Проверка реле-регулятора напряжения Проверка ротора Про.
7.3.4.2 Снятие генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE)
Снимите приводной ремень, ослабив опорный, стопорный и регулировочный болты. Отсоедините разъем генератора, отверните гайку и отсоедините проводку генератора. Отсоедините зажим проводки от генератора. Рис. 7.9 . Снятие генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE) Отвер.
7.3.4.3 Установка генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE)
Установите генератор на кронштейн. Установите опорный и стопорный болт крепления генератора, наживите их, но не закручивайте окончательно. Рис. 7.10 . Установка генератора (модели с двигателем 1 и 2 AZ-FE) Подсоедините разъем генератора и закрепите электропроводку ( рис.
7.3.4.4 Снятие генератора (модели с двигателем 1 МZ-FE)
Отсоедините разъем провода генератора. Снимите гайку крепления и отсоедините ведущий провод от зажима B. Ослабьте болты A и B. Ослабьте болт С, чтобы уменьшить натяжение приводного ремня. Рис. 7.11 . Снятие генератора (модели с двигателем 1 МZ-FE) Снимите болты А, В .
7.3.4.5 Установка генератора (модели с двигателем 1 МZ-FE)
Установите генератор. Временно установите болты A и B. Подсоедините разъем провода генератора. Отрегулируйте натяжение приводного ремня, затягивая регулировочный болт С. Затяните болты A и B. Момент затяжки: болт А – 58 Н·м; болт В – 18 Н·м. Проверив натяжение приводного ремня, .
7.3.4.6 Разборка генератора
Отверните гайку и снимите изолятор вывода. Рис. 7.12 . Снятие пластины выпрямителя Снимите пластину выпрямителя ( рис. 7.12). Отверните три гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока. Рис. 7.13 . Снятие крышки щеткоде.
7.3.4.7 Проверка реле-регулятора напряжения
Рис. 7.22 . Проверка реле-регулятора напряжения Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и B ( рис. 7.22). ВНИМАНИЕ Когда положительные и отрицательные полюса между зажимами F и В соединены в единую цепь, проводимость должна быть только в одном напра.
7.3.4.8 Проверка ротора
Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения. Рис. 7.23 . Проверка сопротивления между контактными кольцами С помощью омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами ( рис. 7.23). Номинальное сопротивление (в «холодном» состоянии): 2,7–3,1 Ом. Если сопротив.
7.3.4.9 Проверка контактных колец
Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть заусенцев или сколов. Рис. 7.25 . Измерение диаметра контактных колец Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец ( рис. 7.25). Стандартный диаметр: 14,2–14,4 мм. Минимально допустимый: 12,8 мм.
Всем привет, коллеги.
Дело было в ноябре…Как говорит один мой хороший товариСч — генераторы умирают с наступлением холодов, и добавил — дальше мрут стартеры )). Вот и меня не обошла стороной внезапная гибель гены. Заметил неладное сразу. Остановился просто так ну конечно же у магазина автозапчастей — просто позырить чё почем. Вернулся в машинку запустил мотор и оппа.обороты как-то просели, стрлка тахометра ниже "нормы" висит и мотор вроде как заглохнуть собирается, но на педаль газа реагирует как положено. Мотор не глушу, вышел, поднял капот, лупаю глазенками, слушаю…Гена выдал себя сразу — заподвывал тихонько так, почти не заметно, но главное — запах "горячего металла". Решил потрогать генератор и почти обжег пальцы…С брелка сигналки увидел, что напряжение в сети на запущенном моторе уже просело до 12,3В, но всё работало абсолютно штатно (только гена тихонько подвывал.).
Посовещавшись с доверенными лицами решено было сдать машинку на ремонт чужим людям. Осознав размер ценников за ремонт "под ключ" и поняв что машина простоит не меньше недели (так потом и уменя вышло.), решено — всё сам буду делать. И понеслась…сел стал курить форум, почти во всем (как мне казалось разобрался.), накидал "в корзину" деталей и поехал на подъемник. Хозяин автосервиса (одни мой надежный товарищ) увидев мольбу и боль в моих глазах со словами "куда тебя нахрен девать, заезжай" разрешил мне повисеть до победного.
Продолжу…
Водрузившись на подъемник и обозрев масштабы горя меня постигшего, начал…думать что м…твою делать-то, места такого где будет возможно протащить гену из места его "прописки" — не предвидится.
Аккуратно прикрыв весь бампер старым добротным покрывалом, снимаем все что мешает добраться до генератора: декоративная крышка, аккумулятор, верхняя пластина над телевизором, патрубки воздушного впуска все до корпуса воздушного фильтра. Обозрев достижения стало понятно, что ни фига не продвинулся. Ладно.открутил провода и снял фишку с гены (там все просто и понятно…). Как ни гнал от себя эту мысль, но было очевидно, что без снятия диффузора в сборе с вентиляторами победы не видать. Диффузор ни как не собирался выходить — мешал верхний патрубок радиатора. "Рушим" целостность системы охлаждения.
И вот теперь то ради чего я стал все это описывать. Казалось бы оба болта, фиксирующие гену, откручены от блока и достаны, и гена вроде уже "шевелится"…, но…м@его, он не выходит…Не буду тянуть кота за резину — там ещё есть болт, крепящий гену к блоку через кронштейн закрепленный на генераторе, но его "просто так" не видно. Вот именно затянувшееся обнаружение этого третьего болта и вывело меня ))). Но.открутив этот болт — гена уже вовсю болтается, но опять не идет со своего места. И вот теперь, пребывая, мягко говоря в нетерпении, изогнув тело неведомой буковй "зю" (мой рост 183 и мне было слегка неудобно…), засунув башку поближе к месту трагедии видно что к этому маленькому кронштейну (на первом фото его видно справа) прикреплена клипса провода на датчик компрессора кондея. Отцепляем эту клипсу — ПОБЕДАА, гена свободен.
Но даже без диффузора вытащить генератор очень непросто. Чтобы не покоцать трубки аккумулятора, пришлось наклонять радиатор максимально вперед, но все равно несколько стот чутка задел…
"Натерпевшись" нипадецки ))) потащил гену к специальному человеку, у которого есть нагрузочный стенд и ОПЫТ (.не разочаровался в принятом решении). Алексей (так зовут генераторного гения, весь город у него "пасется") сказал оставляй пациента, я тебя наберу…
В общем — под замену диодный мост, щетки и обгонная муфта. Я поинтересовался про состояние подшипников, даже почти настаивал на их замене, но Алексей сказал что подшипники очень даже ничего…И вот теперь еще один мотив почему я стал это писать…На мое заявление, что у меня скидка в автодоке и я все сам куплю Алексей поросил меня показать подборку деталей. Так вот доверие из моей подборки вызвала только обгонная муфта, а диодный мост и щетки я бы купил не те! Мной были заказаны муфта, ремень и обводной ролик. Муфту привезли только через пять дней, оригинальной ближе нигде не было (аналоги даже не рассматривал, делаю для себя…). Повторюсь — не пожалел, что обратился к мастеру, т.к. все нутро продули, загрязнения какие были — убраны, диодный мост заменен (с пайкой можно накосячить…), гена после сборки прогнан на нагрузочном стенде и было дано заключение, что пациент здоров, а регулятор напряжения выдает нормальные 14,24В
На «сороковке» и «пятидесятниках» с моторами 2,4 и 3,5 литра устанавливается оборудование мощностью 150А, основной неисправностью которых является выход из строя обгонной муфты. На Камри 30 устанавливается не столь производительное оборудование, и обычно причиной выхода его из строя является износ щёток.
Ремонт генератора Camry acv40 — logbook Toyota Camry Вся такая белая on DRIVE2
Генератор «Тойота Камри». Замена щеток. Generator «Toyota» Replacing brushes.
На запущенном двигателе отключить плюсовую клемму от аккумулятора. Там должен находиться шкив, а внутри большая гайка. Откручивается железная планка крепления радиатора охлаждения.
Автомобильный портал Toyota Camry. Авторизоваться. Обслуживание. Ремонт. Генератор от Тойоты Камри. На «сороковке» и «пятидесятниках»…
Проверку состояния угольных щеток проводите в следующем порядке: Выход его из строя может привести как к полному отказу в работе электрогенератора, так и к изменению номинала выходного тока. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд АБ и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Признаки неисправности оборудования
Основной признак, по которому можно определить вышедший из строя электрогенератор — постоянно горящая лампочка зарядки на приборной панели. Кроме этого, можно выделить весьма тусклый свет фар, не увеличивающийся при повышении оборотов мотора и постоянный разряд аккумулятора.
Поскольку в «сороковках» и «пятидесятках» доступ к навесному несколько затруднён, то перед тем как снять генератор с Тойоты Камри 40 или 50 рекомендуется проверить его работоспособность. Сделать это можно следующим образом:
- Запустить двигатель автомобиля.
- На запущенном двигателе отключить плюсовую клемму от аккумулятора.
- При неисправном электрогенераторе мотор заглохнет.
Но также рекомендуется проверить целостность силового предохранителя — он расположен в подкапотном блоке. В случае выхода предохранителя из строя зарядка АКБ также не осуществляется.
Как правильно снять генератор на Камри с мотором 3,5 литра
Существует несколько основных причин отказа в работе электрогенератора на Камри:
- Слабая натяжка приводного ремня.
Это приводит к его проскальзыванию на шкивах, в результате чего ведомый вал не набирает достаточных для стабильной работы оборотов. И прежде чем
снять генератор с Тойоты Камри 30, 40 или 50, обязательно следует проверить натяжку ремня — она просто может оказаться слабой, и дальнейшие работы по снятию/установке оборудования будут бессмысленны. - Износ щёток.
За передачу напряжения с контактных пластин на реле зарядки отвечают специальные графитовые щётки. Поскольку графит является весьма мягким, податливым материалом и со временем стирается, это приводит к выходу оборудования из строя. В зависимости от модели электрооборудования, цена дубликатов таких щёток начинается от 300 рублей. Практически на всех моделях Camry их замена возможна без снятия самого электрогенератора, за одним исключением — придётся все же
снять генератор на Камри с мотором 3,5 литра. - Выход из строя реле зарядки.
На японских авто реле заряда встроено непосредственно в устройство, и в среде авторемонтников называется «шоколадкой». Выход его из строя может привести как к полному отказу в работе электрогенератора, так и к изменению номинала выходного тока. При его понижении будет происходить постоянный разряд аккумулятора, при превышении — его перезаряд, также высока вероятность выхода из строя электрооборудования. - Неисправность обгонной муфты
. Она необходима для исключения передачи крутящего момента между валами при превышении ведомым валом оборотов. Муфтой оснащаются модели оборудования, установленные на последних и предпоследних версий авто. Стоит учитывать, что перед тем
как снять шкив генератора с Камри асв 40 и 50, оснащённый обгонной муфтой, необходимо запастись специальным ключом.
Сама процедура снятия электрогенератора на Камри в 30 кузове не представляет сложности — практически все элементы крепления находятся в свободном доступе, и легко откручиваются обычными ключами.
Ремонт и замена генератора, замена ремня генератора Тойота Камри
Новая угольная щетка имеет длину 13 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно стерлись угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе с щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель.
На запущенном двигателе отключить плюсовую клемму от аккумулятора. При неисправном электрогенераторе мотор заглохнет. Но также рекомендуется проверить целостность силового предохранителя — он расположен в подкапотном блоке.
Ремонта генератора Toyota Camry в Омске — Центр Агрегатного Ремонта
В случае выхода предохранителя из строя зарядка АКБ также не осуществляется. Как правильно снять генератор на Камри с мотором 3,5 литра Существует несколько основных причин отказа в работе электрогенератора на Камри: Слабая натяжка приводного ремня. Это приводит к его проскальзыванию на шкивах, в результате чего ведомый вал не набирает достаточных для стабильной работы оборотов.
За передачу напряжения с контактных пластин на реле зарядки отвечают специальные графитовые щётки. Поскольку графит является весьма мягким, податливым материалом и со временем стирается, это приводит к выходу оборудования из строя.
Toyota Camry 1997, 140 л. с. — другое
В зависимости от модели электрооборудования, цена дубликатов таких щёток начинается от рублей. Практически на всех моделях Camry их замена возможна без снятия самого электрогенератора, за одним исключением — придётся все же снять генератор на Камри с мотором 3,5 литра.
Для начала нужно открыть капот и найти нужную деталь. Гайку нужно скрутить, она прячется за пластиковой вставкой; необходимый провод закреплен на специальной клипсе.
Как определить поломку генератора
Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).
Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).
Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).
Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.
Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.
Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.
Замена генератора и щеток
Снятие системы – это дело, к которому нужно подойти с осторожностью, чтобы не повредить автомобиль. Список инструментов небольшой – сама щетка (новая) и полный набор головок.
Для начала нужно открыть капот и найти нужную деталь. Процесс:
- отсоединить всю проводку. Гайку нужно скрутить, она прячется за пластиковой вставкой;
- необходимый провод закреплен на специальной клипсе. Нужно осторожно отсоединить от основной части;
- разъем для клапана также отключаем;
- далее нужно открутить все остальные гайки и крепления, которые фиксируют установку. Крепление- болт, его можно заметить на планке, которая отвечает за натяжение аккумулятора, нужно открутить;
- вся планка также крепится при помощи гайки, ее откручиваем;
- Напротив болта, к которому сложно подобраться, расположен SRS датчик, его лучше отсоединить вместе с фиксатором (2 болта);
- Осталось осуществить снятие генератора, теперь его можно просто потянуть вверх, его больше ничего не крепит.
Порядок снятия оборудования
Перед тем как снять генератор с Тойоты Камри с мотором 3,5 литра, придётся изрядно потрудиться. Последовательность действий такова:
- Поддомкрачивается правая передняя сторона автомобиля.
- Снимается колесо, затем нужно снять пластиковый подкрылок (при его наличии).
- Обязательно нужно снять клеммы с аккумулятора.
- Затем снимается закрывающий верхняя часть мотора пластиковый пыльник.
- Откручивается железная планка крепления радиатора охлаждения.
- Затем необходимо снять с генератора разъем проводов управления (пластиковая фишка) и основной плюсовый провод — он притянут к специальной контактной шпильке генератора гайкой.
- Сам генератор прикручивается на 3 болта: 2 из них находятся в его передней части (сверху и снизу), и ещё один — в задней.
- Для выкручивания нижних болтов требуется тонкий удлинитель для трещотки, так как подлезть к ним довольно проблематично.
- Затем радиатор немного оттягивается, после чего вытаскивается генератор.
- Установка электрогенератора на место осуществляется в обратной последовательности.
Крепление генератора на Тойота Камри 40 и 50 кузов
Эта инструкция позволяет узнать, как снять генератор с Камри 40 или 50 кузовах, оснащённых V- образным мотором объёмом 3,5 литра. На Камри с другими типами моторов снятие осуществляется более простым способом, не требующим поддомкрачивания авто и откручивания радиатора.
Toyota Camry (2005+). Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Читайте также: