Привод для откатных ворот своими руками из стеклоподъемника
Всем привет! В прошлом году заменил во дворе ворота, старые были деревянными, повидавшими не один десяток лет. Неудобные были до жути. Несколько раз цеплялся бамперами свое машины за ворота. Узкие очень были.
Решил менять, надоели, осенью и весной их перекашивало, калитку не открыть. Сначала хотел делать также распашные, но по шире, около 3,5 метров, в итоге передумал и решил сделать откатными.
Посидел, подумал как лучше сделать, начеркал план, сварил их очень быстро, получились очень простые. Про ворота поговорим в отдельной статье, а сейчас речь пойдет об автоматике для открывания.
Так как перед воротами места практически нет, на машине выезжаю сразу на дорогу, приходиться быстро выходить из машины и быстрее закрывать ворота, так как моя машина перекрывает движение на улице. Особенно утром, когда все на работу. Решил нужно автоматизировать процесс, делая ворота я уже планировал автоматику.
В продаже автоматика очень дорогая, на помощь пришел интернет. Нашел кулибиных которые сами сделали откатные ворота, решил не изобретать велосипед, а воспользоваться их помощью.
В гараже у меня валялся старый движок от стеклоочистителя, кажется от ваз-2108, купил пару концевиков от дэу нексии, звездочку на моторчик и заказал на Алиэкспресс, блок дистанционного управления 4 канальный. А так же купил 3 амперный блок питания на 12 V, но не знаю как он себя поведет, если что заменю на компьютерный. Осталось купить три велосипедные цепи и соединить их между собой. Привод будет цепной.
Все приготовил, жду потепления, сейчас пришли морозы, не комфортно работать. Схема сборки очень простая. Думаю все должно получиться.
Как произведу установку, сделаю фотоотчет.
Я считаю, такой вариант имеет право на жизнь. Комплектующие все доступны и проверенны в работе.
Автор этого видео вдохновил меня на самодельную автоматику для ворот.
Для оформления въезда на загородный участок откатные ворота являются, пожалуй, лучшим решением. Главной их конструкционной особенностью является уход створки в сторону при открывании, параллельно плоскости проёма, что позволяет не освобождать зону въезда, поскольку отсутствует необходимость распахивания створок. Откатные ворота сравнительно легко автоматизируются, тем самым существенно повышается комфорт. А, кроме того, подобную конструкцию сегодня можно собрать и установить самостоятельно, даже не являясь специалистом-монтажником.
Вы можете возразить: «Но там же, наверное, придется пользоваться сваркой, а я даже не знаю, как это делается!». Безусловно придется и немного «поварить», и толику бетона залить, и даже вспомнить школьный курс геометрии, посвященный прямым углам. Но, с современным уровнем доступности информации, найти подробную инструкцию и необходимый арсенал комплектующих и инструментов не составляет большого труда. Зато полученный опыт, позволит не только гордиться собой, но и развить новые навыки.
В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как самостоятельно собрать и установить откатные ворота, какие инструменты и комплектующие для этого понадобятся и где их искать.
Содержание
Полный перечень необходимых комплектующих, материалов и инструментов
Сегодня для того, чтобы самостоятельно собрать откатные ворота не нужно изобретать собственную конструкцию и искать материалы «с бору по сосенке». Современный рынок предложит вам не только полный комплект для самостоятельной сборки, но и предоставит серьезный выбор различных комплектующих и фурнитуры с учетом индивидуальных особенностей вашей конструкции. Так, например в он-лайн супермаркете вы можете приобрести широчайший ассортимент комплектующих и автоматики для откатных ворот. Расскажем подробнее, из каких материалов сегодня лучше всего делать данные конструкции.
Комплектующие для откатных ворот
1. консоль (она же балка) – это основа всей системы, обеспечивающая горизонтальное перемещение створки. Консоль представляет собой рельс, внутри которого располагаются ролики. Необходимая длина консоли составляет полторы ширины проема ворот. То есть, если ширина вашего въезда 4 метра, то вам потребуется 6-ти метровая консоль.
2. две роликовые каретки. Указанные комплектующие статично закрепляются на фундаменте. Сами ролики в процессе эксплуатации находятся внутри консоли.
3. верхние поддерживающие ролики. Обеспечивает полотну ворот строго вертикальное положение.
4. концевой ролик. Фиксирует створку ворот в закрытом положении и не дает ей провисать. В закрытом положении концевой ролик фиксируется в «нижнем улавливателе».
5. верхний и нижний улавливатели «принимают» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии, а также разгружают роликовые каретки в положении «закрыто».
6. заглушка – элемент, защищающий консоль от грязи, песка и влаги.
Это то, что касается специализированной фурнитуры (комплектующих для откатных ворот), далее переходим к материалам для полотна ворот.
Полотно ворот
Традиционно для сборки каркаса используется металлическая труба квадратного сечения 60*40 мм (для конструкции рамы) и 40*20 мм (для создания ребер жесткости и места крепления зашивки). Подобная конструкция, при всей ее надежности, имеет и свои определенные недостатки. При облицовке такого каркаса металлопрофилем нельзя сделать полностью герметичное пространство, туда попадает влага, что способствует ускоренной коррозии.
На сегодняшний день есть более технологичное и универсальное решение – использование для сборки каркаса Т-профиля, который обеспечивает высокую жёсткость конструкции и исключает проблему подтеков ржавчины, между трубой каркаса ворот и рамы для крепления профильного листа. Данное изделие стало своего рода находкой не только для компаний, профессионально устанавливающих заборы и ворота, но и для индивидуальных застройщиков. Сегодня можно без проблем приобрести Т-профиль напиленный под ваши размеры в заводских условиях с идеальными резами по 45 градусов, готовый к сварке.
7. Т-профиль. Для выбранного размера ворот потребуются 2 отрезка Т-профиля длиной 6 метров и 2 отрезка длиной 1,88 м, что обеспечит высоту конструкции около 2-х метров.
Для обеспечения жесткости конструкции дополнительно потребуются:
8. Вертикальная стойка из трубы 40х20 мм длиной 0,856 метра – 6 шт,
9. Горизонтальная перемычка из трубы 40*20 мм длиной 5,86 метров – 1 шт,
10. Раскосы из трубы 40*20 – 2 шт.
Основание
Откатным воротам необходимо надежное основание, на котором крепятся роликовые каретки и фальш-столбы для обеспечения вертикальности полотна. Для этих целей необходимо приобрести:
11. Металлический швеллер шириной 200 мм и длиной, равной половине ширины проема (в нашем случае – 2м),
12. Арматура сечением 12 мм для формирования фундамента,
13. Металлическая труба 60*60 мм для фальш-столбов. Фальш-столб возле фундамента (сторона проема, в которую открываются ворота) называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, он принимает и удерживает полотно в закрытом положении.
Расходные материалы
К расходным материалам, которые потребуются для сборки и монтажа ворот относятся: саморезы по металлу, для крепления профнастила, грунтовка по металлу, специализированная краска по металлу, растворитель и герметик.
Инструменты
Безусловно, выбор инструментов зависит выбранного вами типа конструкции и используемых материалов. Так, если для каркаса ворот вы возьмете комплект с Т-профилем толщиной стенки 1,5 мм, то для его сварки лучше воспользоваться полуавтоматом. Если же толщина стали Т-профиля будет 2 мм, то вполне сгодится недорогой инвертер и пачка 3-х миллиметровых универсальных электродов.
Если для крепления профлиста вы выбираете саморезы по металлу, то необходимо вооружиться шуруповертом. Данную работу можно также выполнить при помощи заклепок, в этом случае потребуется заклёпочник.
Для нарезки металла и зачистки сварных швов достаточно болгарки 125мм, плюс отрезные и шлифовальные круги. Кроме того, вам понадобятся молоток и уровень.
Можно приступать к монтажу.
Подготовка проема ворот и основания
Первым делом необходимо основательно подготовить проем ворот и основание. Опорные столбы, к которым будут крепиться ворота должны быть надежными. Лучше всего их сделать из бетона, кирпича или металлического швеллера, безусловно не забывая об эстетической составляющей. Опорные столбы необходимо забетонировать ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения. В кирпичных или бетонных столбах выполняются металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, "заподлицо" с отделкой столба. К этим закладным будут крепиться фальш-столбы.
Фальш-столбы изготавливаются из металлической трубы 60 х 60 мм (позиция 13) и крепятся вертикально к опорным столбам со стороны двора. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно в закрытом положении. Их высота должна быть на 10 сантиметров больше высоты будущих ворот. К боковому столбу на высоте, достаточной для охвата полотна ворот сверху, в последующем будет крепиться пластина с верхними роликами (позиция 3 из списка материалов).
Далее необходимо выполнить основание, к которому крепятся две роликовые каретки (позиция 2). Для этого роется траншея с той стороны, куда будут открываться ворота. Ее длина составляет половину ширины проема, в нашем случае – 2 метра, ширина траншеи – не менее 40 сантиметров, а глубина такая же, как и у опорных столбов – ниже уровня критического промерзания грунта.
Следующий этап: изготовление закладной конструкции. Для этого потребуется швеллер (позиция 11) и арматура (позиция 12). Арматура нарезается на отрезки длиной около 1,5 метров, получаются так называемые ножки. Далее эти ножки привариваются к внутренней стороне полок швеллера. Для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной поперечными прутьями. Закладной элемент фундамента устанавливается в отрытую траншею, ножками вниз и бетонируется. Верхняя полка швеллера должна совпадать с поверхностью будущего заезда. Через неделю, когда бетон наберет предварительную прочность его уже можно «пригружать» конструкцией ворот, то есть переходим к следующему этапу.
Сборка и установка ворот
Пока выстаивается фундамент можно заняться сборкой полотна ворот. Делать это необходимо на ровной поверхности для того, чтобы обеспечить идеальную геометрию будущей конструкции. Если вы используете стандартные трубы квадратного сечения, то придется повозиться с нарезанием их в необходимый размер. Для новичка это не самая простая задача, учитывая, что угол реза должен быть 45 градусов.
Поэтому лучше воспользоваться готовым комплектом из Т-профиля заводской нарезки. Горизонтальные и вертикальные профиля (позиция 7) укладываются в виде прямоугольника таким образом, чтобы их резы плотно соприкасались, фиксируются относительно друг друга и прихватываются точечной сваркой. После этого необходимо проверить рулеткой диагонали и, если они совпадают проварить места соединений профиля рамы сплошным сварочным швом, так чтобы они стали герметичными. Затем к нижнему горизонтальному профилю следует приварить консоль (Позиция 1).
Далее внутрь рамы вваривается горизонтальная перемычка (позиция 9), а вслед за ней вертикальные стойки из трубы 40х20 мм (позиция 8) через каждые 1,5 метра и раскосы (позиция 10). После окончания сварочных работ все сварные швы необходимо обработать болгаркой со шлифовальным диском.
Каркас полотна готов, но прежде, чем его зашивать финишным материалом, например металлическим профилем, его рекомендуется окрасить минимум в 2 слоя специализированной краской по металлу с предварительной грунтовкой поверхности.
Когда фундамент наберет достаточную прочность, приступаем к установке ворот.
По обеим сторонам швеллера размещаем роликовые каретки (позиция 2) в одной плоскости и на одном уровне. Каретки необходимо расположить как можно дальше друг от друга, но таким образом, чтобы ближняя к проему каретка позволяла полностью открыть ворота, а дальняя не должна выбивать заглушку консоли, когда ворота находятся в закрытом положении. Самый надежный способ фиксации – сварка. Даже если вы немного ошиблись и неправильно закрепили ролики, не составляет никакого труда срезать сварной шов болгаркой и повторить операцию.
Можно использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но позволяет производить необходимую регулировку в более широком диапазоне.
Важно помнить: не стоит обваривать площадки кареток сплошным сварным швом до «примерки» полотна ворот.
Следующим этапом «пропускаем» роликовые каретки внутрь консоли ворот и выставляем их по уровню. Если с открыванием-закрыванием откатных ворот не возникает никаких трудностей, то каретки можно приварить окончательно.
Пластину с поддерживающими роликами (позиция 3) привариваем к боковому фальш-столбу и регулируем крепление роликов таким образом, чтобы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм. К разгрузочному фальш-столбу закрепляем верхний и нижний улавливатели (позиция 5). Нижний улавливатель должен в закрытом состоянии «встречаться» с концевым роликом (позиция 4), который крепиться на торце полотна ворот. В открытом положении нижний улавливатель должен быть расположен на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.
Завершающим этапом установки откатных ворот является установка заглушек (позиция 6) на торцах консоли. Поздравляем, вы справились - ваши ворота готовы к использованию.
Но нет предела совершенству. Автоматику к откатным воротам можно также установить самостоятельно. Конечно, она не является обязательным элементом. Это скорее еще один шаг к личному комфорту.
Автоматизация
Если вы изначально планировали сделать автоматические откатные ворота, но не знали какие для этого понадобятся комплектующие и как это все соединить вместе - не переживайте. В целом, автоматизация процесса открывания-закрывания не сложнее, чем сборка и монтажа.
Стандартный комплект автоматики включает в себя:
- Электропривод или проще говоря двигатель, приводящий створку ворот в движение,
- Зубчатая рейка. Механизм, преобразующий вращение электропривода в поступательные движения. Рейка крепится к створке ворот.
- Пульт управления. Устройство, которое служит для подачи команды на открывание-закрывание.
- Фотоэлемент. Устройство для обеспечения безопасности, останавливающий движение ворот при обнаружении помехи.
- Сигнальная лампа. Устройство, оповещающее о движении откатных ворот.
Выбор конкретной модели автоматики зависит от ряда факторов. В числе которых: вес и длина полотна ворот, а также частота их использования. Однако, если вы непрофессионал, то вряд ли знание этих параметров поможет вам сделать осознанный выбор. В этом случае лучше сразу приобрести готовый комплект откатных ворот с рассчитанным на него набором автоматики. Это избавит вас от проблем, которые могут возникнуть при самостоятельной сборке и при дальнейшей эксплуатации.
Для подключения автоматики рекомендуется проложить под проезжей частью силовой и сигнальный кабели, используя гофрированную ПНД трубу. Впрочем, даже если в данный момент вы сомневаетесь в необходимости данной опции или ваш текущий бюджет не позволяет вам приобрести дополнительное оборудование, подводящие кабели лучше все равно заложить, чтобы иметь в будущем возможность подключить автоматику.
Таким образом, сделать откатные ворота своими руками сегодня не составляет никакого труда. Вы не только сэкономите деньги, но и сможете освоить дополнительные навыки. А кроме того, такая внушительная конструкция, сделанная самостоятельно – это ли не повод для гордости. В конце концов, хочешь, чтоб было хорошо – сделай сам.
Двигатель для откатных ворот я решил делать из старого шуруповерта, с использованием редуктора от сгоревшей болгарки. Для привода хотелось использовать цепь и звездочку, но это оказалось проблематично достать. Поэтому опишу свои попытки установить привод на откатные ворота с помощью тросов, я делал несколько вариантов, пока не нашел рабочий и не дорогой, причем все компоненты можно купить в магазинах.
Первый вариант привода
Схема оказалась не надежной, шуруповерт разматывал тросик, быстрее чем открывались ворота, под тяжестью груза. В итоге тросик перехлестнуло и оборвало. Схема может быть рабочей, если двигатель будет медленнее крутить.
Будем тянуть с помощью сдвоенной звездочки (была в наличии) за арматуру, приваренной к воротам. Выглядит после сборки вот так. Пружина прижимает звездочку к арматуре, с другой стороны есть упорный ролик (см фото сборки ворот)
Идея оказалась тоже не очень рабочей, большие обороты привода, создавали проскальзывания звездочки по арматуре, сильно гремело, но ворота начинали движение, не знаю на сколько бы хватило звездочки и арматуры, идея возможно рабочая, но двигатель должен быть малооборотистый.
Третий вариант привода (почти рабочий)
Пришлось купить три велосипедных цепи и звездочку, (все вышло около 1000 рублей).
Склепал цепи в одну длинную, вышло что то около четырех метров
Приварил кронштейны к воротам по бокам, приварил цепь к длинному болту, для регулировки натяжения. Закрепил цепь на воротах. Далее установил привод из шуруповерта, фоток уже не делал, так как было темно. В общем вариант привода ворот своими руками из шуруповерта и редуктора от болгарки, не очень удачный вариант, слишком высокие обороты, слишком большая скорость открытия и закрытия ворот, как следствие удары в уловители и выход из строй конечников и самого привода.
Четвертый вариант привода ворот (рабочий)
Для привода откатных ворот, решил использовать моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ, от НИВЫ, они идентичны в других моделях, от 01 до 07 ВАЗов, стоят около 1000 рублей новый, на разборке можно купить от 300 до 500 рублей.
На этот двигатель нужно установить велосипедную звездочку, для этого нужны штатные шлицы с трапеции дворников. Приварил их к звездочки как можно ровнее, отрезал лишнее.
Далее сделал кронштейн для крепления двигателя от дворников к воротам, точнее к площадке рядом с воротами. Сделал его из трех уголков (перфокрепеж), остались после постройки каркасного дома. Так же приварил натяжитель цепи из анкера.
Далее прикрутил двигатель
К площадке, подготовленной во время установки самих откатных ворот, приварил два болта, шляпками вниз, для того чтобы закрепить привод
Прикрутил привод ворот, подложил шайбы на всякий случай. Цепь у меня уже была установлена, просто немного поэкспериментировал с ее натяжкой. На фото ниже, крепление цепи к воротам с возможностью регулировки натяжения цепи.
Концевики я поставил еще до того как прикрутил привод, в тепле это приятнее делать, чем на морозе (см так же статью автоматика для ворот). Провода на моторе стеклоочистителя, к которым нужно подключить питание, нашел опытным путем, там всего четыре провода, черный масса, второй искал методом тыка (в колодке находится по диагонали от черного).
Теперь нужно просто подключить автоматику, о которой я писал ранее, (ссылка выше)
Автоматику спрятал в пластиковую коробку, с крышкой, герметичная вроде бы. В качестве стойки под эту коробку, приварил профильную трубу к кронштейну (см. фото ниже). Сначала хотел повесить на забор, рядом с воротами, но тогда бы ворота перекрывали бы приемник, в следствии чего бы дистанция управления сократилась бы до 10-15 метров (в лучшем случае). Сейчас дальность действия брелоков внутри двора около 30-40 метров, за воротами около 15-20 метров, профлист сильно сокращает расстояние действия брелока.
Видео работы ворот снаружи
Ворота работают уже около недели двух недель три недели больше месяца в общем работают нормально (причем температура опускалась ниже 30 градусов), пока проблем не выявлено. Дополнительных запирающих устройств ставить не стал, редуктор не дает откатит ворота руками, конечно если приложить усилие побольше, то можно сдвинуть створку, но тогда замкнется концевик, и ворота опять закроются.
Бюджет автоматизации вместе с воротами около 4000 рублей.
PS Думаю что если использовать малооборотистый мотор, например как у меня в последнем (рабочем варианте), то идея с тросами не так уж и плоха, стоимость тросов копеечная, монтаж тоже прост, так что если нет цепи и звездочки, то можно попробовать реализовать вариант с тросами. Повторю принцип такого привода: груз через блочки тянет постоянно ворота на открывание, а мотор мотает трос на закрывание, только не наоборот, потому что тогда ворота можно без труда открыть снаружи , концевики ставим так же как и в моем варианте с цепью.
UPD от 05.12.2016
В выходные шел снег, в профиль по которому катаются подшипники подвесных ворот попал снег, в результате чего ворота стали плохо открываться, привод не справлялся и ворота останавливались, пришлось в срочном порядке делать защитный козырек на направляющий профиль.
Защитный козырек сдделал из П-образного профиля для гипсокартона 40*100*40 мм, прикрутил на саморезы по металлу. Понадобилось 2 шт.
Здесь я писал об откатных воротах своими руками. Захотелось большего, а именно сделать привод для откатных ворот своими руками.
Иркутские фирмы предлагаю минимальный набор за 14 000 руб. Такая цена с подвигла меня на создание привода и автоматики своими руками.
Пока шла сигналка, купил в качестве привода ворот двигатель стеклоочистителя ВАЗ 2108
Коннектор привода состоит из 6 контактов. Вам нужно выделить те два провода которые отвечают непосредственно за вращение двигателя. Я эсперементировал менал подключения и в результате нашел что нужно. Что бы не сгорел двигатель когда выбудете искать нужные провода подключайте питание через предохранитель 5А. Меня он пару раз выручал)))) Также можете воспользоваться этой схемой подключения привода стеклоочистителя ВАЗ 2108.
Будьте внимательны у купленного мной привода оказались провода другого цвета пришлось искать нужные контакты эмпирическим путем.
Купил три пяти контактных реле 12v, 4 диода, предохранители.
Ниже представлены назначения контактов автомобильного реле
Ниже видео с демонстрацией работы собранной автоматики для откатных (сдвижных) ворот.
Схема подключения автоматики привод для откатных ворот
Двигатель для привода ворот
Привод с концевиками (пробный вариант).
Итоговый вариант привода откатных ворот своими руками.
Слева блок управления, справа двигатель и концевики. Часто в интернете встречаются варианты с автомобильными концевиками но это не надежно. Поэтому для привода ворот я использовал промышленные концевики (концевой выключатель) по 200 руб каждый.
Электропитание откатных ворот
Так как я проживаю в сельской местности и отключение электроэнергии обычное дело было решено использовать аккумулятор и бесперебойник в качестве зарядного устройства. Такая комбинация дает хорошую автономность привода откатных ворот (работа до 2 суток). Отключения электроэнергии не страшны.
Итоговая стоимость.
Автоматика (центральный замок) 450 руб.
Двигатель привода дворников ВАЗ 2108 1500 руб.
Концевики 2 шт. 400 руб.
Мелочи по электрике ( предохранители, реле, термоусадка) 600 руб.
Автоматика для калитки или ворот является полезным дополнением к их функциональности. Механизм состоит из роликовой системы, запускающейся в работу с помощью электропривода. Мощность привода зависит от массы полотна. Проем конструкции оснащают фотодатчиками для более эффективной работы. Хозяева участков и гаражей изготавливают и устанавливают привод для откатных ворот своими руками, чтобы сэкономить средства.
Конструкция механизма ворот в общем виде
Откатные полотна работают на роликах или рельсах, обе модели различают по методу технического обустройства. Для передвижения откатной створки освобождают полосу вдоль ограды, рельеф в этом месте должен быть ровным. При возвышенностях механизм испытывает дополнительные усилия, выходит из строя.
Автоматическое устройство открывания включает систему несущих прогонов и шарниров, механизмы бывают стационарные и на передвигающихся колесах. Эффективность обеспечивают два роликовых устройства, которые движутся вдоль балки определенного сечения. Система с передвигающимися роликами относится к бюджетным вариантам, но требует установки фундамента под направляющий рельс и применения системы подшипников.
Конструкции с консолью не имеют второго рельса, створку навешивают на выдвижную балку. При открывании полотно отстоит от поверхности земли на 10 см, что позволяет осуществлять беспрепятственное движение. На консольном прогоне ставят зубчатую рейку с торцевыми элементами для регулировки открывания воротного полотна.
Концевые аксессуары исключают случайный удар створки по проходящему человеку или проезжающему авто в проходе. Калитку часто совмещают с полотном, и также снабжают автоматикой. При отсутствии электричества есть возможность разблокировки системы для ручного открывания створки ворот.
Устройство приводной системы
Для промышленных ворот из тяжелых материалов ставят стойкие к нагреванию агрегаты 220 или 380В. Использование двигателей, работающих на 12В, ограничено из-за многосложного управления, которое ведет к удорожанию автоматики в целом.
Механизм открывания включает устройства:
- электрический двигатель со стартером;
- прибор, понижающий обороты;
- зубчатая пара колесо-шестерня;
- рабочий редуктор (поступательно-возвратный механизм, шатунно-кривошипный блок, гидроцилиндровый насос).
Приводное устройство содержит в конструкции компенсационный блок для понижения нагрузки тяжелой воротной створки. Он может быть представлен системой противовесов, торсионными пружинами.
Функциональность повышают с помощью регулярной смазки подвижных деталей. Средство подбирают по условиям работы, вязкости состава, устойчивости к перемене температур и действию мороза. Чаще всего используются традиционные для нашей страны минеральные масла, их смеси с керосином, соляркой, водой, эмульсии или дорогие синтетические смазки.
Выбор двигателя
Несоответствие мощности мотора массе полотна приводит к нарушению открывания, появлению скрипов и выходу из строя.
При выборе агрегата учитывают критерии:
- Вес конструкции. Автоматику различают по крутящему моменту и тяговому усилию. В документах при продаже должна быть указана мощность двигателя, а не только рекомендованный вес полотна. Мотор выбирают с запасом прочности.
- Интенсивность работы. Параметр показывает время, в течение которого автоматика работает беспрерывно без выхода из строя (до 50%). Для бытовых ворот это означает, что после 1 часа работы требуется перерыв на 30 минут.
- Скорость открывания. Параметр означает, сколько придется ожидать отвода створки, чтобы освободить проем для проезда. Ускоренное открывание увеличивает нагрузку на механизм, поэтому нужно обращать внимание на этот параметр при выборе.
Играет роль качество автоматического приспособления. Лучше приобретать устройства европейских или российских производителей. Китайская автоматика также имеет качественные образцы, но есть риск нарваться на кустарных изготовителей.
Изготовление основных узлов самостоятельно
Перед тем как самому сделать электропривод на откатные ворота, выполняют чертеж или эскиз.
Самодельные приводы делают с применением подручных узлов, деталей автомобиля и бытовых приборов:
- редукторные электрические двигатели с усилием свыше 120 Н;
- подъемники стекол на машине;
- домкраты винтового действия;
- отрезки квадратной трубы;
- два актуатора (поступательных устройства) спутниковой антенны.
Дистанционное управление организовывают с помощью простой автосигнализации, при этом используют реле 12В для подключения мотора. Помимо этого, нужна сигнальная лампа, провода, торцевые включатели.
Тип механизма определяют по расстоянию от полотна до внешней кромки опоры:
- больше 15 см — рычажный;
- до 15 см — линейный.
С домкрата убирают крышку, шестерни и ручку. Болгаркой срезают платформу подъемника. Разбирают стеклоподъемник, вынимают мотор и редуктор. Из трубы-квадрата (20 х 20 мм) делают муфту, присоединяют к винту домкрата.
Применяют шуруповерт для сверления отверстий в прутке 18 х 18 см, где затем нарезают винтовую резьбу для редукторного вала. Ответную часть муфты устанавливают на двигатель стеклоподъемника. По углам делают отверстия, соответствующие тем, что на корпусе. Винтовую часть и мотор соединяют шпильками с гайками.
Основные рекомендации
При изготовлении привода учитывают не только вес полотна, но и ветровую нагрузку. Если не принять во внимание квадратуру створки, мотор не прослужит долго. Ветровые усилия для расчета принимают в диапазоне 50 кг на 1 квадратный метр плоскости ворот. Привод рассчитывают так, чтобы мощность получалась с запасом на 20 – 30% больше.
Если для автоматизации подходит рычажное устройство, используют стеклоподъемники машины ГАЗ, которые комбинируют с двумя рычагами, или берут подходящий гидроредуктор. Для работы в сети 220В ставят понижающий трансформатор вместе с преобразователем напряжения на 12В.
Концевые выключатели блокируют работу электромотора в конечных положениях, при этом используют электрические схемы от реальных конструкций для реверсного запуска двигателя. Все нюансы сборки автоматики продумывают заранее.
Сборка привода с цепной передачей
Перед монтажом проверяют наличие сигнальной лампы, от покупки которой не стоит отказываться с целью сэкономить средства. Бережливость в этом плане не оправдана, т. к. повышает риск опасности для людей.
- Монтаж привода. Его крепят на основание, которое есть в комплекте, затем конструкцию помещают между каретками. Определяют местоположение зубчатой рейки в центре шестеренки. Двигатель фиксируют гайками.
- Установка рейки. При открытых воротах рейку приваривают к створке так, чтобы на ней было место для торцевых реле. Привод разблокируют. Створку передвигают на 1 м, соединяют шестеренки и приваривают вторую шестерню. Регулируют промежуток между шестеренками и рейкой, чтобы был плавный ход, а полотно не стучало.
Легкие и тяжелые конструкции координируют так, чтобы их можно было передвигать рукой. Иногда этому мешает отсутствие вертикальности при монтаже ворот, либо есть препятствия по линии движения.
Схема подключения автоматики привода для откатных ворот
Двигатель фиксируют перед подсоединением автоматики.
Схематичный порядок работ:
- соединение зубчатой планки и шестеренок мотора;
- введение в работу торцевых выключателей;
- регулировка перемычек на адаптере управления;
- включение питания;
- настройка дистанционного пульта;
- наладка концевых реле и времени;
- подсоединение к схеме периферийных приборов (сигнальных ламп и фотоэлементов).
В случае самостоятельного подключения автоматики нужно вначале собрать схему на столе, затем перенести практические навыки в реальные обстоятельства. Важно выбрать регламент правильного срабатывания концевых выключателей.
Механические торцевые реле фиксируют болтами, чтобы они не слишком сжимали спираль.
После срабатывания выключателей полотно еще несколько сантиметров проезжает по инерции, поэтому реле регулируют, чтобы в результате оставался малый зазор. Промежуток предохранит двигатель и редуктор от поломки при ударе.
Фотоэлементы ставят напротив друг друга на столбах. Передатчик к ним подключают двухжильным проводом, а приемник — четырехжильным. Сигнальную лампу подсоединяют к клеммам управляющего блока так, чтобы лицевая часть была обращена к дороге.
Читайте также: