Поставить на днепр генератор от ваз

Обновлено: 09.01.2025

500 ватт хорошо, а 1000 лучше. Пару месяцев назад проскальзывал топик про установку автогенератора на оппозит, у одного нашего брата оппозитчика оказались эскизы для установки генератора от ВАЗ-2110, так вот связавшись с ним я предложил сделать чертежи и модели по эскизам и написать статью на OPPOZIT

Итог такой, я все чертежи и модели сделал в КОМПАСЕ и привожу комменсы автора сего девайса.
Комментарии такие: Планшайбу я делал из стали, чтобы избежать проблем при сварке деталей. За основу детали взята планшайба для установки тракторного 700-ваттника (эскиз "1"), но для изготовления переходника необходимо, доработать чертеж в соответствии с чертежом планшайбы. Отверстие D=45мм X 29мм, предназначено для установки сальника 45x25x8мм от КПП ВАЗ-2108.
Отверстие D=47мм X 21мм - для подшипника (посадка возможна свободная, т.к. он прижимается крышкой (файл GEN1000-32верхний рисунок)
Подшипник полностью закрытый - 180603АС9 (внешний диаметр 47мм, внутренний (под вал) 17мм, ширина 19мм передний от генератора ВОЛГИ)

Кронштейн приваривается к планшайбе хвостиком шириной 21.5мм и толщиной 5мм в паз (5мм) в нижней части планшайбы. Я это место проварил эл.дуговой сваркой в среде защитных газов с присадочной проволокой из нержавеющей стали. В кронштейне крепится собственно автомобильный генератор. Размеры, относящиеся к посадочным местам генератора могут быть скорректированы в соответствии с конкретным типом генератора и применяемым ремнем. Я использовал ремень неизвестного происхождения длинной 560мм похоже, что от стиральной машины. С ним межосевое расстояние получилось приблизительно 135мм. Таким образом эту деталь можно подогнать практически под любой генератор. На чертеже размер между ушками несколько больше, чем размер соответствующей части корпуса генератора. Это сделано, чтобы сохранить возможность выставить шкивы в одной плоскости при помощи регулировочных втулок и шайб. Два отверстия сделаны, чтобы обеспечить возможность натяжения при вытягивании ремня, либо при использовании более длинного ремня.

ВАЛ необходимо сделать из стали не хуже 30ХГСА. После изготовления закалить(HRC 35. . .40). Шпоночный паз сделан под стандартную секторную шпонку генератора, резьба 14x1.5 под стандартную гайку генератора, шестерню нужно ставить от ДНЕПРА .

Хвост под шкив (резьба М12) сделан длиннее, чем нужно (хотел поставить дополнительный шкив для привода одного прибамбаса), на него можно поставить контргайку, а можно и укоротить. КРЫШКА подшипника здесь я думаю все понятно. Винты М5 можно использовать любые, необязательно с потайной головкой.

ШКИВ. Здесь тоже без вопросов. В принципе, для каких либо целей внешний диаметр и связанные с ним размеры можно изменить. Но данный диаметр как показала эксплуатация практически оптимален. Но для консультации могу сообщить, что при данном размере шкива получаем при оборотах холостого хода (900 об/мин) примерно 1250 об/мин на валу генератора, а если посмотреть характеристику генератора (эскиз "хар-ка генератора"), то получается генератор на холостых выдаст как раз чуть более 14 вольт. При этом на крейсерской скорости 80 - 90 км/час (обороты мотора более 6000 об/мин) ротор генератора будет крутиться примерно на 8900 об/мин что больше номинала (См. таблицу эскиза характеристики генератора) ток 80А выдается на 6000 об/мин, но меньше критической величины в 14-15000 об/мин.

Сборка всего узла проводится в такой последовательности: На вал напрессовываем подшипник в планшайбу аккуратно запрессовываем сальник.

Вставляем подшипник в сборе с валом в планшайбу и зажимаем подшипник крышкой на трех винтиках. Затем вкладываем шпонку в паз, надеваем шестерню генератора, закручиваем стандартной гайкой, шплинтуем, ставим шкив, закручиваем гайкой с гравером, контрим узел ГОТОВ. Теперь ставим всю сборку на место штатного генератора, регулируем зазор в зацеплении шестерен, поворотом всего узла. Ставим генератор и закрепляем длинной шпилькой М8, накидываем ремень. Натяжитель и кожух как говорится по вкусу. Над натяжителем я долго думал. В конце концов, придумал хитрую конструкцию, но реализовать ее решил позже. А как временную меру сделал простое устройство. Сделал из полоски нержавейки кронштейн, который одним концом закреплен под гайкой крышки головки правого цилиндра, другим соединяется с ухом натяжителя генератора, но через резьбовой натяжитель выполненный по типу гаражных стяжек (рамка с отверстиями с резьбой М5 левой и правой и два крючка с соответствующей резьбой) Такой миниатюрный натяжитель удалось приобрести на ярмарке хозяйственных и строительных товаров среди всяких хомутов, карабинов и метизов. Получилось, может не очень эстетично, зато функционально. Вся конструкция замечательно работает с начала этого сезона. Схема включения генератора в сеть на картинке (эскиз "подключение генератора"). Контрольную лампочку я взял 4Вт резистор 56Ом, диод КД213А.

1924 год первый советский мотоцикл «Союз» прошел трассу в 1 476 км. Москва - Харьков - Москва

Первое в мире водительское удостоверение

Франция - Париж

В наше время, большинство MC - мирные.

Outlaws MC

Pagans MC

Hells Angeles MC

Bandidos MC

Кастом, тюнинг

Кастомная техника из СССР

Боббер это?

Немного истории и про бобров

Raptor - красим шлем

Кастом, тюнинг

Разного рода тюнинг и кастом

МАГНИТОФОН

Вы здесь

Реставрация, проверка, подключение генератора Г424

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла "Урал", "Днепр" побывавший в эксплуатации.

- Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём "прозвонки" с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения - "возбуждает" генерацию.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Разница в выше представленных схемах - в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. - напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. - опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора - пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

Про зарядку на холостых:

На холостых оборотах зарядки в мотоциклах "Урал" как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора < напряжения аккумулятора. При увеличении оборотов - зарядка есть.

1. Проверка ротора (Якорь)

Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим "прозвонки" и щупами подключиться к контактным кольцам.

Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

2. Проверка обмоток статора.

Щупами прибора в режиме "прозвонки" проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме "звезда". Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику "индикатор коротких замыканий" о нём подробно описано в данной статье

3. Проверка диодного моста.

Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.

4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.

Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров.
Но как показывает практика, не смотря на всё это - генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:

С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.

Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.

28.03.2015 NEMEC 4 комментария

6278

В вечной войне отечественных конструкторов и технологов жертвами чаще всего оказывались потребители. Поэтому за исправление недочетов серийного изделия порой берутся совсем с другого конца производственно-потребительской цепочки.

Всё мне нравилось в моем тогдашнем новом «Соло»: и мотор, и тормоза, и управляемость. Даже отечественный полукиловаттный генератор, который все ругали, работал тихо и мягко. Первые пару тысяч «кэ-мэ». Потом его стало слышно. А на пяти тысячах его вой и течь масла заставили провести первый ремонт. Которого хватило ненадолго. Вой вернулся с новой силой. С этим надо было что-то делать, тем более что у моего товарища на ходу оторвало кусок ротора генератора и выплюнуло вместе с шестерней из мотора, разворотив картер и переднюю крышку. Генератор – тот самый, «полукиловаттник».

Ставить какой-либо агрегат с переходником мне не хотелось: сама идея приводить генератор от шестерни распредвала неудачна. Из-за угловых колебаний распредвала такая конструкция будет выть всегда, каким бы суперкрутым и мегаяпонским ни был генератор. Эти же вибрации рано или поздно раздолбят шестерню генератора или шпонку, или ротор… Вариант привода генератора ремнем от маховика был отвергнут из-за неэлегантности и сложностей в обслуживании (для замены ремня придется снять коробку, маховик – бр-р-р!).

Я хотел сделать конструкцию удобной и элегантной. Потому решил соорудить привод генератора от переднего конца коленвала. Идея не нова: немцы убрали генератор с распредвала уже на R75, конструкторы ИМЗ во всех перспективных разработках настойчиво ставили его спереди на коленвал – на И7Д в 51 году, и на М-65 в 67 году, и на М-73 в 1980-м.

Уже на первом этапе проектирования я отказался от мотоциклетных генераторов с безопорным ротором, работающих в масле. Во-первых, приделать на «уральский» коленвал хвостовик так, чтобы его не било, очень сложно: придется протачивать его в сборе с коленом, а это целая история. Во-вторых, современные мощные генераторы имеют большой диаметр статора, и он будет мешать установке стандартного зажигания. В-третьих, пришлось бы делать переднюю крышку картера («гусятницу») сложной формы, что для моих не очень больших возможностей было проблемой. И наконец – цена! Зачем платить сотни евро за импортный агрегат, который сложно установить и невозможно оперативно отремонтировать?

Поэтому я решил навесить на коленвал (консольно, через муфту) изделие самарского КЗАТЭ им. Тарасова, 9402.3701 от ВАЗ 2108–2110 (фото 9, 16 – вверху). По габаритам он меня устраивал, а мощностью обладал даже избыточной – киловатт! Плюсы – неоспоримы. Большая расчетная мощность означает, что даже с малых оборотов генератор обеспечит все потребности мотоцикла. (Сколько мотоциклу надо? Ватт 200?) Также я застрахован от перегрузок и перегрева агрегата. Подшипники ротора при такой конструкции практически не несут нагрузки – ни осевой, ни радиальной (ремень-то не надо натягивать!) – и, соответственно, практически вечны. А прямая передача от коленвала, без повышения оборотов, еще больше продлит срок службы подшипников и щеточного узла.

Сам генератор недорог и есть в любом магазине запчастей – и в сборе, и по деталям. А цена, к примеру, статора или выпрямительного блока в сравнении с импортными деталями просто смешная! В качестве нового масляного фильтра (фото 1) я выбрал самый распространенный из мотоциклетных, Champion F306 (аналог – HiFlo HF303). Непросто было уместить генератор между мотором и передним крылом: обязательным условием была стыковка конструкции со стандартной рамой и вилкой «Соло». Для заказа литой алюминиевой передней крышки картера пришлось изготовить мастер-модель (фото 2, 3): виртуальная болванка была поделена на слои, каждый слой вырезался из листового полистирола, потом части были собраны вместе, склеены, обработаны, подшпаклеваны…

Потом я сделал модели для переходника и заглушки отверстия стандартного крепления генератора. А пока ждал отливок, срезал с передней половины корпуса генератора все лишнее и изготовил ответную часть привода, по которой и работает сальник (фото 4). Вначале для привода я использовал муфту (фото 5, 7), вырезанную из 15-миллиметровой листовой маслобензостойкой резины, но она оказалась не очень надежной, поэтому была изготовлена новая, барабанного типа, со вкладышами из той же резины (фото 6).

Крышку выклеил стеклопластиковую, на болване из ДСП и пластилина (фото 8). Эта конструкция показала себя отлично. Все работает, светит и заряжается. На холостых оборотах помаргивает лампочка зарядки – совсем как на 150-ваттнике, – но стоит чуть тронуть ручку газа – гаснет. Да и шума стало значительно меньше (зато стали слышны все прочие звуки из мотора и коробки, особенно гул впускного тракта при активной езде). Новая конструкция прошла на разных мотоциклах многие тысячи километров. Генератор легко переносит сильную жару (в нижней части декоративной крышки предусмотрены прорези для охлаждения) и не заливается водой даже в сильный ливень.

У конструкции есть неоспоримые плюсы: надежность, долговечность, дешевизна и доступность деталей. Особенно важно, что она легко стыкуется с любыми моторами ИМЗ, начиная с М-72 и вплоть до современных 750-кубовых. Сохранена совместимость со стандартными системами зажигания, начиная от контактной кулачковой и тюменской – до УКТУСА-2 и «Дукати» (фото 9). Конструкция без проблем устанавливается на мотоциклы со стандартной геометрией с низким передним крылом и на колясочники с рычажной передней вилкой, а уж на «Волки» и «Вояжи» и подавно.

Но, к сожалению, поставить такой генератор на «Ретро» или колясочник с обычным высоким крылом нельзя. Поэтому я решил разработать второй вариант, максимально укоротив конструкцию, чтобы комплект вставал на абсолютно любую модель «Урала». Главное в версии 2 – упразднена муфта привода генератора как отдельная деталь. Теперь ее роль выполняет оригинальная шестерня коленвала, в которую установлены демпфирующие резиновые втулки, как на прежней барабанной муфте (на фото 10 справа).

Таким образом, удалось серьезно (на 15 мм) сдвинуть генератор к мотору и уменьшить габариты конструкции (см. левую крышку на фото 11). Угол наклона зуба на шестерне – такой же, как на «Герцогах». Соответственно, изменен угол наклона зуба на текстолитовом венце изготовленной на заказ шестерни распредвала (фото 12) – ее можно поставить опционально. Текстолит показал себя отличным материалом. Пропитанная маслом, шестерня отличной работает в паре со стальной, и даже после пробега в 30 тыс. км я не обнаружил на ней никаких следов износа (фото 13).

Вилка генератора также претерпела изменения: теперь все 6 пальцев расположены на ней (фото 14), а гайка сделана самоконтрящейся, для исключения случаев самоотвинчивания. Придвинув генератор к мотору, удалось упразднить еще одну деталь – переходник. Теперь установочные выступы генератора выполнены как одно целое с крышкой (фото 1, 15). Более плотная компоновка внесла ограничения на использование зажигания: теперь уже не поставить кулачки или «Оскол», только «Дукати» и некоторые виды «Сарумана» и УКТУС-2 (с серьезной доработкой). Эта компактная конструкция без проблем встает на любую серийную модель «Урала», в том числе на «совнархоз» с высоким крылом.

Однако даже в таком варианте она никак не помещается на «Ретро», мотор которого сдвинут на 5 см вперед по сравнению с другими «Уралами». Для решения этой проблемы я использовал генератор «Денсо» (фото 1) – тот самый, что нынче серийно ставят на заводе. Теперь его можно снять с переходника и установить в специально предусмотренную мной фрезеровку в крышке, зафиксировав за стандартные «уши» двумя болтами М10 (ближний на фото 16). Конечно, потребовалось изготовить и более «мелкую» стеклопластиковую крышку (правая на фото 11). Но конструкция получилась короче первоначальной на целых 30 мм (фото 17)! И генератор наконец-то перестал мерзко завывать. При этом он исправно гасит лампу зарядки даже на холостых оборотах. Такой вариант будет интересен владельцам модели «Ретро», а также новых мотоциклов с японскими генераторами, которые не желают мириться с воем и необходимостью периодически обслуживать переходник, но не доверяют отечественным агрегатам.

Версия 2 прошла испытания дальнобоем без единого замечания. Но, хотя на ней упразднен переходник генератора, она довольно сложна в изготовлении и монтаже – в основном из-за оригинальной шестерни коленвала, которую необходимо изготавливать в разных размерах и подбирать по группе картера. Первые экземпляры новой крышки выполнены по обходной технологии – фрезерованы из цельного куска, в отличие от литых крышек прежней. В планах – выпуск нового поколения китов как под отечественный «киловаттник», так и под штатный японский Denso на 500 Вт. Главное отличие – отказ от использования оригинальных шестерен коленвала. Они трудоемки в изготовлении и усложняют монтаж комплекта на мотор.

В новых комплектах шестерни остаются заводские, при этом длина комплекта в сборе всего на 4 мм больше, чем версии 2. Второе, не менее важное – изменение конструкции муфты привода генератора. Теперь крутящий момент с коленвала передается через трапецевидные резиновые буферы, работающие только на сжатие (рис. 18). Соответственно, вероятность разрушения демпферов стремится к нулю. Объем демпфирующего материала значительно больше, чем в версии 1 и тем более 2, что увеличивает плавность работы и продлевает ресурс демпферов.

Под новую конструкцию муфты увеличен размер сальника генератора: 60х80 вместо прежнего 55х80. Изменена и посадка, что исключает его выдавливание из крышки. Конструкция получилась удобнее в монтаже и универсальнее. Она встает на любую серийную модель«Урала», а также «нижнеклапанники». Работает с системами зажигания «Дукати», УКТУС-2 (после доработки), некоторыми разновидностями «Сарумана».

Комплект представлен в двух вариантах. Первый – с отечественным киловаттным генератором. Комплект полностью готов к монтажу на двигатель. В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, генератор с установленной муфтой, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж.

Второй – под генератор «Денсо» (предназначен в первую очередь владельцам современных мотоциклов с такими генераторами). В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, муфта генератора, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж. Сам же генератор в комплект не входит.

Зачем?

Владельцы аппаратов до 2006 года, которые мучаются с Г-424 или отечественными «полукиловаттниками», получают мощный и надежный генератор, который не шумит и разгружает детали ГРМ, повышая их ресурс. Детали на него доступны в любом магазине запчастей. Альтернатива – только Denso с переходником, которые ставят нынче на заводе. Однако она не лишена недостатков. Первый – мерзкий вой, который портит все впечатление от стильного ретро-мотоцикла. Второй – установка «Денсы» потребует замены шестерен ГРМ на австрийские «Герцоги», что вместе с ценой генератора выливается в значительную сумму. Это, кстати, третий недостаток. Кроме того, переходник «Денсы» требует регулярного обслуживания, периодической замены подшипников и сальника, и не снимает проблемы нагрузки на шестерни ГРМ. Наконец, найти детали от этого генератора не в пример сложнее, чем на отечественный агрегат. А для владельцев 6-вольтовой ретротехники установка такого комплекта – реальная альтернатива запиливанию картера под 12-вольтовый генератор.

Давно мечтал увеличить мощность бортового генератора своего мотоцикла.
и вот ув. night_rider подкинул идею на счет генератор ЗАЗ
мощность которого уже позволяет установку дополнительных осветительных приборов.

было решено "скрестить" штатный генератор мотоцикла с ЗАЗовским
как оказалось, передняя крышка штатного генератора Г424А может без переделок с легкостью установится на на генератор Г502 (ЗАЗ)

все что нужно было сделать с корпусом это просверлить насквозь 3 отверстия на ген. ЗАЗ
которые очень точно совпадают со штатными отверстиями на ген. Днепр

думаю вы сами их легко увидите сложив две половинки корпусов

затем дело стояло за якорем.

якорь генератора ЗАЗ очень похож на Днепровский, но все ж таки его нужно немного переточить

сделать втулку для сальника, и проточить посадочное место под шестерню генератора.

собстно вот:
сверху якорь ЗАЗ
нижний Днепр

это уже готовый якорь с напресованой на него втулкой

геометрические размеры можете снимать с родного Днепровского якоря
ибо с ЗАЗовского нужно сделать точную копию (в ближайшее время выложу чертежик, если кому будет интересно)

теперь имея на руках проточеный якорь вы можете смело приступать к сборке генератора

исходя из того что эти два генератора абсолютно идентичны по своей конструкции и распайке - была выбрана схема подключения в точности повторяющая стандартный генератор

но вот загвоздочка
разобравшись с подключением
и установке генератора в двигатель - обнаружилось что та половинка корпуса от ЗАЗовского гены немного больше в диаметре, и упираясь в наплыв на картере(распред-вал) не дает генератору занять его законное место.

По сему был немного обработан корпус болгаркой

после этого, генератор со свистом залетел на свое посадочное место

была подключена проводка
и произведен первый пуск-тест двига с новым генератором
все было отлично

и мы поехали на полевые испытания

в нагрузку была 100 ваттная галогенка в главной фаре
противотуманки + еще 100ватт

ну и + система зажигания, которая с ГАЗелевской катушкой кушает порядка 70 ватт.

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
«Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

ГЕНЕРАТОР 700 вт | OPPOZIT | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается.

Как показала практика, куски гвоздей, забитые в отверстия, вполне справляются с поставленной задачей. Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. В частности внедрено автоматическое опережение зажигания, поскольку мотоцикл получил новый силовой агрегат, а старое ручное управление углом опережения не удовлетворяло техническим требованиям. Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,,4 В. Также в электрическую схему введено дополнительное плечо выпрямителя. На этот период можно немного поднять напряжение генератора.

На автомобиле УРАЛ регулятор напряжения Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. Регулируйте положение передних клиновых упоров 9 на закрытой крышке 6 контейнера 10 после установки в контейнер батарей 1 и верхних прижимов Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. После установки батарей на автомобиль отрегулируйте положение передних клиновых упоров 9, для чего ослабьте затяжку болтов 8 крепления упоров 9 к крышке 6, переместите упоры 9 по удлиненным отверстиям крышки 6 от себя до упора и затяните болты 8.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

содержание .. 61 62 66 ..

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР РР-330 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

На мотоциклах с 12-вольтовым электрооборудованием применяется двухэлементный реле-регулятор РР-330, который состоит из реле включения лампы и регулятора напряжения. Реле-регулятор работает в комплекте с генератором Г-424. Схема реле-регулятора показана на рис. 6.17.

Рис. 6.17. Схема реле-регулятора РР-330:

PH — контакты регулятора напряжения; РНО — шунтовая (основная) обмотка регулятора напряжения; РНК — компенсационная обмотка регулятора напряжения; R — ускоряющее сопротивление; Кд -дополнительное сопротивление; PBJIO — контакты реле включения; РВЛД -дополнительная (форсирующая) обмотка реле включения лампы; PBЛ -реле включения лампы; 03

Таблица 6.1 Техническая характеристика реле-регулятора РР-330

Числовое значение
Номинальное напряжение, В	14
Номинальная сила тока, А	11
Напряжение срабатывания реле включения лампы, В	5,5±0,5
Напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения, В	13,5-14,5
Масса реле-регулятора, кг	0,52

Напряжение срабатывания реле включения лампы контроля заряда при температуре окружающей среды и реле-регулятора 25±Ю °С равняется 5,4±0,5 В. Регулируем напряжение при температуре среды 25±Ю °С, частота вращения якоря генератора 3500±100 об./мин и ток нагрузки

5 А равняется 13,5-14,5В. Величина зазора между якорем и сердечником реле включения при замкнутых контактах устанавливается 0,35 — 0,45 мм.

Форсирующая обмотка изготовлена из обмоточного провода ПЭК диаметром 0,4 мм, состоит из 160 витков. Сопротивление обмотки при 20 °С равняется 25±2 Ом.

Основная обмотка реле включения изготовлена из обмоточного провода ПЭТВ диаметром 0,21 мм с сопротивлением обмотки при 20 °С 52±4 Ом, число витков — 1800.

Величина зазора между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах составляет 1,3 — 1,4 мм. Компенсационная обмотка, изготовленная из обмоточного провода ПЭТВ диаметром 0,29 мм, состоит из 1150110 витков. Сопротивление обмотки при 20 °С составляет 18±1 Ом.

• КАК ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ МОТОЦИКЛЫ С 6-ТИ ВОЛЬТОВОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА 12-ТИ ВОЛЬТОВУЮ?

При переделке схемы электрооборудования придется заменить почти все электрические приборы. Прежде всего, это касается аккумуляторной батареи и генератора. Придется заменить имеющуюся катушку зажигания катушкой Б204, реле-регулятор 12-ти вольтовым РРЗЗО или 33.3702. Потребуются также другой прерыватель указателей поворотов (РС-427) и звуковой сигнал (С-304 или С-205).

Наибольшую трудность представляет установка генератора Г-424 взамен прежнего; его посадочные размеры отличаются от размеров 6-ти вольтовых генераторов. Для монтажа генератора придется подвергнуть механической доработке картер двигателя и изготовить специальный переходной фланец (рис. 6.18).

Обработка картера двигателя производится на фрезерном станке в соответствии с рис. 6.19. После этого надо нанести на поверхности А, Б и поверхность фланца клей, на обработанную поверхность картера установить переходной фланец, скрепить детали приспособления и фланца при помощи болта. Используя приспособление как кондуктор, просверлить два отверстия диаметром 8,7 мм. После высыхания клея приспособление разобрать, в отверстиях нарезать резьбу Ml0x1,25. Затем расточить отверстие в переходном фланце и картере до диаметра 70 мм, выдержав расстояние от оси распределительного вала 86,5+0 — мм (рис. 6.19). Изготовить 2 шпильки (рис. 6.21) и ввернуть их в резьбовые отверстия на клею. Теперь следует установить генератор, подложив под его фланец картонную прокладку отрегулировать зацепление шестерен и окончательно закрепить генератор гайками Ml0x1,25. Далее нужно произвести монтаж заметаемых приборов в соответствии со схемой электрооборудования (рис. 6.22).

Рис. 6.18. Переходной фланец

Рис. 6.19. Чертеж доработки картера: А, Б — поверхности картера, подлежащие фрезерованию

Рис. 6.20. Схема сборки переходного фланца для генератора Г-424: 1, 2, 3, 4 — детали приспособления; 5 — болт, гайка, шайба; 6 — переходной фланец

Рис. 6.21. Шпилька

Рис. 6.22. Модернизированная схема электрооборудования: 1 — переключатель света с кнопкой выключения двигателя; 2 — реле-прерыватель указателей поворотов; 3 — контрольная лампа работы генератора А12-1, 4 -центральный переключатель; 5 — лампа головного света фары А12-45+40;

6 -лампа стояночного света в фаре А12-4; 7 -предохранитель 15 А; 8 — звуковой сигнал С-205;

9 — указатели поворотов левые с лампами А12-21; 10 -переключатель указателей поворотов с кнопкой звукового сигнала П200; 11 — указатели поворотов правые (на коляске) с лампами А12-21; 12-передний габаритный огонь коляски с лампой А12-5; 13 — лампа подсветки шкалы спидометра А12-1; 14 — катушка зажигания Б204; 15 — автомат опережения зажигания ПМ302; 16 — лампы стоп-сигналов А12-21; 17 — лампы стояночного света задние А12-5; 18 — включатель стоп-сигнала;

19 — регулятор напряжения 33 3702; 20 — генератор Г-424 с выпрямителем; 21 — выключатель «массы»; 22 — аккумуляторная батарея

содержание .. 61 62 66 ..

Как проверить реле?

В общем дело было так. Собрался я заводить свой трайк, стоявший на улице всю зиму. Зарядив аккумулятор, почистив контакты и заменив некую субстанцию в бензобаке на бензин, я наконец его оживил. А так как ключ замка зажигания был утерян и вообще сам замок раскурочен, я никак не мог выключить зажигание. Значит мот работает, а у меня мозгов не хватает надсвечник скинуть, что бы заглушить(двиг стопа нет). Так вот я вместо того, что бы разъединить плюсовой провод, идущий на катушку, я его замыкаю на массу. Двиг заглох и вообще все признаки жизни вместе с ним. Смотрю предохранители, один сгорел, поменял его, все равно все мертвое. Поясняю значит, лампа контроля зарядки не светится. Тогда я взял кусок провода и соединил плюс напрямую к катушке. Лампа не светится заметьте. Так вот завожу и лампа светится. у меня есть отдельный прерыватель на генератор, так вот включаю генератор, лампа начинает моргать. Мот глушу, лампа потухла. Итак главный вопрос! какое реле из двух сгорело? Проводка работает по схеме, описанной в

nait9 , лампочку контрольку тебе в руки. и проверять наличие плюса там где он должен поидее быть. мультимитром в низкоомных цэпях одэкватно мало чего можно проверить кроме как цэлосности проводов.

ИМХО сгорело реле-регулятор. Когда у меня после КЗ перегорало реле контрольной лампы, контрольная лампа светила постоянно, несмотря на то, что РР исправно выдавало зарядку. Если будешь покупать новое РР — ищи со светодиодами диагностики. РР встечаются размером со спичечную коробку.

Все норм! Тему можно закрывать. Решил сделать, как советовал Vetal41rus. Контрольной лампой проверил питание на замке. Не обнаружив его там, взял кусок провода и напрямую с плюса генератора соединил на замок. лампа работает, мот заводится, гена фыркает. Похоже провод отгорел. Бак вломы снимать. Только ведь снимал и опять. Эх.

12В НА К-750 (УСТАНОВКА Г424)

Здравствуйте оппозитчеги)) Вот пока делать нечего просто решил поделиться небольшой информацией и фотками как я установил Г424.

В общем зимой, пока собирал двигатель решил установить генератор на 12в, вопреки всяким высказываниям что и 6в хорошо, на 12 проводка сложнее, если замкнет горит сразу… Мне нужен был хороший свет и ради этого я готов был потратить и время и свои нервы

Читайте также: