Проверка датчика дроссельной заслонки мазда 626
Полтора месяца назад установил дроссельную заслонку большего диаметра. БК не имею, чтоб замерить точный расход, но особой разницы в поглощении бензина машиной я не заметил, но она всё же есть и беспокоило другое — лязгал двигатель, со временем машину начало дёргать при быстром наборе оборотов, на первой передаче машину тянуло заглохнуть (помогал выжим сцепления), при трогании нужно было много газовать и уж совсем не скоро отпускать сцепление (отсюда и расход побольше). В пробках это очень бесило. Было понятно, что неправильно выставлено зажигание. Естественно должны стоять правильно метки системы ГРМ, но до замены заслонки машина ехала в принципе нормально, так что по идее метки то стоят как положено. Сразу задался вопросом как выставить УОЗ, ведь трамблёра на моём автомобиле нет. Одни говорили мозги сами всё регулировать должны и настроятся скоро, адаптируются под новую заслонку — ничего подобного не произошло. Потом мне советовали регулятор ХХ крутануть. Скептически я к этому совету отнёсся, так как сам ХХ был в норме, не скакал, всё было ровно и логики в этом было мало. Но со временем попытался это сделать: подумал, если что, всегда назад выставлю, но скрутить регулировочный винт я не смог, прикипел он конкретно за 20 лет. Была мысль конечно залить его WD-шкой, но не стал. Потом человек с разборки, продавший заслонку (переписываюсь с ним), посоветовал обратить внимание на ДПДЗ и концевик (датчик ХХ, внимание — НЕ РЕГУЛЯТОР!). Концевик при установке ДЗ я оставлял свой, так что он отпадал и настройкам он не поддаётся вроде, по крайней мере при его осмотре не увидел никаких регулировок. Оставался ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки), про него то я и начал шерстить в интернете. Конкретно по своему автомобилю я инфы не нашёл, попалось видео с 626-GE и на форумах про Cronos много написано. Всё похожее, ды и принцип работы этого датчика на всех машинах одинаков. Предлагалось вооружиться тестером и иголками.
В подробности вдаваться не буду, инфы везде полно, поэтому вкратце: включаем зажигание, две нижние клеммы должны выдавать показания 0.56-0.62V. Может больше-меньше ещё бывает, я не вдавался в подробности, но на маздах люди в этих пределах выставляют. Мой ДПДЗ показал 0.56… вроде как нормально, но заслонка то другая, мало ли, поэтому решил его покрутить. Крепят его два болтика, с возможностью регулировать как ключом, так и крестовой отвёрткой, причём обязательно гибкой запастись нужно, если ей регулировать. Я её с собой в гараж взять забыл, поэтому копошился с ключом, что значительно дольше
Пробовалось несколько различных положений — изменений ноль. Поэтому вывод — датчик может быть не рабочим (хотя и проскакивала мысль, а вдруг ремень ГРМ проскочил?). На разборке могли что угодно вкрутить, чтоб было, датчики ведь отдельный товар, заслонка другой. Ды и даже если не трогали, неизвестно как работал до этого разбираемый автомобиль. Было решено попробовать поставить ДПДЗ со своей заслонки, они одинаковы. Скручиваем с обеих заслонок и что мы видим? ХА! На автомобиле стоит китайская заслонка. Её достаточно легко отличить — она больше.
Вы наверное помните мою эпопею с дёргатнёй. Так вот, засада была вовсе не в ЛЗ и не в Датчиках положения ДЗ и ещё в чём либо.
Предистория:
с месяц назад или немного ранее, на машине 626ГЕ бензин 1,8, начал наблюдаться такой баг. При интенсивном разгоне в районе 2000 об/мин начали появлятся провалы. "Лечилось" это отпусканием педали газа и последующим плавным нажатием на газ. Так как был разгар ремонта и переезда на новую квартиру, было решено сейчас этим не заморачиваться, а ремонтировать после переезда. Да и баг этот меня особо не напрягал. Напрягал больше жену, которой не получалось объяснить, что нужно отпустить и плавненьнко нажать на газ.
С течением времени эта проблема переросла в постоянное дёргание во всём диапазоне работы двигателя. Вот это начало уже напрягать и меня.
[strong]Выявление причины и ремонт[/strong]
С чего начались поиски. Превым делом посмотрел ФАК и поиском прошерстил форум. Был поставлен вердикт - неисправен датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Вооружившись тестером (без пива) приехали в гараж. проверка ДПДЗ сводится к тому что нужно промерит плавность исзменения сопротивления во всём диапазоне работы датчика. Сам ДПДЗ представляет собо переменый резистор. ДПДЗ нареканий не вызвал. Мы его мучали и так и этак. Сопротивлением менялось плавно. Меряли и на прогретом двигателе и не холодном. На прогретом проверяли, так как была гипотеза, что возможно с тагревом появляются микро трещины и это может быть следствием провалов. Но нет всё с ДПДХ оказалось хорошо. Проверили Датчик выключения ХХ (холостого хода). Этот датчик представляет собой концевик, который показывает ноль и бесконечность. Он тоже оказался исправным.
Проштудировав литературу, решили проверить ЛЗ. К сожалению, развернуть нормально сигнал с ЛЗ не получилось. Поэтому было решено обратится на станцию Тех. Осмотра. На ХХ в выбросе СО2 состовлял 0,01% а НСО2 - 32. ЛЗ - жив.
[strong]Последлнее действие[/strong]
Прекинули мои ВВ провода на другую мазду. И что вы думаете? . ХХ не стабильный, те же провалы, та же реакция на нажатие газа.
Купил оригинальные свечи НЖК и новые ВВ провода НИППАРТС. Всё это стоило 144лт (либо примерно 1500 руб на ваши деньги)
ВВ провода поменял сразу, двигатель заработал ровненько, никаких провалов, плавное изменение оборотов. [strong]И! машина поехала![/strong]
С Уважением, Алексей Литва
Мазда 626 ГЕ хетч 1840см3 бензин 1992год.
Путём долгих экспериментов с настройкой ДПДЗ был найден универсальный алгоритм настройки этого долбаного датчика.
Мануал гласит,что при определённом напряжении питания на выводе А ,напряжение на выводе B должно быть соответственно такое то и такое то.Никаких конкретных цифр нет.В моём случае,напряжение на проводе питания=5v исходя из чего напряжение на сигнальном проводе может быть 0.4-0.6v И регулируй как хочешь.В итоге я выставил 0.5v и думал что наверное так и должно быть,что машина едет как унитаз.И вот поначитавшись всяких забугорных форумов,с кучей рекомендаций по регулировке решил потратить своё время на попытки отрегулировать датчик.В итоге ни один способ не сработал,зато натолкнул меня на идею которая в итоге привела к замечательному результату.
Оказалось всё донельзя просто.
Протыкаем сигнальный провод B иглой.
Откручиваем болты крепления датчика.
Крутим датчик до напряжения 0.4v при закрытой заслонке.
Фиксируем датчик болтами и ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НАПРЯЖЕНИЕ(датчик смещается когда его прикручиваешь)
Если всё нормально-заводим.
Нажимаем на педаль газа.Если машина захлёбывается,то глушим,откручиваем болты крепления датчика и крутим до напряжения 0.41v.Закрутили,газанули.
Не получилось?Тогда ловим 0.42,0.43,0.44 итд
Наша задача добиться того,чтобы при определённом напряжении(у меня было 0,44v) машина не захлёбывалась при нажатии на педаль газа.Не при нажатии в пол,а при нормальном рабочем нажатии,как будто вы трогаетесь с места.Вы сразу почувствуете,что что-то не так если напряжение неверное..
Поймали нужное положение,закрутили и ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ. Датчик очень подвижен!
Вот собственно и всё.Всего лишь нужно поймать положение датчика в котором он начинает посылать адекватный сигнал видимый мозгами.Видимо это и есть что-то типа ноля,отправной точки для мозгов.
Теперь закрутили винты и прокатились.Если всё устраивает,то обнуляем комп и регулируем базовый ХХ.
Результаты регулировки одинаковые,на двух машинах.Имеем абсолютно ровный без провалов разгон.Двигатель стал "резиновым",крути как хочешь.
ЗЫ Данное пособие подразумевает,что регулировку будет производить человек который хотя бы раз прочитал главу мануала относительно ДПДЗ и представляет себе что это за провод B и как снять с него показания напряжения.
ЗЫЗЫ Подозреваю,что этот способ вполне может подойти для большинства трёхконтактных ДПДЗ.
ЗЫЗЫЗЫ Как всегда готов к конструктивной критике.
Критикую. Не совсем понятно, что в твоем методе измерения тестером полезного дают и зачем их вообще делать? Ты же все равно положение ДПДЗ опытным путем подбирал и в независимости от напряжения на сигнальном проводе?
А вообще на Маздах метод «захлебывания» а.к.а. «вращение ДПДЗ от балды» – довольно известный гаражный метод, с его помощью начальное положение ДПДЗ безо всякого тестера можно регулировать, вот например
Критикую. Не совсем понятно, что в твоем методе измерения тестером полезного дают и зачем их вообще делать? Ты же все равно положение ДПДЗ опытным путем подбирал и в независимости от напряжения на сигнальном проводе?
А вообще на Маздах метод «захлебывания» а.к.а. «вращение ДПДЗ от балды» – довольно известный гаражный метод, с его помощью начальное положение ДПДЗ безо всякого тестера можно регулировать, вот например
Измерения тестером дают отправную точку для начала регулировки.Ведь комп всё равно опирается на значения от 0,4-0,6.Я бы не назвал это кручением от балды.Ну разве что отчасти.Всё равно я опираюсь на цифры с которых начинаю регулировку.И потом если не пользоваться тестером,то предположим я начинаю регулировку с 0,4 а нужная мне точка это 0,42.Как я узнаю не перекрутил ли я на 0,01?Поэтому измерять надо.
И потом в том топике автор устранял проблему с провалом на оборотах примерно в 3000.И там отчасти этот провал был связан с возможным износом ДПДЗ.В моём случае датчик был абсолютно новый.Я пытался найти нулевую точку с которой датчик начинает работать правильно.Скорее всего от этой точки комп получает сигнал об открытии заслонки в процентах.
Здесь я как бы постарался систематизировать способ.Если крутить просто от балды,то можно не попасть в коридор 0,4-0,6 и поиметь проблемы с ХХ.
Я не претендую на истину в последней инстанции,но согласись,в инете вообще нету ни одной толковой инструкции по реально правильной настройке ДПДЗ.
Как то так))))
Кирилл, после каждого изменения положения датчика комп не обнулял же?
Может, его и не надо обнулять потом, когда правильное положение найдено? Или нужно обнулять каждый раз, как изменяешь положение датчика?
Или обнуление компа и "нулевая" точка работы датчика никак не связаны? В предложенном тобой методе мотор в определенный момент просто начинает нормально работать, но не факт, что комп начал считать эту точку "нулевой".
Интересно, такое же напряжение нормальной работы двига будет, если комп каждый раз обнулять?
А вот еще есть такая интересная аглицкая методика по регулировке положения ДПДЗ и оборотов ХХ в целом для трамблерных (если надо, могу позже по-быстрому перевести) с интересной идеей насчет включения вентилятора
Ok, for MOST '93-'02 V6 and I4 626/MX6/Probe vehicles:
My ZE idle was too low, so here's what I did (in order):
-Turn the idle UP to about 1200 RPM (turn the TB idle and/or stopscrew)
-Put the car in diagnostic mode (Jumper pins "TEN" aka STI, and "GND", then start the car)
-Loosen the two screws holding the TPS (throttle position sensor in). Turn the TPS by hand until the cooling fan(s) just turn off, and tighten it back down (THIS STEP IS CRUCIAL)
-Make sure all accessories are off (A/C, radio, headlights, etc), and it is CRUCIAL that the cooling fans are not running (as they affect the idle)
-Make sure the idle isn't much higher than 1200 rpm, try to adjust it to
650 to 700 rpm. NOTE, the first mark on the Tach (above zero) is actually 500 RPM, the 2nd mark is 750.
-Turn car off, remove jumper from TEN and GND pins.
Start it up, it should idle beatifully. If not you have a mechanical or electrical problem elsewhere, or a faulty IAC valve if it stalls when turning A/C on, turning the wheel, etc.
Mazda 626 ge: дроссельная заслонка работает без нареканий
О том, что может произойти с заслонкой на автомобиле Mazda 626 ge и как это «лечить», можно узнать только после того, как станет понятен принцип ее работы.
Принцип работы
В системе создается некое разрежение, меняющее свою интенсивность в зависимости от выдаваемых двигателем оборотов. Дроссельная заслонка открывается и регулирует поток воздуха, а также общее количество смеси, идущее в цилиндры. Во время ее открытия в коллектор поступает больше воздуха, а форсунки в свою очередь впрыскивают по команде блока управления большую дозу топлива.
Проблемы эксплуатации
Поскольку именно через заслонку проходит забортный воздух, основной проблемой является ее засорение. Порой даже самый хороший воздушный фильтр не в силах защитить систему от проникновения мельчайших частиц пыли. Еще одной не менее распространенной проблемой возникающей с заслонкой у автомобиля Mazda 626 ge, является загрязнение масляной пылью. Масло и пыль смешиваются, проникают в заслонку через картер и становятся причиной образования довольно прочного налета, мешающего ей закрываться до конца.
Признаки загрязнения
- Неустойчивая работа на холостом ходу;
- Плохая подача газа (чувствуется сопротивление при нажатии на педаль газа);
- Проблемы с запуском двигателя у автомобиля Mazda 626 ge;
- Движение с рывками на скорости ниже 20 км/ч.
Процесс прочистки дроссельной заслонки
В очистке данного элемента воздушной системы нет ничего сложного. Достаточно снять патрубок воздушного фильтра и нанести на пластину аэрозоль, предназначенный для очистки инжекторов и карбюраторов. Это средство прекрасно растворяет налет, который затем легко снимается при помощи бумажной салфетки или тряпочки.
Для устранения более серьезных проблем понадобится демонтаж дроссельной заслонки. После чего с нее необходимо снять резиновые уплотнители и обработать таким же средством для очистки.
Прочистка дроссельная заслонка Mazda 626 ge
Совет. Заслонку, не имеющую встроенной электроники, можно положить в емкость с бензином на 12 часов. После данной процедуры, вся грязь отойдет, и деталь станет идеально чистой. Но это не касается случая с автомобилем Mazda 626 ge.
Очистка:
- Снять крышку воздушного фильтра;
- Отсоединить датчики и фильтр;
- Снять идущую к заслонке трубку;
- Отсоединить от нее трубку с хомутом и все штекера (снимая патрубок, приготовьтесь к тому, что из него польется охлаждающая жидкость, поэтому его нужно будет чем-то заткнуть);
- Открутить 2 гайки и 2 болта (на них держится заслонка);
- Вооружиться средством для очистки карбюратора и обильно сбрызнуть налет;
- Труднодоступные места прочистить мягкой кисточкой или зубной щеткой и еще раз сбрызнуть все аэрозолем.
Внимание. Если у вас под рукой нет специального средства для очистки, можно воспользоваться старыми проверенными средствами – растворитель, тряпка и кисточка. Использовать ватные палочки для промывания труднодоступных мест не стоит, так как они моментально растворяются в чистящем средстве.
После того как заслонка будет почищена, можно приступить к сборке. Проводить ее нужно не спеша, не забывая ставить на свои места все шланги, штекеры и хомуты. Чтобы избежать путаницы, необходимо еще в момент демонтажа пометить все элементы, что к чему подсоединяется.
Как только все будет возращено обратно, можно завести свою Mazda 626 ge. Если все манипуляции были произведены должным образом, то работа двигателя на холостом ходу станет тихой и идеально ровной, рывки на малой скорости исчезнут, и не станет проблем с запуском агрегата.
Внимание. Сразу после того, как автомобиль будет заведен после прочистки дроссельной заслонки, из выхлопной трубы может пойти черный дым. Это вовсе не означает, что вы сделали что-то не так или двигатель нуждается в капитальном ремонте. Просто в течение 3-5 минут будет выгорать аэрозоль, который остался на стенках системы. А если после прочистки системы ваше авто «дергается» при движении, то целесообразно отсоединить клеммы от аккумулятора и подсоединить их обратно. Проблема должна исчезнуть.
Помимо загрязнений на автомобиле Mazda 626 ge могут выйти из строя датчики, например датчик положения дроссельной заслонки (на проблему укажет бортовой компьютер). Менять данное устройство самостоятельно не рекомендуется, так как при установке нового, вам понадобится провести непростую регулировку.
Провести генеральную уборку во впускной системе своими руками довольно просто, а потратиться придется только на аэрозоль для очистки карбюраторов.
1. Датчик положения дроссельной заслонки установлен на корпусе дроссельной заслонки и присоединен к валу заслонки. В соответствии с углом поворота заслонки БЭУ регулирует подачу топлива в цилиндры двигателя. Неисправность или ослабленное крепление датчика может вызвать неустойчивую работу двигателя, потому что БЭУ воспринимает тряску датчика как перемещение заслонки. Система диагностики выявляет неисправность датчика дроссельной заслонки и формирует соответствующий код (см. параграф 2).
2. Проверьте подачу напряжения с БЭУ на датчик. Для этого разъедините электрический разъем датчика и подсоедините вольтметр к контактам REF (+) и GND (-) (рис. 4.2). При включенном зажигании (двигатель не работает) вольтметр должен показывать примерно 5.0 В. Если напряжения нет, значит либо есть разрыв в проводке от БЗУ к датчику, либо неисправен БЭУ.
3. Теперь проверьте потенциометр датчика. Соедините разъем датчика и подключите вольтметр к контактам разъема SIG (+] и GNO (-) с обратной стороны (с помощью тонких щупов или иголок). Включите зажигание (не запускайте двигатель). Полностью закройте заслонку. Напряжение на контактах датчика должно быть в пределах 0.5-1.0 В. Теперь медленно открывайте заслонку и наблюдайте за изменением напряжения - оно должно медленно и плавно увеличиваться. При полностью открытой заслонке напряжение должно остановиться на уровне 3.5-5.0 В.
4. На 4-цилиндровых двигателях выпуска 1993 года датчик положения заслонки конструктивно встроен в корпус заслонки и не может быть заменен отдельно от нее. Регулировка датчика на этих моделях невозможна На всех остальных моделях датчик можно отрегулировать. Если при проверке датчика напряжение сигнала меняется не так, как указано в п. 3, попробуйте датчик отрегулировать, Если регулировка не помогает, замените датчик.
Регулировка
5. Отпустите винты крепления датчика (рис. 4.5).
6. Подсоедините вольтметр к контактам SIG и GND разъема датчика (см. рис. 4.2).
7. Установите заслонку в полностью закрытое положение и поворачивайте датчик, пока напряжение сигнала не окажется в пределах 0.5-1.0 В. Затяните винты крепления датчика.
8. Поверните заслонку в полностью открытое положение. Напряжение сигнала должно быть в диапазоне 3.5-5.0 В.
9. Если получить нужные значения напряжения в обоих положениях заслонки не удается, замените датчик.
Замена
10. Эта процедура годится для всех моделей за исключением 4-цилиндровых двигателей 1993 года выпуска. На двигателях этой модели датчик выполнен заодно с корпусом заслонки и может быть заменен только в сборе с корпусом.
11. Отсоедините электрический разъем датчика. Отверните винты его крепления и снимите датчик с корпуса заслонки (см. рис. 4.5).
12. Установка датчика выполняется в последовательности, обратной снятию. Совместите выступы на корпусе датчика с вырезами на корпусе заслонки. Вверните винты, отрегулируйте положение датчика, как указано выше, затем окончательно затяните винты.
Читайте также: