После замены гбц не крутит стартер

Обновлено: 24.01.2025

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Парни, помогите срочно.Машина стоит уже 1 мес и я не могу разобраться! :(
короче снял я ГБЦ для замены всех прокладок, замены маслосьёмных колпачков и притирал клапана, хотя кажется я плохо притёр(можно сказать они не протираются) установил ГБЦ затянул динамометрическим ключом как в книжке писали.выставил метки на коленчатом вале на длиной метке, бегунок на 1 целиндре, звезда распредвала по метке.Но НЕ ЗАВОДИТСЯ!Даже не схватывает, просто в 1камере бывает стреляет.Кароче помогите, уже отчаялся :(((

Выставь зажигание на 4 цилиндр (переверни бегунок ровно на 180 градусов) и она заведётся

т.е например он у меня направлен ровно на 1 свечу.и бегунок в сборе перевернуть на 180 градусов, но она же не будет на 4 цилидр, это тогда нужно на 90 градусов… или я туплю?

Бегунок должен смотреть на высоковольтный провод 4-ого цилиндра на распределителе, это при условии что метка на шкиве коленвала совпала с длинной меткой на лобовой крышке а метка на звёзде распредвала совпала с приливом на постели распредвала. Вот так вот должен стоять бегунок cs5554.vkontakte />Если же не проверить совпадение меток на звезде и постели распредвала а можно совместить только метку на шкиве и лобовой крышке то зажигание может устанавливаться в двух положениях, либо на первый цилиндр или на четвёртый, но только в одном положении машина будет работать

ок попробую. я помню по меткам бегунок смотрел на головку блока целидра в 1-ю свечю. поробую по как ты сказал… только непонятно почему же двиг даже не схватывал, только бывалые выстрелы в карбе 1 камеры. хммм

Он должен смотреть на метку либо 1-го или 4-го цилиндра (на крышке трамблёра). Сделай как я говорю и даю 100% гарантию что она заведётся.

всё равно что-то не заводится :( ставлю на 1 целиндр -их карба стреляет, ставлю на 2 тоже, ставлю на 3 стреляет де-то в глушителе, ставлю на четвёртый машина пытается схватится, но сильно тресётся но не заводится, было 1 раз что завилась но на 5 секунд.

видео не получилось, снимал с нэтбука :))

А компрессию мерил?

нет. а почему ты про компрессию спросил, ведь снималась только головка …

Вообще-то всё взаимосвязано-плохо притер клапана-компрессии не будет, т.е. движок не заведешь

а напомни как прибор называется для измерения компрессии ?

Компрессометр, выкручиваются свечи, вворачивается вместо свечи и крутишь стартером, норм. около 9,5 и выше

9,5 это уже смерть, 10 уже нужно капиталить и компрессия меряется на полностью выжатом газе

У ТЕБЯ КАКОЕ ЗАЖИГАНИЕ СТОИТ ЕСЛИ ПРОСТОЕ КУЛАЧКОВОЕ ТО МОЖЕТ КОНДИНСАТОР СГОРЕТЬ ( САМ ТАК ПОПАДАЛ 2ВА РАЗА РАЗБИРАЛ БОШКУ ПОСЛЕ СБОРКИ ! ДЕЛО СЛУЧАЯ

не, БСЗ. Я проверял диагностикой, всё работает от датчика холла до катушки

Стрельба-знак не выставленного зажигания! Выставляй его правильно! Если, как ты говоришь, на 4-м завелась секунд на 5, то попробуй трамблёр раньше-позже покрутить и проверь цепь и компрессию! Мог по меткам промахнуться. У меня на тойотке выставляю по меткам и при натяжении ремня метка на 3 зуба уходит! Сперва тоже завести не мог, а когда понял в чём причина, то завёл с пол тыка!

сегодня мудрил и заводится с помощью газа и нужно подгозовывать, обороты не держит и если педалью работать то двигатель работает секунд 50 и глохнет :(
Понял что нужно буксировать в сервис и настраивать, не думал что с зажиганием может быть такие траблы :(((

Там всё просто, нужно только навтыкаться. 5 минут и дело сделано

Ну зажигание я оставил как есть, почищу карб, ото на подсосе не заводится и не держит, только педалью газа держит.подтяну болты на поддоне, ото через них капает масло :(((.

И я не делал регулировку клапанов, я же не трогал регулировочные болты и думал не чего не собьётся.Как думаешь с биться клапана могут и не заводится.Мне написали в одном форуме что может и от них я не могу зажигание выставить…

Клапана регулировать обязательно

я ешё обратил внимания что при совмешение меток на КВ и РВ и далее вручную прокручивая на 360градусов т.е с метки на метку то РВ находится в низу т.е толи збавается на 180 градусов, не должны ли они совмишатся?

За 2 оборота коленвала распредвал делает 1 оборот, то есть за 1 оборот коленвала распредвал делает поворот всего на 180 градусов, тем самым метка получается с низу

Карб не причём, выставь клапана правильно а потом ещё раз зажигание как я описывал выше. машина заведётся, только нужно правильно всё выставить и настроить

очень важно при регулировке не зажать клапан, ибо может прогореть…

Проверь компрессию в цилиндрах.

Кароче шкив на коленвале переверни вверх ногами и ставь зажигание как надо по все меткам, если схватывать булет, то регулируй уже трамблером потихоньку, лучше делать влвоем один стартер крутит второй трамблер.а там попроси кого нибудь подрегулировать, раз самому никак не получается!з.ы. у меня инжектор 10-ка тоже по меткам выставлял незаводилась а оказалось что маховик вверх ногами стоит)))или еще проще 1 цмилиндр на вмт ставь и по лампочку начало размыкания контакта делай 100 пудово заведешь, после гонина сто клапанна регулировать, опять жеесли сам не умеешь

эй кто там ляпнул что 9.5 смерть, 10 уже капиталку надо, у меня на 2108 до обрыва ремня машина валила с 10.10.10.9 + *** перегородку на 4 поршне не дымила даже

ОТКРУТИ ШКИВ КОЛЕНВАЛА И ПОСМОТРИ НА ШПОН ПАЗ, МНЕ ПОПАДАЛАСЬ МАШИНА С ПРОВЕРНУТЫМ ПАЗОМ И ЛОПНУВШИМ В РАЙОНЕ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ПОД САЛЬНИК, ТОЖЕ НЕ ЗАВОДИЛАСЬ.

Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особой внимательности и аккуратности. Поскольку одно неверное действие может пагубно отразиться на функционировании мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как же быть в таких случаях?

Какие неполадки могут возникнуть

После замены хозяева сталкиваются с неисправностями различного рода. В их числе:

машина не заводится после замены прокладки;
двигатель троит;
из выхлопной трубы выходит белый дым;
во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

Все эти неисправности свидетельствуют о каких-либо неполадках в работе системы.

Не заводится авто

Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.

Ремонтом и заменой прокладки нужно заниматься, когда есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.

Причины и способы устранения

Если авто не заводится, причины могут быть следующие:

Двигатель не заводится по причине бракованной прокладки. Следует проверить ее качество, а для этого нужно вновь демонтировать ГБЦ и посмотреть, нет ли на прокладке трещин или надрывов. Кроме того, вы должны быть уверены, что уплотнительный элемент установлен правильно. Зачастую из-за «кривых рук» владельцы авто сталкиваются с подобными проблемами.
Следует произвести диагностику маслосъемных колец. Если они износились или на них видны механические повреждения, то данные компоненты следует срочно заменить. Иначе проблемы с запуском мотора так и останутся.
Необходимо проверить и при необходимости отрегулировать компрессию в цилиндрах мотора.
Произведите проверку трамблера. На практике иногда возникает проблема, когда после смены компонентов ГБЦ бегунок изнашивается. В результате этого он не в состоянии подавать нужной искры, что делает невозможным запуск мотора.

Если после выполнения данных действий двигатель заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.

Троит двигатель

Причины и методы устранения

Мотор троит от некачественной прокладки или от некорректной ее установки. Необходимо произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику визуально. Если видны трещины или повреждения, то компонент следует заменить.
Неправильный уровень компрессии. Иногда и неправильная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если нужно, отрегулировать его.
Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Замена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
Неработающие форсунки. Специалисты советуют производить замену форсунок при демонтаже ГБЦ и прочих видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, возможно, форсунки попались бракованные. Установите на их место старые и после этого послушать, троит двигатель или нет.
Не выставлено зажигание или холостой ход. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

Стучат гидрокомпенсаторы

Причины и устранение

Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, причиной может стать вытекание моторной жидкости из части одного из элементов. Такая проблема возникает после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт долго стоял без эксплуатации. Обычно такая проблема исчезает сама.
Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум пропадает, это может свидетельствовать о повреждении либо износе шарика обратного клапана. В этом случае следует произвести замену гидрокомпенсатора. Это может говорить о загрязнении устройства всевозможными продуктами износа. Тогда потребуется произвести прочистку устройства и заменить моторную жидкость.
Если гидрокомпенасторы застучали на горячую, а при работе на холодном двигателе такой проблемы нет, это может говорить об утечке моторной жидкости через большие зазоры между плунжером и гильзой механизма. Необходимо заменить устройство в сборе.

Исходит белый дым из выхлопной

Если из глушителя выходит густой белый дым после прогрева мотора, и дым имеет большую плотность, о чем свидетельствует огромное облако, то это говорит о существенных неисправностях. На практике белый дым возникает, когда антифриз попадает в мотор. Охлаждающий расходный материал попадает в двигатель, когда изнашиваются сальники, предназначенные для предотвращения попадания антифриза в цилиндр. Также это может говорить об изношенной прокладке ГБЦ.
Трещины на ГБЦ также являются причиной появления густого дыма из выхлопной трубы. Такие ремонтные работы лучше доверить профессионалам, поскольку убрать трещины можно только при помощи сварки. Если трещина большая, то чтобы избавиться от дыма, придется полностью менять головку блока.
Если вы владелец старенького транспорта, который оборудован клапаном с вакуумным шлангом для мотора, то появление дыма может стать следствием протекания трансмиссионного масла. И трансмиссионная жидкость протекает непосредственно через этот клапан. Данный расходный материал быстро загрязняет свечи зажигания, в результате чего это станет причиной выхода из строя одного из цилиндров. Чтобы избавиться от дыма, следует произвести проверку клапана и заменить его.

Видео «Как лечить гидрокомпенсаторы»

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ
План действий, если автомобиль не тянет после замены ремня ГРМ
Шлифовка головки блока цилиндров в гаражных условиях: ожидания и реалии

Не запускается двигатель после замены гбц ⇐ Connect

10k рублей, что считаю не очень большой суммой за замену клапанов, их притирку, замену колпачков и регулировку зазоров. Но не об этом. ГБЦ забрал, начали ставить, заменили все необходимые прокладки, собрали, выставили ГРМ (неоднократно перепроверяли (разбирали и снова собирали по мануалу)). Поставили форсунки. Здесь я лажанул и не записал их по номером какая и на каком цилиндре была. При попытках запустить выдавало ошибку по форсунке 2-го цилиндра. Взял кабель у знакомого и форсканом прописали корректировочные коды заново. Коды записались успешно. Ошибка по форсунке исчезла.
Все фишки одели на места (так же проверил несколько раз, визуально обрывов выявить не удалось), отмыли, почистили. Не запускается, увы. Не схватывает даже мотор. Сделали еще раз диагностику. Она показала следующий результат:
[spoiler]
(OK) [22:35:22.832] Адаптер: ELM327 v1.4b
(OK) [22:35:23.418] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [22:35:28.371] Автомобиль: Ford Transit Connect/Tourneo Connect Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 1.8L 2002.5 MY, VIN: WF0*********45355
(OK) [22:35:28.930] Найден модуль: HEC - Гибридный электронный приборный щиток
(WARN) [22:35:29.185] Ошибки в HEC: B1359, U1262
(OK) [22:35:29.233] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [22:35:29.360] Ошибки в PCM: B1681
(OK) [22:35:29.362] Найден модуль: ICU - блок управления форсункой
(OK) [22:35:30.319] Найден модуль: CSM - Модуль защиты
(OK) [22:35:31.646] Найден модуль: ECS - Электронный датчик столкновения
(WARN) [22:35:58.181] Ошибки в HEC: B1359, U1262
(WARN) [22:35:58.469] Ошибки в PCM: B1681
[/spoiler]
B1359 - Ошибка подачи питания при включении зажигания (Неисправность электрической цепи зажигания)
B1681 - Ошибка сигнала с модуля PAT. Я так понял проблема с иммобилайзером.
U1262 - Ошибка, я так понял, по связи панели и блока ЭБУ.
После нескольких сбросов ошибок, B1681 и U1262 исчезли (крутили стартер раза 3 по 30-40 секунд). Осталась одна единственная B1359. Тем не менее мотор запускаться категорически отказывается. Лампочка иммобилайзера при выключенном зажигании и отсутствующем ключе периодически мигает, при включенном зажигании полностью гаснет. Стартер крутит бодро. Давление топлива в норме. Возможны ли из-за ошибки B1359 проблемы с запуском? Что она означает физически?

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 9
Имя: Idol
Город: CHCH
Машина: Legend

Подскажите с чего начать, а то совсем потерялся. :)
Заменил обе прокладки на блоках цилиндров (Легенда, V6, 3.2).
Все собрал, а она не заводится.
Вроде ничего не забыл :). Лишних деталей не осталось.
Как по проще проверить элементраные вещи, типа подача топлива, распределение зажигание и т.п.?
Короче, что может быть не так (с большей вероятностью), если до замены все работало?

Единственное смущает, что когда пытаюсь заводить (естественно с помощью другой машины), напряжание падает до 4-5 вольт. Может этого не достаточно для срабатывания инжекторов?

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 9
Имя: Idol
Город: CHCH
Машина: Legend

Тишина, видать не так много Легенд у народа :).

Может кто даст совет почему напряжение падает так сильно?

Какое должно быть сопротивление между плюсом и минусом на аккамуляторных клемах при включении зажигания?
У меня на первой позиции 116Ом, на второй 6 Ом, это норма? (есстественно без аккамул. мерил).

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.459
Имя: Андрей
Город: МСК
Машина: мдх

Тишина, видать не так много Легенд у народа :).

Может кто даст совет почему напряжение падает так сильно?

Спасибо за любую инфу.

ремонт двс, акпп. свап. доработка. ТО. ремонт подвески.
Открыто с понедельника по субботу.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5

И почему может так падать напряжение?
Заранее спасибо.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 9
Имя: Idol
Город: CHCH
Машина: Legend

Это точно. Он и не работает. Основное реле вырубается и нет питания компу.

Есть несколько причин тому, согласно мануалу. Но боюсь не одна из них не мой случай.
1 это разные проблемы со стартером, но я подключил его напрямую, на слух он крутит нормально и напряга при этом не падает. Так что стартер я исключил.
2 перезатяжка двигателя, соответственно стратеру просто не хватает мощи его крутить. Но я не трогал цилиндры, поменял только прокладки на блоках. Эту версию проверить наверняка шибко трудно.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 9
Имя: Idol
Город: CHCH
Машина: Legend

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.459
Имя: Андрей
Город: МСК
Машина: мдх

Я вообще, с прикуривателя завожусь (от другой тачки). В первую очередь проверил все основные массы.

ремонт двс, акпп. свап. доработка. ТО. ремонт подвески.
Открыто с понедельника по субботу.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 9
Имя: Idol
Город: CHCH
Машина: Legend

Я вообще, с прикуривателя завожусь (от другой тачки). В первую очередь проверил все основные массы.

сделай массу - заряди аккумулятор..и перестань заниматся ерундой - прикуриванием.
и еще вопрос - а ты ремешок то - правильно поставил.
насчет того что ты проверил - все говрит о том - что ничего ытне проверил - просадка по вольтам при старте - только из за массы бывает. стартер все забирает на себя..
смешно да - вольтметр показывает в момент кручения стартером 6-8 вольт а стартер крутит?.
было такое - дважды. на купехе - ка3 - я просто заменил массовый провод - и даже не стал заморачиваться.

Очень хочется верить, что ты прав. Однако, можно пару уточнений?
1 почему ты считаешь, что с аккумулятора лучше, чем прикуривать? Моя практика всегда показывала обратное.
2 а что такого может быть с массовым проводом, что его надо бежать менять, и как идентифицировать наличие проблемы?

Я буду просто рад, если будет все так просто :), а то я уже чуть ли не по второму разу перебрал двиг.
И ремень дважды переставлял, следуя наставлениям старших товарищей :) и компресию проверил и . чего только не делал.
Однако все не то.
Может правда, где нибудь можно перезатянуть чего-нибудь? Я уж не знаю, что думать.

Читайте также: