Просадка напряжения при работе стартера
Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу.
Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам.
Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же.
Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много.
Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю.
Затем замерил падение напряжения по "массовым" проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо.
Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения "нового образца" хваленая Орбита.
Таким образом единственный участок электропроводки с относительно большой просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Здесь и решено было проложить доп провод.
На самом деле от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (сейчас не помню). Провода розового цвета и приходят они каждый на свой предохранитель номиналом 60А (оба синего цвета) в основной блок предохранителей-черная коробочка под капотом возле АКБ.
Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.
Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.
Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.
И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.
Таким образом, я просто заменил один из существующих штатных проводников меньшего сечения, проходящих от генератора до основного блока предохранителей, проводником значительно большего сечения. Просадка напряжения с включенными потребителями теперь на этом участке не превышает 0.1В. Это самый главный участок электропроводки, отвечающий за зарядку аккумулятора.
А вот, как выглядит блок предохранителей сверху
Провод, соединяющий непосредственно этот блок предохранителей с плюсом АКБ сумасшедшего сечения и на нем никаких просадок напряжения, естесственно, обнаружено не было.
Таким образом, если вас беспокоят просадки напряжения, то сперва необходимо разобраться с их природой. Также, перед тем, как принимать решение о прокладке доп провода, посмотрите на контакты. Возможно они просто окислились или загрязнились. Если окисление очень сильное (внутри клемника) и почистить его нереально, то возможно достаточно будет откусить окислившийся клемник, хорошенько зачистить провод и запресовать его в новый клемник, предварительно напихав в него технического вазелина. Повторюсь, что прокладка доп проводов-последняя инстанция
Если вы все же решили прокладывать дополнительные провода, то включаем какие-нибудь прожорливые потребители и в момент, когда напруга просела замеряем напряжение непосредственно на генераторе. Если на генераторе с напряжением все ок, то замеряем падения напряжения на участке: шпилька генератора-плюс АКБ.
Далее замеряем падение напряжения на участке: плюс АКБ-монтажный блок предохранителей (красный провод сечением 4 или 6мм^2).
Далее измеряем просадку напряжения по массе между минусом АКБ и двигателем.
Другой АКБ не пробовал, он новый 74Ач
Массу на корпус стартера от кузова взять или напрямую от минуса АКБ?
- Сообщений: 244
- 11 благодарностей
- Имя: Олег
- Страна:
- Город Николаевская
- Авто: ООА,1.8i,МКПП,1989
- Сообщений: 7 502
- 338 благодарностей
- Имя: Олег
- Страна:
- Город Бердянск
- Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.
- Сообщений: 2 963
- 69 благодарностей
- Имя: Роман
- Страна:
- Город Днепропетровск
- Авто: Опель Омега А 1991 г.в.
C20NE
Скорее всего АКБ слабая.
Определяется элементарно: во время запуска непосредственно на АК подключается стрелочный вольтметр и смотрится напряжение.
Лично у меня зимой при -11 садилось до 10 В. Летом не ниже 11.5
- Сообщений: 244
- 11 благодарностей
- Имя: Олег
- Страна:
- Город Николаевская
- Авто: ООА,1.8i,МКПП,1989
АКБ новая и жирная, просадка на самом АКБ максимум 2В
Масса гена-двс есть
Масса двс-кузов есть
Наверное попробую с массами поиграться, если не поможет, придется стартер смотреть, зря наверное не вскрывал при сборке мотора
У меня масса кузова была слабая при подобных симптомах."Вылечил" заменой кабеля толщего сечения и зачисткой всех клем масс.Масовый провод с двс на гену есть?
- Сообщений: 3 604
- 79 благодарностей
- Имя: Сергей
- Страна:
- Город Odessa
- Авто: Ford focus 2 2.0 Ghia
Ну если ты сам пишешь, что просадка 2в на акб то вот тебе и 10в
Акб заряжен? Может стартер на себя берет
- Сообщений: 244
- 11 благодарностей
- Имя: Олег
- Страна:
- Город Николаевская
- Авто: ООА,1.8i,МКПП,1989
Ну если ты сам пишешь, что просадка 2в на акб то вот тебе и 10в
Акб заряжен? Может стартер на себя берет
У меня провод масса сечением как и на стартер.Одна на кузов,вторая на сам двс.Но 99% вероятности-смотри сам стартер!Я уже писал:втулки,щетки.Тэстером проверь на клемах стартера "просад" напряжения в момент работы стартера.Если сам дупля не режиш в электике,лучше подьедь к ТОЛКОВОМУ электрику,пусть померяет.
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
Разминусовка двигателя: зачем она?
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками. Читать далее
Почему стартер щелкает, но не крутит
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками. Читать далее
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка. Читать далее
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации. Читать далее
Стартер крутит, а двигатель не заводится
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы. Читать далее
Генератор в машине: что это такое?
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор. Читать далее
После установки БК (четыре года назад) после запуска двигателя и прогрева через несколько метров пути (от 30 до 300м) на панеле БК вспыхивала однократно надпись о пониженном напряжении порядка 11 вольт. Если тут же в меню БК находил режим измерения напряжения аккумулятора, то значения всегда были нормальными (13,8 - 14,6 в), т.е. падение напряжения если и было, то длилось секунды и поймать показания по БК не мог. При дальнейшем движении БК никогда не выдавал это пониженное напряжение. В последний месяц количество предупреждений увеличилось. А вчера с утра при +12С завел машину только с пятого раза, при этом БК выдает провал напряжения на аккумуляторе при включении стартера до 6в! При запуске ДВС заряд аккумулятора всегда нормальный до 14,6в.
Я так понимаю, что где-то плохой контакт в проводке. Вечером при +98С ОЖ вообще не смог завести машину -падение напряжения до 6 в, стартер крутится. Клеммы на аккумуляторы чистые и закрученные. Бросил ее на несколько часов. При +38С ОЖ завел с первого раза, напряжения при этом просело только до 12,5в.
Где искать? Просьба помочь!
avic, а по весне у тебя были проблемы с запуском-в те моменты не было такой ерунды с напряжением?
кив-500 добавил 09.09.2012 в 08:58
странно. мне КАЖЕТСЯ что если на стартере шесть вольт будет, то не должен он движок крутить
кив-500 добавил 09.09.2012 в 09:00
avic, а по весне у тебя были проблемы с запуском-в те моменты не было такой ерунды с напряжением?
либо (как ты меня про термостат учил) надо цеплять прибор к клеммам и смотреть что он показывает
Проблема однократная на протяжении 4 лет: БК пискнет на первых 300метрах пути о пониженном напряжении, а зафиксировать (поймать) я его не могу даже на экране БК.
Помню ставил прогу Юрана - падение (писк БК) был, а на проге снижения вольтажа нет. мистика, однако!
Ладно, если ткнуть пальцем в место проблемы не можешь, . будем искать!
Ткну в место подключения БК. сначала
И уже ткнул что реально напруга на аккуме так не садится
кив-500 добавил 09.09.2012 в 09:51
А всю схему на память я не помню.
давай ещё полезные наблюдения вроде того что по программе СЕ напруга не валится
кив-500 добавил 09.09.2012 в 09:56
avic, а у тебя подключение БК кфорсункам есть?
кив-500 добавил 09.09.2012 в 10:01
И нафига ты двигатель греешь, он же у тебя не остывает?
Сколько времени греешь?
Может это БК так реагирует на включение лямбды.
Модератор, переносить надо всё это в глюки, акум нипричом
Т
кив-500 добавил 09.09.2012 в 09:56
avic, а у тебя подключение БК кфорсункам есть?
кив-500 добавил 09.09.2012 в 10:01
И нафига ты двигатель греешь, он же у тебя не остывает?
Сколько времени греешь?
Может это БК так реагирует на включение лямбды.
Модератор, переносить надо всё это в глюки, акум нипричом
Взял ноут, подключил СЕ. Вывел провода от аккум на тестер в салон рядом с БК. Темпер. ОЖ была +38. Завелась с первого раза, БК просел до 8,4 в. тестер зафиксирован 9,6в. Прога СЕ слетела, ничего не записалось. Видео тоже выключилось. Напасть, блин!
Выкл. ДВС, снова завелась без проблем.
Посидел три минуты (ОЖ +50) - первая попытка - завелась. БК просел до 8,4 - 8,7в, аккум - 9,6 в самое нижнее. Прога в момент проседания БК отключается и ничего не пишет. Видео записал (1-Завел,2-нет.MP4) -
Все последующие попытки запуска (5) безуспешны. Почему-то при включенном зажигании БК тухнет.
Подключение к форсункам нет.
Обманка датчика ОЖ - схема в штатном режиме.
Грею ОЖ только до +30 регулярно.
Остывает, если стоит больше суток.
А так обычно +10 к окружающей с вечера до утра.
Хотел написать в другой теме, но ничего подходящего не нашёл.
Всё, что записалось с пяти раз!
Вложения| 120909 Sirius-D42 (1.4&1.6L)3.zip (1.2 Кб, 4 просмотров) |
avic, файл посмотреть не могу пока, с телефона печатаю.
Попробуй мож хороший аккумулятор поставить, чтоб исключить его влияние наверняка
Позже еще напишу.
кив-500 добавил 09.09.2012 в 18:21
Что за обманка датчика ОЖ?
напряжение бс и напряжение дд скачут чегот
кив-500 добавил 09.09.2012 в 19:24
непонятно
кив-500 добавил 09.09.2012 в 19:25
в районе 15:10:09. чуть раньше
кив-500 добавил 09.09.2012 в 19:30
смотреть стартер и массы, больше пока ничо в мою голову не приходит
кив-500 добавил 09.09.2012 в 19:32
БК может давать неверное напряжение. Это или погрешность АЦП или падение напряжения на проводах, к которым подключено (много вариантов). Для уверенности надо замерить напряжение цифровым вольтметром прямо на контактах БК. Если есть разница - перекалибровать БК, если показывают они одинаково, то померять напряжение на аккумуляторе и сравнить. Большая разница говорит либо о недостаточном сечении питающего провода, либо о необходимости отдельного подключения БК. Замеры на БК проводить между подводимыми контактами (и плюс и минус). На корпус не надеяться, возможно именно там и есть неконтакт.
Теперь об аккумуляторе. При работающем стартере напряжение как раз будет 8-9 В, +\- еще 0,5-0,8 В.
Если напряжение зарядки (при работ. двигателе) в норме (около 14,5-14,8 В), то следует предположить:
- плохой контакт (неважно, что обе клеммы выглядят чисто) на клеммах АКБ, либо на стартере или (наиболее вероятно) на точке заземления к корпусу (известное слабое место);
- упала емкость АКБ (возможно много причин и тоже не важно, сколько АКБ лет).
panfpav, а то что у него при шести вольтах в сети стартер крутит двигатель не кажется странным?
кив-500 добавил 10.09.2012 в 08:42
И он прибором мерял отдельно, и программа СЕ слетала.
Непонятно почему ноутбук выключался.
avic, ты ноут от машины чтоль запитывал?
panfpav, а то что у него при шести вольтах в сети стартер крутит двигатель не кажется странным?
кив-500 добавил 10.09.2012 в 08:42
И он прибором мерял отдельно, и программа СЕ слетала.
Непонятно почему ноутбук выключался.
avic, ты ноут от машины чтоль запитывал?
Я же писал, что чуть меньше 8 В может быть, да еще отклонения в калибровке возможны. А как измерять я тоже написал, потому что есть разница.
Ну и дальше я указывал на возможные проблемные точки, в т.ч. АКБ.
Вот только насчет ноута непонятно, почему вылетал.
Проверка сегодня утром показала дефицит электролита по банкам:
110-80-90-90-90-110мл, итого 570мл! Это выкипело за 9 месяцев. Предыдущая проверка -
Сейчас аккумулятору 2года и 1 мес. Добавил дистил.воды.
avic добавил 10.09.2012 в 09:35
Ноут питается от своей батарейки. Подключаю только USBразъем.
Сейчас БК показывает "крестиком" на экране в правом верхнем углу плохое соединение, но при этом показывает опережение зажигания (-64%) и температуру ОЖ (-40С) в этот же момент СЕ выдает +98С. Показания на экране БК пульсирующие: то появятся, то исчезнут, частота постоянная - 3 секунды. Когда отключаю кнопкой БК пульсация прекращается экран горит цифр нет, единицы измерения (значки) присутствуют.
Сегодня с утра (+10С) завел с пятого раза, стартер крутит, но не схватывает, на третьем запуске начался подхват, на пятом завелась как новая!
В гараже залил аккумулятор, вытащил новый термостат (№4) на 92 от Ауди, т.к. боязно на нём ездить без БК. Засунул в верхний патрубок проверенный практикой термос №3 на 92 от Опеля. Подзарядил БК 40минут. Завелась с первого раза. Дома перекусил, снова завелась с первого раза. и поехал на работу.
Эл. схема термодатчика сейчас как на рисунке, но тумблера нет (сломался китайский при установке), концы проводов спаяны по заводской схеме, т.е. переменный резистор вне схемы. 
Вот лог СЕ когда сегодня поехал на работу.
Периоды многократных запусков ДВС удивительным образом совпадают с периодами максимального выкипания электролита из аккумулятора!
Читайте также: