Проблемы с генератором на мазда 3
Mazda 3 Axela. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Доброго времени суток!
Разобрался наконец то с генератором и решил поделиться информацией, может кому будет полезно. В отличие от большинства статей в сети у меня AJ 3.0, а не GY. Это привносит немного особенностей.
Когда подъезжал к даче загорелся значок аккумулятора, до дачи доехал и на следующий день когда завел авто — генератор работал и под нагрузкой и без нагрузки и с прогазовкой, решил попробовать проехать, но пока поел прошло пол часа и завожу и снова ошибка и значок аккумулятора. Решено было снимать и смотреть.
Начал с откручивания ступичной гайки, но совершил ошибку, когда пытался открутить головкой на 32, которая под квадрат 1/2 дюйма, сломал угловой переходник, т.к. он под усилие до 300 Н*m. Как и писал в соседней теме и приводил фото, купил на 3/4 квадрат и головку.
Сначала было решено снимать гену, проверять провода от ЭБУ и далее смотреть саму гену и решать, либо восстанавливать, либо покупать UNIPOINT. Пока не сниму гену, заказывать запчасти или гену смысла не видел. Мало ли что там стоит :)
Нормальным инструментом ослабил ступичную гайку, скинул колесо, открутил датчик АБС, открутил крепление провода датчика и фиксатор тормозного шланга, снял суппорт, снял скобу, снял тормозной диск, открутил ступичную гайку, открутил рулевую тягу, освободил кулак у шаровой и вытащив ступицу с шаровой вытащил ШРУС, ну а далее пару гаек крепления промежуточного подшипника и выдернул из коробки полуось. Отверстие заткнул пакетом, предварительно положив в него тряпку, чтобы расперло. И от пыли так защитился и от того что хоть немного но ATF будет капать. Снял ремень вспомогательных агрегатов и приступил к откручиванию болтов генератора. Не особо удобно конечно, но терпимо. Пробовал накидным ключом на 14, но не удобно это, поэтому карданчик и головка и в путь. Открутил болты гены, далее снял с гены клемму B+ и повернув гену скинул фишку "управления", ну а далее уже приступил к откручиванию крепления генератора. Что забавно крепление к мотору винтами на 10, а сам генератор к креплению на 14, ну и резьбы естественно разные, но тут понятно что гена то универсальный вот и уши большие, а конструктора посчитали что крепить к мотору можно и более мелкими :)
В общем крепление вытащил, далее начал вытаскивать сам генератор, но не тут то было, он ни в какую не вылезает упирается в мотор и все тут, в итоге я домкратом под поддон и поднимать мотор вверх и вперед как бы, тогда с горем пополам вытащил, но места реально мало.
Вытащил гену, покрутил, посмотрел, ну грязный, крутится без проблем, надо разбирать. Разъем на гене был трех контактный типа пата с продольными контактами. На фишке со стороны проводки на разъеме задействованы только 2 контакта P и D, что уже обрадовало, на случай, если заказывать юнипоинт. Средний это D. Сразу проверил что при включенном зажигании на снятой фишке 0,7В на D приходит и 0,2В на P. Собственно это обрадовало, т.к. скорее всего все цело. Сразу проверил шатать/болтать провод, чтобы убедиться что дело не в плохой проводке и провод управления мозгу не компостирует.
Далее приступил к разборке генератора, открутил 4 винта и располовинил гену. На обмотках повреждений не обнаружил, щетки тоже хоть и не в идеале, но не подгоревшие. Та, щетка, что расположена дальше стерта больше, впрочем как и выработка на токосъемном кольце. Далее решил попробовать открутить все винтики и снять щеточный узел, но ничего не вышло. Крестовая отвертка хоть и хорошая, но все равно грани как-бы слизываться стали и если продолжать — только разворочу. Залил WD-шкой, дал постоять, еще залил и снова постоять и все равно это не помогло. Т.к. состояние гены мне крайне не понравилось и появились сомнения, что восстановлю так, чт оне придется спустя несколько дней или неделю снова лезть — решил посмотреть в сторону UNIPOINT ALT-3036. Крепление подошло 1 в 1, мало того, оно имеет один и тот же номер что у AJ что у GY и это не могло не радовать.
Далее пошли мороки с заказом генератора. Пока не снял гену и не знал что брать, присматривался к юнипоинту и его стоимость для заказа была порядка 6000 р., но когда снял, определился стоимость уже была 6600 р., ну что делать, заказал, но с дуру заказал в недавно открытом пункте и там были траблы с доставкой. Заказал в субботу и доставка 2-3 дня, т.е. если рабочие дни то во вт или среду должно придти было, но фиг, пришло только в пятницу, но что делать. В остальных конторах вообще срок один заявлен, а на самом деле… Но попутно я заменил сальник РВ, сальник полуоси, поставил нормановские червячные хомутики на пыльники рулевой рейки, т.к. там были нейлоновые стяжки и пыльники ходили туда сюда :)
В общем гену забрал и еще в магазин взял кронштейн генератора, чтобы проверить, что все идеально сидит :) Так и было. Винт на корпусе гены ровно ровно попадал в нишу на кронштейне. При вращении генератора, а точнее шкива никаких звуков не было слышно. Нажимал когда крутил и тянул и все равно не задевало, значит сборка скорее всего норм. Кстати у меня на AJ никакой обгонной муфты не было, ну и на юнипоинте тоже, видимо отказались от них к 2003 году.
Стал думать, как перейти от разъема типа мама с 3мя контактами на разъем типа папа с 2мя контактами (более широкими и расположеными не горизонтально а вертикально и более толстыми). Походил по магазинам, но готовых не нашел, на рынке посмотрел что есть, но готового нет. Взял 2 провода с клеммами типа мама широкими и 2 клеммы типа папа узкими. Термоусадку взял разных диаметров и проверив что разъемы типа мама отлично к гене подключаются стал обжимать и термоусаживать. Подключил все это дело к разъему мама на авто и изолировал, немного термоклеем, а далее изолентой, чтобы влага не попала. Термоклей, чтобы не вылетело, но так, чтобы разъем если что можно было легко очистить и вернуться к родному генератору. Ну а далее как генератор поставлю я воткну 2 широких разъема мама и там уже силиконом замажу, чтобы также вода не подобралась ибо она там не нужна. А разъем смотрит наверх и фиг что если что бы выливалось.
В общем приступил к установке генератора. Что интересно, новый юнипоинт оказался даже немного больше в диаметре чем старый, и поэтому его засунуть было проблематичнее, чем вытащить старый. Но посильнее поддомкратил двигатель и получилось. Подключил разъем, засиликонил, притянул клемму B+ и далоее прикрутил кронштейн генератора и сам генератор. Накинул ремень, заодно новый решил сразу поставить. И не втыкая обратно полуось, так и оставив с тряпкой завел авто. Лампа с изображением аккумулятора не загорелась, напряжение было 14,5В. Все Ок. Собрал авто в обратной последовательности, забыв щиток на 2 нижних винта прикрепить и перекреплял уже после :) Но это уже не беда.
В воскресенье в мазду собрал вещи и благополучно поехал с дочками в город, ведь начинается учебный сезон.
Вроде все особенности и решения изложил, если что-то не так изложил или неполно — говорите исправлюсь, ну а ниже фото, которые были сделаны в процессе, может что пояснят в моем описании.
В описании к Гене юнипоинт сказано, что 121А максимум может выдавать, ну тут наверное 100А ка кранее уже писалось это с запасом. Ну посмотрим, хоть и старый был 110А, а этот 100А, может не будут недозаряда, поживем увидим.
На автомобилях установлен трёхфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Ниже показан генератор автомобиля с двигателем 1,6. Генератор автомобилей с двигателем 2,0 конструктивно полностью аналогичен, но имеет несколько иной внешний вид из-за других передней и задней крышек, что связано с различиями в способе крепления генераторов к двигателям.
Детали генератора: 1 — шкив; 2 — передняя крышка: 3 — статор: 4 — управляющие выводы генератора; 5 — силовой вывод генератора; 6 — задняя крышка.
Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня осуществляется автоматическим натяжным устройством.
Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию. поэтому в случае его неисправности обратитесь в специализированную мастерскую или замените генератор в сборе. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования.
Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.
Генератор - диагностика неисправностей
Если при включении зажигания на щитке приборов не загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления двигателем до щитка приборов (с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей»). Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и щиток приборов — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Для выполнения работы потребуются:
- мультиметр;
- стетоскоп технический.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в тёмное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Выключаем все потребители электроэнергии.
5. Вольтметром измеряем напряжение на силовом выводе генератора (см. ниже) на холостом ходу. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13-15 В.
Если напряжение меньше 13 В, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления до генератора. Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и сам генератор — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания. Если напряжение больше 15 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе одного или сразу обоих подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).
Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.
Выключите все потребители электроэнергии.
Переведите замок зажигания в положение <START> и убедитесь, что генератор вращается равномерно и не шумит во время работы двигателя.
Рис. 1 . Разъем генератора
Измерьте напряжение между выводами генератора (см. рис. 1) на холостом ходу (при 20 °С) по таблице
ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА
Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:
– фары;
– электродвигатель вентилятора отопителя;
– обогреватель заднего стекла.
ПРОВЕРКА СИЛЫ ТОКА НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА
Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Установите амперметр между выводом В и клеммой.
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Выключите все потребители электроэнергии.
Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала – 2000–2500 мин -1 , измерьте силу тока на выходе генератора.
Измерения производятся на «горячем» двигателе при температуре воздуха 20°С и напряжении на выводах 13,5 В.
при 1000 мин –1 – 0–75 А;
при 2000 мин –1 – 0–98 А.
Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:
– фары; – электродвигатель вентилятора отопителя;
– обогреватель заднего стекла.
Убедитесь, что сила тока на выводе В генератора постепенно увеличивается. Если ток не увеличивается, отремонтируйте или замените генератор.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА
. Когда аккумуляторная батарея подключена, между кузовом автомобиля и выводом В может произойти пробой.
Это может привести к травме, пожару или повреждению электронных компонентов автомобиля. Всегда отсоединяйте батарею перед снятием генератора.
Снимите крышку аккумуляторной батареи. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снимите нижнюю крышку совместно с брызговиком. Снимите приводной ремень. Закрепите расширительный бачок системы охлаждения так, чтобы он не мешал работе.
Закрепите бачок гидроусилителя рулевого управления так, чтобы он не мешал работе.
Рис. 2. Демонтажные компоненты аккумуляторной батареи: 1 – кабель вывода B; 2 – разъем генератора; 3 – генератор
Снимите в порядке, показанном на рисунке 2.
Установите в порядке, обратном снятию.
Снимите болт А с генератором, так как места для его снятия недостаточно (см. рис. 2 ).
Так как для замены помпы и термостата, необходимо было снять генератор, решил его разобрать и проверить. Как оказалось не зря! Щетки почти износились и задний подшипник был сухой, не долго ему оставалось))) Ну обо всем по порядку.
Чтобы снять генератор надо снять бачок гидроусилителя, отсоединив тонкий шланг и заглушить его болтом, а бачок отвести в сторону, предварительно сняв два тонких шланга с расширительного бачка. Фото Flek777 .
На правой опоре двигателя откручиваем крепежную пластину, чтобы добраться до верхнего болта. Откручиваем плюсовой провод, выдергиваем штекер и снимаем клипсу крепления провода, идущего дальше вниз от косички штекера. Выкручивае нижний болт, выдвигаем до упора и снимаем генератор в сторону переда автомобиля. Нижний болт выходит через прорезь (на фото сверху показана стрелкой). Еле вытащил, наверное нижние лапки сжаты были, путем покачивания и монтировки, крайне не удобно!
Фото штекера, сначала не мог понять куда давить, чтобы вытащить. Держится он двумя маленькими выступами по середине, а давить надо отверткой сверху на ступенчатые выступы слева (стрелкой показано). Может кому пригодиться.
Приступаем к разборке.
Для начала надо открутить шкиф. Затянут он дай боже)))
Нашел старый ремень намотал на шкиф в противоположную сторону затяжке и только метровой трубой через вороток смог сорвать. На фото кстати процесс затяжки уже, когда откручивал не сфотал, руки грязные были. Ну и в двоем это было бы делать гораздо легче)))
Под шкивом находятся четыре винта на крест (синие стрелки, откручивать аккуратно, стобы не сорвать шлицы), которые крепять пластину, закрывающую передний подшипник изнутри. Также откручиваем четыре болта по периметру для разбоки корпуса (красные стрелки). Дальше снимаем верхнюю крышку и достаем ротор, я пользавался сьемником, по другому не получалось. К сожалению фото не сделал.
Дальше спрессовываем подшипники с ротора используя сьемник
Передний еще нормальный был, а вот задний сухой
С задним пришлось повозиться, так как внутрений диаметр подшипника маленький и винт сьемника не проходил, подставлял болт М8 (на фото видно).
Родные подшипники: перед NSK 6203DG1, зад NTN SC8A37LH1
Вот новые подшипники и щетки. Жаль что щеток не было в сборе с пружинами, придется перепаивать.
И кстати, был очень удивлен ценами в магазине, подшипники обошлись в 390 руб, а щетки в — 300. Даже не мог подумать, что два кусочка графита с медными проволочками будут стоить почти как два подшипника!
Запрессовываем, если можно так сказать, новые подшипники. Задний забил аккуратно молотком через деревяшку, а передний через трубку, только чтобы она упиралась во внутреннюю обойму подшипника! Заходят легко от легких постукиваний молотком.
Ротор в собранном виде уже с передней крышкой. Крышку также аккуратно забил молотком, только не забудьте одеть пластину под крышку, которая закрывает подшипник изнутри, ну соответственно прикрутить)))
Дальше остается только пайка. Сначала выкручиваем два винта (на фото стрелками), крепящих реле-регулятор, аккуратно приподнимаем и немного отгибаем в сторону статор и вытаскиваем пластинку, которая была под винтами.
И приступаем к пайке. Нужен паяльник по мощнее и с тупым жалом, начинаем греть контакты. Я начал с левого, который ближе к штекеру, как разогреется олово на контактах, надо разогнуть усики и покачивая вверх-вниз отсоединить контакт.
Сейчас попробую обьяснить, у меня сначала ни чего не получалось, не мог понять в чем дело.
Контакты реле-регулятора имеют по два отверстия
а на диодном мосту торчат два усика (в красном круге хорошо видно), они загнуты к центру. На фото даже не до конца разогнуты, когда олово разогреется и станет жидким нада отверткой их разогнуть, тогда все получиться)))
Дальше снимаем заглушку и выпаиваем щетки, это легче всего получилось))) Давим на щетку и греем олово, чтобы пластинку выдавило пружиной, можно еще помочь отверткой. Реле-регулятор с выпаянными щетки и заглушкой рядом.
Так как щеток в сборе не было в магазине, пришлось припаивать новые к старым пластинам, на фото примерно изобразил как выгнул проводок на пластине (красная полоса). В таком положении он сам держит пружину, что очень удобно. Предварительно надо только залудить место пайки повода и очистить отверстие от олова (показано стрелкой)
Запаянные новые щетки. Перед пайкой убедитесь, что скос щеток в правильную сторону! Самый простой способ, чтобы отверстие для фиксации совпадало с отвестием в щетке.
Читайте также: