После свапа на мкпп не работает спидометр

Обновлено: 24.01.2025

Привет. Хочу описать саму процедуру и дальнейшие возможные проблемы после свапа с автомата на механику в помощь желающим осуществить такой свап. Я менял коробку на американском аккорде с трёхлитровым мотором, но в целом по электронике разницы нет,так что владельцы евро аккордов с 2.4 так же могут найти для себя полезные вещи здесь. Лично я занимался только подключением электроники, так что механические процессы опишу лишь в общих чертах. Совсем для новичков в этой теме опишу чего надо будет купить помимо самой коробки.

Саму коробку))
Маховик,
Сцепление: (диск,корзина, педаль, главный цилиндр, рабочий цилиндр, бачек для жижи и трубку).
Стартер (механический другой)
Рычаг КПП с пьедисталом и чехлом.
Кулисы 2, ныне это тросы.
В зависимости от машины, нужно будет сравнить каталожные номера подушек коробки. У меня некоторые остались родные,некоторые пришлось купить.

Касаемо именно аккордов, всех аккордов, самый первые геморой, который случится - это обнаружение того, что в той дырочке,куда надо запихивать педаль сцепления, идёт толстый жгут проводов. Решение этой проблемы является ключом к дальнейшей процедуре свапа))) Дело в том,что японцы парни экономные, а кузовы у аккордов автоматных и механических - одинаковые. На механических аккордах вся проводка к салонному блоку предохранителей идет огородами, через центральную часть торпеды , там же где находится проводка к электронному блоку управления. На автоматных аккордах дыра для педали сцепления - абсолютно ненужная вещь, но она позволила сэкономить несколько метров проводов, позволяя соединить подкапотный блок пред. и салонный почти напрямую. При свапе - это полный крах. Выход - искать проводку от механики, либо сверлить рядом дыру, отключать все разъёмы и проводить проводку в стороне от педали. Мы сделали так. Дальше все дело техники. Нужно быть готовым к тому, что на коробке может не оказаться какого-либо датчика, шайбочки,пружинки, в таком случае свап может затянуться. Но когда механический свап закончится, начнётся самое интересное. Самое интересное это куча проводов от автомата с одинаковыми по форме разъёмами,которые теперь некуда одеть. Мне помогла схема. То что точно подходит от автомата - это соленоид включения задней скорости. При включенном зажигании и задней скорости правильное подключение датчика заднего хода отметится включением задних фар))) Я не знаю, доступны ли схемы на евро аккорд по этой части,но если что-то кому то надо, пишите, я посмотрю, куда какой провод идёт и раскажу))

Заводим! Если у вас остался автоматный блок управления двигателем, то готовьтесь увидеть мигающее "D" на щитке приборов, обязательно будет гореть чек, возможно TCS (или как он там у вас называется))
Едем! Мотор не крутится выше 4500 или 500 оборотов. Че делать.

Лечим. Объяснение симптомов.
Мигающее "Д" - ваш автоматный мозг не может увидеть коробку-автомат ввиду её отсутствия. Лечится заменой мозга, так как у аккордов, по крайней мере у моего он не прошивается.
Ограничение оборотов может срабатывать в том случае,если у вас не подключены датчики скорости. Т.е. не работает спидометр как следствие. Мотору кажется,что вы стоите, так как сигнала от датчика нет, т.е. ему кажется что он работает без нагрузки, а все штатные мозги не позволяют работать мотору выше режима включения VTEC без нагрузки,т.е. при стоячей машине. Если вы уже заменили мозг, то нужно подключить датчики скорости. На моей машине,возможно и на 2.4 моторах датчика скорости 2. INPUT Shaft Speed sensor и Otput shaft speed sensor. Оба татчика идентичны автоматным и должны подходить без всяких доработок на вашу новую механическую коробку. Единственное, что может потребоваться удлиннение проводов. У моего автомата выходной датчик скорости был справа на коробке, а на механике слева ,чуть ниже входного датчика. Родного провода не хватало. Пришлось удлиннить его и пропустить вместе со штатной проводкой. Разъёмы у датчиков одинаковые,так что вы легко сможете перепутать входный и выходящий датчики. Ничего страшного в этом нет. Когда заведёте машину,посмотрите на спидометр. В случае,если вы перепутали датчики, ваш спидометр будет работать синхронно с тахометром. При холостых оборотах он будет показывать 10 км.ч и скорость будет увеличиваться при нажатии на газ. Это хороший симптом, означающий,что вы правильно нашли все провода и нужно лишь поменять разъёмы местами. После этого все встанет на место,заработает спидометр, и все зависящие от спидсенсора узлы и системы заработают в штатном режиме.

Для совсем начиающих)) Датчиков у автомата несколько больше,чем у механики. Разъёмы практически одинаковые, по крайней мере всего двух типов и подбирать их методом тыка нецелесообразно. На евро аккорд в торентах есть сервисный мануал. Откройте там схему и посмотрите на автоматной схеме несколько позиций по датчикам коробки. Нарисуйте на бумажке табличку. Первый датчик заднего хода (Back UP switcher) найди те его на схеме и подпишите цвета проводов,которые идут к этому датчику. То же самое для датчиков скорости. Таким образом вы сможете легко идентифицировать нужные разъёмы от автоматной коробки, которые понадобятся для вашей механики. Ну а располежение ваших датчиков на коробке так же найдите в разделе по ремонту механической коробки. Там на рисунках показано, где какой датчик. Напомню,что в моём случае у 3х из четырёх имеющихся на коробке датьчиков были одинаковые разъёмы, так что не зная,где какой датчик на механике, можно легко все перепутать.

Сейчас у вас подключено 3 датчика. Всего на механике их 4 (по крайней мере на моей).. Четвёртый датчик Revers Lock. Он отвечает за блокировку включения задней скорости при скорости движение выше 20 км.ч.
На 6ти ступенчатой механике пятая и шестая передачи включаются путём наклона рычага вправо, задняя скорость включается ещё правее. Но при движении машины очень нелегко включить шестую,если этот соленоид у вас не включен. Наоборот,очень легко заставить коробку поскрежетать шестерёнками, если чуть передавить рычаг вправо. Этот соленоид блокирует наклон рычага переключения вправо. Т.е. он просто не даёт никакой возможности вколючить заднюю скорость, если вы едете быстро вперёд. Как подключить.

После подключения 3х датчиков, у вас остался последний не подключеный и ещё один или 2 разъёма с проводами от автоматной коробки. Если вы уже поставили механический мозг, то другие концы проводох от этих разъёмов всё таки приходят в салон к ногам пассажира и непосредственно к ECU, но тот разъём в мозгах,куда включалась проводка от автомата на механическом мозге онулирован. Там есть дырочка,куда этот разъём можно воткнуть,чтоб он не болтался, но в нем нет ни одного пина. Так что он просто идёт в холостую. Один из оставшихся разъёмов от старой коробки обязательно наденется на датчик блокировки включения заднего Хода. Оденьте его и посмотрите на цвета проводов. Прозвоните эти провода в салоне в разъёме что идёт к ECU. Мне удалось найти их сразу, они того же цвета что и в разъёме под капотом. Запомните по цветам какой провод спервого пина,а какой со второго. Дальше все очень просто. Этот соленоид по принцыпу работы и подключению идентичен тому соленоиду, который блокирует рычаг кпп в положении паркинга на автомате, если не нажат тормоз. Он точно так же работает и подключается туда же. Находился он на вашем автоматном аккорде в рычаге переключения автоматных передач и был удалён вместе с рычагом и его пьедисталом)) К этому соленоиду шло 2 провода, которые наверняка так и остались валяться у вас под пепельницей в тунеле центральной консоли Жёлтый и желто-чёрный. Желто-черный идет в ECU на коннектор A22. (Где A B C D E - номера самих разъёмов слева направо, а 22 номер пина в соответсвующем коннекторе.) В этом случае он идет на самый левый коннектор в ECU. на 22й пин. Пины считаются сверхнего левого пина, который есть номер один , учитывая, что коннектор повернут к вам проводом, ну или вы держите коннектор за провод и смотрите на коннектор не стой стороны, которой он втыкается в ECU, а со стороны проводов.
Второй желтый провод идет к замку зажигания, точнее к раздаче питания активируемого зажиганием, крайним положением. Теперь ваши провода из под капота. С коннектора один вы включаете провод туда же,куда был включен соленоид автомата. Вы можете либо разобрать коннектор, вытащить из него провод вместе с терминалом, затем разобрать коннектор А ,разобрать его,вытащить из этого коннектора провод от автоматного соленоида и заменить его вашим проводом, либо можно банально отрезать их оба и соединить. Второй провод из под капота проще всего соединить с желтым проводом. Он сам придёт куда надо.

При подключении этого датчика нужно быть уверенным,что мозг у вас стоит механический, так как движущей силой этого соленоида,не смотря на одинаковость в подключении, являются разные сигналы с ECU. Механический подаёт сигнал на этот коннектор тогда, когда скорость выше 20 кмч. Ток пошел, соленоид в коробке сработал и ограничил движение рычага вправо. В автомате же на этот же пин ECU подаёт ток в зависимости не от скорости, а от нажатия педали тормоза. Так что при автоматном мозге может произойти ляпсус и соленоид будет срабатывать только при нажатом тормозе))

На этом про подключение коробки - всё. Вам осталось подключить два датчика на педали сцепления, которые я и сам пока не подключил. Хотя в схеме уже нашёл,что к чему. Как сделаю,напишу здесь же окончание.

Ещё раз напомню, ччто если нужна какая то конкретика по 2.4 , по распиновке и проводам,то пишите в личку,результаты здесь выложу.

я с Zloy (леха) общался он мне объяснял. но сложновато через телефон.
а может ли быть причина что приборка от япы да еще от 1zz автомат. у меня родная была 2яя.
а на разборке подсунули 1яя,по моей незнанке,потом тока понял.

есть разница по электрике именно спидометра от акпп,мкпп

Пол: Мужчина
Город: Липецк
Автомобиль: Tiguan II 220

есть разница по электрике именно спидометра от акпп,мкпп

Пол: Мужчина
Город: москва
Автомобиль: Toyota Celica (T23)

***т23 автомат 2000 г.в.

****"электромагнитный КлаПан переключения передач"

Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль: caldina st-246 gt-four / мт / Январь_5.1-41_J5LS_V46B POWERED

вобщем снова все смотрел шестерня скорости в коробке есть,привод датчика скорости соприкасается. тоесть загвоздка в электрике.
а будет датчик показывать если на прямую к спидометру провода кинуть? и будет ли работать одометр?

Пол: Мужчина
Город: щелково
Автомобиль: тойота селика жтс

Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль: caldina st-246 gt-four / мт / Январь_5.1-41_J5LS_V46B POWERED

Пол: Мужчина
Город: щелково
Автомобиль: тойота селика жтс

Пол: Мужчина
Город: щелково
Автомобиль: тойота селика жтс

Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль: Toyota Celica ST18 3S-GE, Nissan Primera P12 2,2 Turbo diz/, Ssang Yong Kyron, Celica 231

Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль: Toyota Celica ST18 3S-GE, Nissan Primera P12 2,2 Turbo diz/, Ssang Yong Kyron, Celica 231

Ради интереса глянул схему на твою машину. Схема была с круиз контролем.
Напрямую ты не подключишь к моторчику спидометра, так как он управляется через микропроцессор приборки.
именно на него и приходят два провода от датчика. и согласно уровню сигнала он управляет приводом стрелки.
На датчике скорости три провода.
один (на схеме красно-синий) IG+ идёт на большую 32-пиновую фишку блока предов, та которая слева. пин 2.
Желто-зеленый (средний) SE через две фишки идёт на приборку (скорее всего земля) 8 пин
Зелёный S1 через фишки приходит на приборку 20-й пин.

Ну это мельком, может поможет. Если что, могу помочь с установкой.

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Автомобильный спидометр — это измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения автомобиля. Показания выводятся в километрах в час (км/ч).

Спидометр является важным прибором на панели любого современного автомобиля. Случаются ситуации, когда спидометр выходит из строя и начинает показывать неверные показания. Это может очень сильно повлиять на благоприятное движение вашего автомобиля. Поломки спидометра могут проявляться по – разному.

Распространенные неисправности спидометра

Стрелка спидометра показывает значение, которое явно не соответствует текущему движению, например «0»;
Стрелка спидометра постоянно «залипает» и остается в одном положении;
Показания спидометра «скачут» вне зависимости от реальной скорости автомобиля.

Спидометр подразделятся на механический и электронный. И в зависимости от того, каким из этих двух видов спидометров оснащен ваш автомобиль, причины его неисправности (а, значит, и способы ремонта) могут различаться.

У механического спидометра частой причиной его поломки является повреждение или отсоединение троса. Трос спидометра мог отсоединиться, если гайки крепления раскрутились или просто ослабли. Проверку, в любом случае, необходимо начинать с креплений троса спидометра. Если на самом тросе невооруженным глазом видны следы износа, (повреждения, потертости и т.д.) это значит, что трос спидометра нуждается в замене.

Рекомендуется перед монтажом нового троса нанести на его поверхность смазку, которая вдальнейшем будет защищать трос от преждевременного выхода из строя. Имейте ввиду, что новый трос должен иметь точно такую же длину, как и тот, который подлежал замене.

Также, у механических спидометров довольно часто встречаются повреждения механической части самого прибора. Для того, чтобы провести диагностику механизма спидометра, необходимо разобрать приборную панель, после чего прокрутить трос привода спидометра, наблюдая за показаниями, которые выдает прибор. Если стрелка спидометра остается неподвижной или движется беспорядочно, это значит, что механизм спидометра не подлежит ремонту и его необходимо заменить на новый.

Что касается электрических спидометров, то причину их поломок нужно искать, прежде всего, в электронике. При выходе из строя электронного спидометра, проверку стоит начинать с датчика скорости, потому что именно с него спидометр получает информацию. Кроме того, нужно проверить целостность и исправность контактов датчика – если на них имеются следы коррозии или окисления, контакты нужно зачистить.

Читайте также: