Привод спидометра хонда сб 400 из чего состоит
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (14) (CB400FIII).
1 провод выключателя стоп-сигнала, 2 сливная трубка,
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (15) (CB400FIII). 1 провод положительной клеммы аккумуляторной батареи, 2 реле стартера, 3 сливная трубка, 4 трубки вентиляции картера, 5 трубка дополнительного воздушного фильтра, 6 топливная трубка, 7 сифонная трубка, 8 трос акселератора, 9 -датчик положения дроссельной заслонки, 10 -отводная трубка, 11 вентиляционная трубка.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (16) (CB400F). 1 разъем стартера и выключателя двигателя (9Р, Кр), 2 разъем замка зажигания (ЗР, Б), 3 разъем комбинации приборов (6Р, Б), 4 разъем комбинации приборов (6Р, Кр), 5 разъем указателей поворота (6Р, 3).
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (17) (CB400F). 1 провод рулевых выключателей (правый), 2 трос акселератора, 3 тормозной, шланг, 4 трос сцепления, 5 провод рулевых выключателей (левый), 6 трос пускового устройства, 7 провод замка зажигания, 8 провод указателей поворота, 9 основной жгут проводки.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (18) (CB400F). 1 зажим высоковольтных проводов цилиндров №2 и 3, 2 трос сцепления, 3 хомут, 4 высоковольтные провода цилиндров №1 и 4, 5 основной жгут проводки, 6 трос пускового устройства, 7 зажим, 8 трос акселератора, 9 тормозной шланг, 10 высоковольтные провода.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (19) (CB400F). 1 трос сцепления, 2 -трос акселератора, 3 зажим высоковольтных проводов цилиндров №1 и №4, 4 сифонная трубка, 5 трос спидометра, 6 высоковольтные провода цилиндров №1 и 4, 7 трос пускового устройства, 8 высоковольтные провода.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (20) (CB400F). 1 модуль зажигания, 2 диод,
3 аккумуляторная батарея, 4 провод замка зажигания, 5 зажим, 6 жгут проводки (высоковольтные провода, провод выключателя запрещения запуска, провод прерывателя, провод выключателя подставки, провод генератора).
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (21) (CB400F). 1 зажим, 2 зажим, 3 разъем прерывателя, 4 высоковольтные провода цилиндров №1 и 4, 5 воздушный шланг, 6 разъем выключателя подставки, 7 высоковольтные провода цилиндров №2 и 3, 8 разъем генератора, 9 зажим, 10 разъем катушек зажигания, 11 сливная трубка топливного бака, 12 отводная трубка, 13 задний тормозной шланг, 14 шланг.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (22) (CB400F). 1 топливный фильтр, 2 аккумуляторная батарея, 3 выпрямитель, 4 реле указателей поворота, 5 реле отключения подачи топлива, 6 топливный насос, 7 провод выключателя подставки, 8 провод датчика давления масла, 9 провод прерывателя, 10 жгут проводки (высоковольтные провода, провод выключателя запрещения запуска, провод прерывателя, провод выключателя подставки, провод генератора).
Расположение тросов, шлангов и жгутов провод ки (23) (CB400F). 1 зажим, 2 основной жгут
проводки , 3 диод, 4 модуль зажигания. Расположение тросов, шлангов и жгутов провод-
ки (24) (CB400F M ). 1 тормозной шланг переднего
тормоза, 2 разъем комбинации приборов (6Р, Б), 3 разъем комбинации приборов (6Р, Кр), 4 трос сцепления, 5 разъем рулевых выключателей (левых) (6Р, Ч), 6 разъем рулевых выключателей (левых) (6Р, 3), 7 провод звукового сигнала, 8 разъем фары, 9 разъем рулевых выключателей (правых) (9Р, Кр), 10 разъем замка зажигания (ЗР, Ч).
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (25) (CB400F M ). 1 провод рулевых выключателей (правых), 2 провод замка зажигания, 3 провод комбинации приборов, 4 трос сцепления, 5 трос спидометра, 6 трос пускового устройства, 7 провод рулевых выключателей (левых), 8 провод указателей поворота, 9 основной жгут проводки, 10 тормозной шланг переднего тормоза, 11 трос акселератора.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (26) (CB400F M ). 1 основной жгут проводки,
2 трос сцепления, 3 трос акселератора,
4 тормозной шланг переднего тормоза, 5 высоковольтные провода цилиндров №2 и 3.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (27) (CB400F M ). 1 высоковольтные провода цилиндров №2 и 3, 2 высоковольтные провода цилиндров №1 и 4, 3 жгут проводки (катушек зажигания, выключателя запрещения запуска, датчика давления масла, прерывателя, выключателя подставки, генератора).
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (28) (CB400F M ). 1 трос сцепления, 2 отводная трубка, 3 высоковольтные провода цилиндров №1 и 4, 4 вентиляционная трубка, 5 основной жгут проводки, 6 отводная трубка, 7 трос пускового устройства, 8 трос спидометра, 9 датчиквыключатель по температуре охлаждающей жидкости, 10 разъем вентилятора.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (29) (CB400F M ). 1 высоковольтный провод цилиндра №1, 2 трос акселератора, 3 трубка вентиляции картера, 4 разъем генератора, 5 основной жгут проводки, 6 разъем катушки зажигания, 7 прерыватель, 8 разъем выключателя подставки, 9 воздушный шланг, 10 отводная трубка, 11 трос пускового устройства, 12 высоковольтный провод цилиндра №4, 13 шланг радиатора, 14 выключатель запрещения запуска, 15 выключатель подставки.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (30) (CB400F M ). 1 шланг бачка рабочей жидкости заднего амортизатора, 2 выпрямитель, 3 бачок рабочей жидкости заднего амортизатора, 4 топливный насос, 5 топливный фильтр.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (31) (CB400F M ). 1 отводная трубка, 2 провод отрицательной клеммы аккумуляторной батареи,
3 сливная трубка, 4 провод положительной клеммы аккумуляторной батареи, 5 отводная трубка расширительного бачка.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (32) (CB400F M ).1 провод отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, 2 провод положительной клеммы аккумуляторной батареи.
28 Технические характеристики
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (33) (CB400F M ). 1 рама сиденья, 2 основной жгут проводки, 3 боковая крышка, 4 провод положительной клеммы аккумуляторной батареи, 5 провод стартера, 6 сливная трубка, 7 провод реле стартера, 8 сливная трубка, 9 отводная трубка расширительного бачка, 10 выключатель стоп-сигнала (заднего тормоза), 12 шланг бачка тормозной жидкости заднего тормоза, 13 реле стартера.
Расположение тросов, шлангов и жгутов проводки (34) (CB400F M ). 1 топливный шланг, 2 выпрямитель, 3 вывод массы, 4 реле указателей поворота, 5 реле отключения подачи топлива, 6 топливный насос, 7 -трос спидометра, 8 провод прерывателя.
Используя ключ на 17 необходимо отвернуть оба зеркала заднего вида с целью избежать их повреждения при дальнейшем снятии блоков рулевых переключателей.
Снимаем торс привода сцепления.
Используя ключ на 10 необходимо отвернуть гайку оси рычага сцепления.
Используя шлицевую отвертку необходимо отвернуть ось рычага.
Извлекаем ось рычага
Снимаем рычаг привода сцепления.
Снимаем 2 провода датчика рычага сцепления.
Используя ключ на 10 необходимо отвернуть 2 болта крепления рычага.
Снимаем скобу крепления рычага.
Снимаем крепление рычага привода сцепления.
Далее отсоединяем все клеммные разъемы проводов блока рулевых переключателей, которые находятся в корпусе фары. Для этого извлекаем жгуты проводов из корпуса фары.
Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта блока рулевых переключателей.
Отсоединяем половины корпуса блока рулевых переключателей и снимаем их с руля.
Извлекаем бобышку троса пускового обогатителя из паза рукоятки.
Используя ключ на 12 необходимо отвернуть гайку оболочки троса, после чего извлечь сам трос пускового обогатителя.
Снимаем резиновую рукоятку руля, путем ее сдвига.
Точно также снимаем рычаг пускового обогатителя.
Для того чтобы снять правый блок рулевого переключателя необходимо проделать аналогичные операции.
Сборка проводится в обратной последовательности.
Сборка и разборка панели приборов.
Перед началом работы ее необходимо снять с мотоцикла.
Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть винты кожуха панели приборов.
Снимаем кожух панели приборов.
Используя крестовую отвертку нужно отвернуть винты крепления жгута проводов панели приборов, после чего используя ключ на 10 нужно отвернуть 3 гайки крепления панели приборов.
Снимаем с посадочных отверстий лампы подсветки и снимаем жрут проводов. Далее снимаем пластину крепления панели приборов.
Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта крепления лицевой части панели приборов.
Снимаем лицевую часть панели приборов и рассеиватели контрольных ламп.
Используя крестовую отвертку снимаем винты крепления редуктора тахометра и спидометра.
Снимаем тахометр в сборе с датчиком указателя температуры из корпуса приборной панели, после чего тонкой крестовой отверткой отворачиваем винт крепления рукоятки сброса показаний суточного пробега.
Снимаем спидометр из корпуса.
Используя крестовую отвертку нужно отвернуть 2 болта крепления указателя температуры двигателя и снимаем его со шкалы тахометра.
Сборка проводится в обратной последовательности.
Проверка и смазка тросов управления.
Тросы необходимо периодически обслуживать, что заключается в регулярной смазке и осмотре на наличие повреждений.
Смазку необходимо осуществлять моторным маслом и осуществлять не реже каждых 10000 км пробега используя самодельную масленку, которая изображена на картинке снизу.
Кроме того, визуальный осмотр тросов позволит вовремя обнаружить из повреждения и заменить.
Трос привода спидометра. Установка и снятие.
Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть гайку крепления троса к приборной панели. Далее мы извлекаем трос из приборной панели, путем его сдвига вниз.
Той же отверткой необходимо отвернуть трос от редуктора на оси переднего колеса.
Путем сдвигания троса вниз, его необходимо вывести из зацепления с редуктором.
Снимаем и смазываем трос.
Установка проводится в обратной последовательности.
Снятие, установка, регулировка троса привода сцепления.
Для снятия нужно снять топливный бак.
Используя ключ на 12 необходимо отвернуть гайки 1 и 2 троса привода сцепления для обеспечения свободного хода оболочки троса.
Отворачиваем регулировочную гайку троса так, чтобы трос можно было вывести в прорезь регулировочного винта. Бонусные деньги можно забрать после выполнения всех условий отыгрыша, а сам бонус активировать повторно. Для новых игроков клуб предлагает бонус за регистрацию. Регистрируйтесь, участвуйте в конкурсах, получайте призы и ценные подарки,выигрывайте! Игрокам казино предлагаются демо-версии автоматов. Играйте на и участвуйте в программе лояльности казино Вулкан Старс. Промокоды в казино бывают за регистрацию бездепозитные и бывают за депозит. В большинстве казино онлайн играть в рулетку можно на реальные деньги или используя бонусы. Большой выбор слотов, автоматов, рулеток и других азартных игр от известных производителей позволит с легкостью подобрать подходящий вариант.
Выводим оболочку троса из регулировочного винта и извлекаем трос через прорезь.
Извлекаем бобышку троса через прорезь в рычаге, путем ее сдвига вниз, после чего окончательно освобождаем трос привода сцепления привода сцепления.
Снимаем оболочку троса вперед выдвигая ее из упора на карнете силового агрегата.
Извлекаем бобышку троса из тяги привода сцепления.
Выводим трос из пружинного держателя на верхней трубе рамы под топливным боком мотоцикла.
Установка проводится в обратной последовательности.
Регулировка выполняется в следующих случаях:
Сцепление не включается полностью;
Сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге;
Нештатный свободный ход на рычаге.
Для регулировки необходимо последовательно отворачивать гайки 1 и 2, подбирая свободный ход конца рычага на руле в пределах 5-7 мм.
Затягиваем гайки 1 и 2.
Снятие и установка тросов привода дроссельных заслонок.
Перед началом работы нужно снять топливный бак, кроме того для удобства может потребоваться снять планку карбюраторов.
Используя ключ на 10 необходимо отвернуть гайки крепления тросов, после чего высвобождаем сами тросы.
Используя крестовую отвертку отворачиваем винты, которые соединяют половины правого блока рулевых переключателей.
Отсоединяем половины блока рулевых переключателей.
Выводим бобышки тросов привода дроссельных заслонок из зацепления с рукояткой управления.
Используя ключ на 14 необходимо ослабить ключ на 14 необходимо ослабить контргайки тросов привода и выворачиваем резьбовые части оболочек тросов из корпуса блока рулевых переключателей.
Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт кронштейна катушки зажигания и вынимаем из-под него тросы привода дроссельных заслонок.
Смазываем тросы при помощи самодельной масленки.
Установка проводится в обратной последовательности.
Снятие и установка троса привода пускового обогатителя.
Перед началом работ нужно снять топливный бак.
Используя крестовую отвертку нужно немного ослабить винт крепления троса пускового обогатителя.
Вынимаем оболочку пускового обогатителя из посадочного отверстия и отодвигаем в сторону.
Сдвигаем бобышку троса и вынимаем трос.
Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта блока рулевых переключателей.
Отсоединив половины корпуса блока рулевых переключателей, снимаем его с руля.
Извлекаем бобышку троса пускового обогатителя.
Используя ключ на 12 необходимо отвернуть гайку оболочки троса пускового обогатителя.
Установка проводится в обратной последовательности.
Снятие, установка, регулировка педали переключения передач.
Используя шестигранник на 6 нежно отвернуть ось педали переключения передач.
Используя ключ на 10 нужно отвернуть стопорный болт кронштейна педали переключения передач.
Далее нужно снять зажим педали переключения передач и сдвигаем его на себя.
Установка проводится в обратной последовательности, перед ее началом нужно нанести тонкий слой смазки на поверхность подножки.
Регулировка положения педали проводится путем отворачивания или заворачивания контргаек 1 и 2, или уменьшения длины тяги 3.
Снятие и установка педали заднего тормоза.
Перед началом работ нужно снять кронштейн крепления педали.
Используя плоскогубцы нужно снять пружину датчика заднего тормоза.
Не меняя инструмент снимаем возвратную пружину педали заднего тормоза, далее вынимаем шплинт тяги главного тормозного цилиндра.
Извлекаем ось привода
Используя специальные щипцы снимаем стопорное кольцо оси педали.
Снимаем дистанционную шайбу.
Снимаем педаль заднего тормоза.
Установка проводится в обратной последовательности.
The benefits of using a custom made study paper when someone purchases a custom research report are that a person usually has more
There are several
additional articles and tools available which provide a broader explanation of the writing process in addition to a description of different formats for term papers.
Ситуация такая: мотоцикл Honda CB400 92г.в. Была покоцана панель приборов (предыдущим владельцем), НО абсолютно все работало, не устраивал лишь внешний вид. Заказал я с Ебей китайский корпус, без начинки. И вот на днях перекинул всю начинку в новый корпус. В результате перестал работать спидометр! Привод троса идет, цифры одометра и суточного пробега вращаются, но стрелка спидометра неподвижна. Перебирал уже несколько раз — механических повреждений не видно, грешу на "электронный механизм" привода стрелки, может он пострадал при разборке…хотя я был аккуратен.
Дальше интереснее, наживив приборку без оболочки, снял стрелку и вал провернулся в отрицательную сторону почти на оборот, поставил стрелку на ноль. И ВРОДЕ БЫ заработало, НО! Теперь он живет своей жизнью, то показывает скорость, то замрет в абсолютно произвольном положении и стоит. При этом мотоцикл явно стал работать хуже, тупит как то! Очень прошу совета, ибо плачу уже! Извините за много букв, заранее спасибо!
Комментарии 21
а по поводу не рабочего спидометра мысли такие!когда разбирал то скорее всего снимал стрелку и поставил соответственно не на свое место!т.е.вал провернулся и стрелка стоит относительно вала не на том месте!вот и все!а ехать перестала потому что ограничитель работать стал не карректно!о ключи и проблема решится!
да, спасибо! не совсем так, но уже сделал! раз "100" ее разбирал-собирал пытаясь теми или иными способами спидометр оживить)
много чего было сделано, можно книгу написать!
ну а причина в чем была?!
Ох, ок:
1. Вал стрелки слеееегка был погнут, фиг заметишь (выпрямил). для этого пришлось ПОЛНОСТЬЮ разбирать металлическу конструкцию, на которой все крепится. Попутно было много проблем с этим.
2. Исключил датчик скорости как таковой (выкинул схемку с проводами), и обманул спаяв провода.
3. Абсолютно все механизмы (особенно магнитный купол) отмыл растворителем до состояния один микроб на сантиметр). Затем точечно смазал места вращения, ни в коем случае не купол (это тоже установлено методом проб и ошибок)!
4. Самое интересное: сочетание магнитного купола с упругостью пружинки и весом стрелки. Вот тут тысяча и одна попытка увеличения или же снижения упругости пружинки и веса стрелки (да, в процесе всех этих многочисленных разборок-сборок, были сломаны стрелка спидометра и датчика температуры — пришлось изготавливать заново все стрелки)
У меня на родном спидометре сломалась ось суточного пробега, а я без него на могу:-)тем более сломалась так что циферки не держалисть и в спидометре была дыра:-(.заказал б.у.поставил погонят какое то время, перестал считать.разоббрал а там шестерни привода лысые!делать из двух один не охота было!да и корпус был уже клееный переклееный заказал на ибее новую приборку в зборе.с доставкой 3800 по моему обошлась.приехала вся новая:-)блестящая:-)вот оно, счастье подумал я!поставил и попер:-)но счастье было не долгим!максималка по китайскому спидометру была примерно 220км/ч:-D:-D:-D:-Dа отсечка срабатывала примерно на 17000:-D:-D:-D:-Dпро температуру вообще молчу:-D:-D:-Dпосле пары минут прогрева стрелка уходила до упора вверх!пришлось лезть в новую приборку!поставил свой тахометр и указатель температуры!спидометр решил от калибровать!до 100 более менее правдиво но после врет!на родном отсечка была на 170 на этом сейчас около 190!но все же лучше чем было!:-)решил так оставить.при продаже буду рассказывать что стрелку ложит:-D:-D:-D
:)
Да да, у меня кстати тоже в процессе разбора сломался вал суточного пробега, в свете нереального гемороя я на него плюнул, нахер не нужен подумал я. НО! тут на помощь пришел знакомый, который на заводе изготовил мне новенькую.
А китайскую я даже не рассматривал, знал что все приборы врут безбожно, только корпус купил.
Так что у меня сейчас все супер, и корпус блестит)
P.S. а спидометр у меня кстати и так ложит, только место нужно найти безопасное. Ибо не годится он для таких скоростей.
У меня звезды не штатные поэтому примерно 170
Я один спидометр покупал!он 500р стоил.а ты в курсе скольно новая приборка оригинальная стоит?:-)
огорчу! Новых оригинальных приборок уже не существует, есть только б.у. А новыми продают китайские, и на Ибэй они стоят 3 тыс.руб, а тут они пытаются их впарить за 7-8. расчитывая на лохов наверное.
В общем не суть, я уже решил вопрос!
ха ха и еще раз ха:-):-):-):-)сб400 самый популярный мотик 400ка в Японии и там на него есть все что угодно!экзисть притащит тебе приборку порядка 28 дней рабочих!но стоить она будет в районе 30р!один спидометр около 12р!у меня друган работает в экзисте так что я все цены знаю и все запчасти там заказываю!
ну вроде тоже не дурак! еще раз повторюсь: на мой год выпуска (92-95) их не выпускают(( Зато много б.у.
Пришлось перед началом сезона немного поковыряться с приборкой мотоцикла моего брата (Honda CB 400 1994 года выпуска). А случилось вот что. Прошлый хозяин этого мотоцикла как-то неудачно приложился приборкой об асфальт и немного ее побил, но будучи человеком рукастым, решил эту проблему дешево и креативно. Он просто собрал приборку заново, используя стаканы от китайской приборки, кишки от старой приборки, а шкалы спидометра и тахометра, как мне показалось, от мотоцикла Honda cb-1. В результате все отлично работало, но хреново смотрелось. После недолгих манипуляций приборка стала выглядеть так:
Симптомы.
Мы столкнулись аж с двумя видами симптомов. Внешними, выражавшимися в треснувшей шкале тахометра и дырке на месте одометра.
И с внутренними: изнутри стаканы приборки были просто разбиты вхлам..
Хотя были видны следы пайки, решено было все переделать, от дырок избавиться.
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 🙂
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль 🙂 Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно 🙂
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Honda CB400 Super Four 2004
байк мой бывший
Honda CB400 Super Four 2004 → Ремонт приборки CB400SVF3 (кнопка часов и основание).
Приветствую вас, мотобратья!
Как и многие, за зиму планировал устранить некоторые косячки на мотоцикле, чтобы весной выкатиться красиво. Перетянул седло, прошил ключи в имобиллайзер, и вроде сезон еще не начался — дай думаю, починю кнопку часов на приборке. Мелочь, а неприятно, что правильное время можно установить только скинув и поставив обратно клемму акб в особо лунную полночь ровно в час ночи!
Думал, чего-нибудь надо подпаять по-мелочи, так это мы запросто… Но не тут-то было!
Горячий привет мне прислал кто-то из предыдущих владельцев!
Не стану томить, основание приборки оказалось хорошо разбито и склеено с правой стороны. Предыдущий владелец ездил с обтекателем, который ее надежно поддерживал. Я же его снял сразу после покупки, ибо нех, хотелось ветра, и приборку растрясло. 
Склеена она была кое-как какими-то зелеными соплями, размазанными где угодно, но только не там, где надо, и не мудрено, что развалилась на кусочки прямо на моих глазах. Все на чем должна держаться приборка справа жило своей собственной жизнью. Кнопка часов не работала из-за того, что ее просто снесло с платы отломившейся ногой, контакты из нее вырвало с мясом.
Вообще, увидев, что вся правая крепежная часть попросту отвалилась, левая мужественно трудилась за двоих и начала трещать, и к тому же не хватало части обломков, сразу решил заказать новую основу и не компостировать никому мозг (цена вопроса порядка 2000 р.). Но на следующий день зачесались руки — дай склею! К тому же интернет магазин в Москве, ответил мне только автоматическим письмом с номером заказа и на звонки не отвечал. Так и не пришло ничего, кстати, до сих пор… Ну и ладно )
Искупал в тазу, почистил, обезжирил. 
Склеил фрагменты супермоментом (не ожидал, но получилась уже довольно прочная конструкция, хоть кидай об стенку) 
Применил навыки приобретенные в далеком авиамодельном прошлом — ткань и эпоксидка изнутри и снаружи на всех стыках фрагментов (все в цвет и ткань тонкая, поэтому ни хрена не видно )) 
К огромному неудовольствию жены, покинул ее в выходной (ради мотоцикла можно и не такое себе позволить )) и поехал на радиорынок, где нашел-таки подходящую по размерам ног кнопку. Кнопка оказалась низкой, поэтому приклел к ней набалдашник от старой, добившись нужной высоты 
При помощи паяльника и пинцета вытащил из платы старые контакты, припаял кнопку 
Собрал приборку, пошел в гараж и поставил все на место — делов на 20 минут, и, о чудо, дузья. впервые выставил время. 
Мот был почти готов и я тогда еле удержался, чтобы не махнуть кататься. Но было уже поздно, середина рабочей недели, погода еще не наступила особо и, самое главное, нужно было снимать бак, вынимать тряпку из воздушника и ставить все на место… А спешить в этом деле нельзя.
Что сказать напоследок, во первых, я очень рад, что обнаружил эту хрень не в сезон и не во время езды где-нибудь далеко от дома. То что кнопка работает — это очень и очень приятно, потому что я не ношу часы на руке и на мотоцикле удобнее всего видеть их на приборке. В прошлое лето никак не получалось их установить — в час ночи я либо спал, либо был не рядом с мотоциклом, либо мы были вместе, но нам было совсем не до часов ))) как говорится, влюбленные часов не наблюдают — ну мы и не наблюдали )
Какие выводы хочу сделать по проведенной работе:
1. Склеено, конечно, не ахти, можно было и проволокой проармировать сначала. В общем, приборку ожидают ходовые испытания, и я возможно соглашусь с теми, кто скажет, что проживет она недолго. Планирую, когда буду в Москве, купить новую основу и правый стакан (он сейчас с трещиной).
2. На будущее новичкам — при покупке б/у мотоцикла не надо стесняться попросить снять ветровик и посмотреть на приборку повнимательнее. Просто так трещин на стаканах не бывает, снимите его — это всего лишь открутить один шуруп, и посмотрите, что внутри. И проверьте кнопки на работоспособность.
3. Чтобы не вынимать провода приборки из фары, можно снять стаканы и центральную крышку снизу приборки и выдернуть из нее лампочки и два плоских разъема за резиновыми крышками. 
Их все равно в итоге снимаешь, так почему не выдернуть все это сразу. Не придется потом запихивать в фару провода, соединять разъемы и укладывать их там. Кстати, количество контактов на разъемах разное, можно не маркировать, не спутаешь. Фару, конечно все равно нужно открывать, потому что без этого от приборки ее не отодвинешь — смотанные по кругу провода не дадут. А может и дадут, смотря как тянуть ) 
Вот и сказочке конец. Спасибо всем, кто читал. Этот пост сугубо для интересующихся и любопытных, может кому-то было интересно, кому-то пригодится. Если будут вопросы как снимать/как ставить, дополню. Но там все просто. Чтобы понять что к чему, достаточно подойти к мотоциклу и посмотреть на него )
P.S. Вчера таки завел мот и прокатился — подвеска мотоцикла настолько мягкая (особенно после велика с закоченевшим по утрам маслом в амортах), ничего нигде не трясет, думаю приборка будет жить долго и счастливо ) 
А за сим прощаюсь с вами. Всем скорейшего наступления тепла, и до встречи на дорогах страны ;)
Читайте также: