Порядок подключения проводов к свечам вольво s40 v40
Система зажигания Элементы системы зажигания, расположенные вокруг модуля зажигания 1 — крышка распределителя зажигания с электрическими проводами и ротором распределителя зажигания; 2 — контактное соединение к обмотке датчика импульсов; 3 — контактное соединение для плюса «+», массы «–» и тахометра; 4 — провод высокого напряжения.
14.1 Устройство системы зажигания
Устройство системы зажигания Модуль зажигания объединен с катушкой зажигания в единый узел. На левом рисунке изображен 1,7-литровый двигатель типа «F»; на правом рисунке 1,4-литровый двигатель типа «С». 1 — контактное соединение импульсного датчика; 2 — многоштырьковый разъем для «+» (слева), массы (центр) и тахометра.14.2 Техника безопасности при работе с зажиганием lEZ
Техника безопасности при работе с зажиганием lEZ Чаще всего причиной плохой работы системы зажигания становятся небрежно соединенные или окисленные контактные соединения. Так же и у датчика детонационного сгорания (1) — между цилиндрами 1 и 2 в головке блока цилиндров (слева 1,8-литровый, справа 1,7-литровый двигатель) контактное соединение должно быть установлено правильно.14.3 Блокировка зажигания
14.4 Поиск неисправностей
14.5 Поиск неисправности в системе зажигания
14.6 Катушка зажигания
Катушка зажигания Контакты катушки зажигания 1 — «+» клемма; 2 — «+» клемма для помехоподавляющего конденсатора; 3 — «–» клемма; 4 — контакт высокого напряжения. Как работает катушка зажигания, описано в начале главы. Первоначальный электрический ток она получает на клемму «+» (желтый кабель). Через первичную обмотку катушк.14.7 Проверка катушки зажигания
Проверка катушки зажигания Провода свечей зажигания на 16-клапанном Renault 19 хорошо закреплены и абсолютно защищены от вибрации. Благодаря этому сокращена вероятность появления неисправности из-за проводов свечей зажигания. Если же на провода или на наконечники попадает масло или вода (особенно соленая), то при этом могут случиться пробои провода. Чтобы предотвратить пут.14.8 Распределитель зажигания
Распределитель зажигания На рисунке показана очередность, в которой подсоединены провода высокого напряжения к крышке распределителя зажигания: слева двигатель типа «С»; справа — распределитель зажигания 16-клапанного двигателя. Все двигатели Renailt 19 имеют одинаковый порядок зажигания. Вы можете нанести на провода и гнезда на крышке распределителя зажигания номера цилинд.14.9 Провода высокого напряжения
14.10 Порядок зажигания
Порядок зажигания Из схемы подключения проводов высокого напряжения можно узнать порядок зажигания. Слева показан двигатель типа «F», справа — двигатель типа «С». Чтобы лучше понять порядок зажигания, цилиндры от 1 до 4 пронумерованы. Стрелка показывает направление вращения распределителя зажигания. Для нормального вращения двигателя рабочая смесь в цил.14.11 Проверка свечей зажигания
14.12 Характеристики свечей зажигания
14.13 Рекомендуемые свечи зажигания
14.14 Устранение неисправностей
14.15 Устройство предварительного нагрева
Устройство предварительного нагрева Схема устройства пуска холодного двигателя 1 — прибор управления устройством предварительного нагрева; 2 — топливный насос высокого давления (ТНВД); 3 — двигатель; 4 — свечи накаливания; 5 — рычаг для нормального и ускоренного х. х.; 6 — микропереключатель полной нагрузки (электрич.14.16 Свечи накаливания
14.17 Поиск неисправностей в устройстве предварительного нагрева
Поиск неисправностей в устройстве предварительного нагрева Если одна из свечей накаливания испорчена, то это заметно в основном на холодном двигателе. В то время как топливо в остальных цилиндрах воспламеняется сразу, цилиндр с испорченной свечой запускается значительно позже. Двигатель сначала не работает на всех цилиндрах и выбрасывает синие облака выхлопных газов. Возмо.В этом руководстве вы узнаете, как заменить свечи зажигания на автомобилях Volvo. Хотя номера деталей свечей зажигания и катушки зажигания различаются в разных моделях, инструкции практически одинаковы для всех моделей Volvo, включая XC70, V70, S60, S40, V40, V50, XC60, XC90, S60, S70, S80, C30 и даже 240. ,
Если на вашей лампе проверки двигателя Volvo указан код пропуска зажигания, например, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, есть большая вероятность, что у вас неисправная свеча зажигания или катушка зажигания.
Замена свечей зажигания Volvo у дилера или в ремонтной мастерской стоит от 230 до 350 долларов. Если вы замените свечи зажигания Volvo самостоятельно, вы потратите 30-50 долларов на детали и максимум один-два часа.
- 1 симптомы
- 2 Что тебе понадобится
- 2.1 Необходимые детали
- 2.2 Необходимые инструменты
- 5.1 Что такое зазор свечи зажигания Volvo?
- 5.2 Не могу удалить свечи зажигания Volvo
- 5.3 Получение пропусков зажигания в цилиндре после замены свечей зажигания Volvo
симптомы
![]()
- Вольво трясет и проверяет вспышки двигателя
- При чтении кодов неисправности Volvo присутствует код пропуска зажигания
- Снижение расхода топлива
- Не может пройти государственный тест на выбросы
- Грубый холостой
- Необъяснимая вибрация двигателя
Что тебе понадобится
Необходимые детали
- Свечи зажигания для Volvo
- Некоторые владельцы Volvo предпочитают заменять все катушки при замене свечей зажигания. Имейте в виду, что катушки не требуют замены, если они не выходят из строя.
Необходимые инструменты
инструкции
- Припаркуйте свой Volvo на безопасном рабочем месте и дайте остыть двигателю. Включите стояночные тормоза и выньте ключ. Затем потяните за крышку капота, чтобы открыть капот.
![]()
-
Модели с турбонаддувом . При необходимости снимите поперечную балку с двигателя и трубу наддувочного воздуха (трубу наддува), удерживаемую на месте болтом Т-25, 10 или 8 мм.
Если ваш Volvo проверяет свет двигателя, очистите его с помощью сканера OBD2.
Интервал замены свечи зажигания
Типичный интервал замены свечи зажигания для большинства автомобилей Volvo составляет 60 000 миль . Проверьте это, посмотрев под раздел обслуживания в руководстве вашего владельца.
Часто задаваемые вопросы
Что такое зазор свечи зажигания Volvo?
Типичный разрядник Volvo находится в диапазоне от 0,008 до 0,043. Проверьте спецификацию наклейки под капотом. Оригинальные свечи зажигания Volvo поставляются с зазором.
Не могу удалить свечи зажигания Volvo
Если свечи зажигания включены очень плотно. Вы можете прогреть двигатель, а затем попытаться удалить застрявшую свечу зажигания. Используйте перчатки и будьте осторожны, так как вы можете обжечься от горячего блока двигателя.
Получение пропусков зажигания в цилиндре после замены свечей зажигания Volvo
Убедитесь, что разъемы каждой катушки зажигания не переключены.
Возможно, что когда вы установили катушку зажигания, она сдвинулась в сторону свечей зажигания вместо того, чтобы идти сверху свечи зажигания. Снимите катушки зажигания и убедитесь, что они установлены над свечами зажигания.
Показать похожие теги для этой статьи.
свеча зажигания volvo diy
замена свечи зажигания volvo
замена свечи зажигания volvo
Интервал замены свечи зажигания volvo
Замена свечи зажигания volvo xc90
Интервал замены свечи зажигания volvo s40
Замена свечи зажигания volvo s60
Замена свечи зажигания volvo s40
Замена свечи зажигания volvo v50
замена свечи зажигания volvo c30
замена свечи зажигания volvo s80
Замена свечи зажигания volvo c70
Замена свечи зажигания volvo v70
Замена свечи зажигания volvo xc60
Замена свечи зажигания volvo t5
Стоимость замены свечи зажигания volvo xc90
Замена свечи зажигания volvo s70
Замена свечи зажигания volvo v8
Замена свечи зажигания volvo v40
Замена свечи зажигания volvo 850
замена свечи зажигания volvo v70
Стоимость замены свечи зажигания volvo s60Система зажигания предназначена для воспламенения воздушно-топливной смеси, подающейся в камеры сгорания. Для обеспечения максимальных мощностных характеристик двигателя топливо воспламеняется в строго определенный момент. Система управления двигателем — микропроцессорная.
Система зажигания состоит из катушек зажигания, свечей и датчика(ов] детонации. Анализируя информацию, поступающую от различных датчиков, система управления двигателем управляет системой зажигания. Система функционирует следующим образом.
На модификациях с двигателями 2.4 литра на наружной поверхности маховика находятся отверстия, в непосредственной близости от которых расположена рабочая поверхность датчика положения коленвала. Каждый раз. когда площадки, расположенные между отверстиями, проходят мимо датчика, он посылает в блок управления импульсы. Анализируя попученную информацию. блок опредепяет частоту вращения двигатепя и попожение коленвала. Все отверстия распредепены равномерно по всей поверхности маховика, за искпю- чением одного участка. На этом участке отверстия нет (соответственно, площадка в два раза длиннее). Во время прохождения этого участка мимо рабочего элемента датчика импупьс в блок не посыпается. Бпок, не попучая сигнал от датчика, опредепяет это положение вала как верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра. Для того чтобы блок смог определить, в какой из двух мертвых точек находится поршень (в конце такта сжатия или такта выпуска), установ- лен датчик попожения распредвапа
На модификациях с двигателями 1.8 и 2.0 литра датчик расположен рядом со шкивом коленвала. За шкивом расположено зубчатое колесо привода датчика. Рабочая поверхность датчика положения коленвала расположена в непосредственной бпизости от зубьев колеса. Каждый раз. когда зуб колеса проходит мимо датчика, он посылает в блок управпения импульс. Анализируя попученную информацию, блок опредепяет частоту вращения двигателя и попожение коленвала. Все зубья распределены равномерно по периметру копеса, за исключе
Рис. 1. Диагностически! разъем находится
нием одного участка. На этом участке зуба нет. Во время прохождения этого участка мимо рабочего элемента датчика импупьс в блок не посылается. Блок, не попучая сигнал от датчика, определяет это положение вала как верхнюю мертвую точку поршня первого ципиндра. Для того чтобы блок смог опредепить, в какой из двух мертвых точек находится поршень [в конце такта сжатия или такта выпуска), установпен датчик положения распредвапа
Информация о нагрузке на двигатель поступает в блок управления от датчика абсолютного давления в коллекторе (или, в зависимости от модификации, от датчика массового расхода воздуха). В состав системы входит также датчик детонации (на двигатели 2.4 литра установлено два датчика). Рабочий элемент этого датчика чувствителен к вибрациям, возникающим при раннем зажигании. Информация о других параметрах работы двигатепя поступает в блок от датчиков температуры охлаждающей жидкости, попожения дросселя, скорости движения автомобиля, положения селектора автоматической коробки передач и т. д
Анализируя эту постоянно меняющуюся информацию, система определяет точное время воспламенения смеси (выбирается опредепенное значение угла опережения зажигания из хранящихся в ее памяти).
Опредепие время, блок посыпает команду в преобразоватепь напряжения. Получив команду, преобразоватепь прерывает подачу тока к первичной обмотке катушки. При этом во вторичной обмотке образуется заряд высокого напряжения, который передается непосредственно к свече. Дапее цикл повторяется для следующего цилиндра.
При обнаружении некоторых неисправностей (например, выходе из строя какого-либо датчика) система управпения двигателем может переключиться в «безопасный» режим работы. При вкпючении этого режима вы сможете доехать до станции или гаража. На приборном щитке включается специальная пампа. Динамические характеристики двигателя могут быть снижены, двигатель может работать нестабильно (особенно если он не прогрет). Однако возможны ситуации, когда вы не почувствуете никаких изменений в работе двигатепя и переход системы в «безопасный» режим будет сопровождаться только включением лампы на приборном щитке. В память блока управпения двигателем при этом заносится соответствующий код неисправности, который впоследствии можно считать на станции обслуживания. Диагностический разьем находится над педалями (рис. 1).
2 Система зажигания —% проверка
Внимание! Рабочее напряжение электронных систем зажигания значительно выше, чем у традиционных систем. При выполнении любых работ при включенном зажигании будьте предельно осторожны. Людям с имплантированными кардиостимуляторами не следует выполнять эти работы.
Общие сведения
Компоненты системы зажигания очень надежны. Причинами бопьшинства неисправностей являются поврежденная проводка, окиспившиеся контакты и утечки напряжения. Перед тем как делать заключение о неисправности какого-либо компонента системы, тщатепьно проверьте всю проводку.
Проверять исправность свечи, вывернув ее, приблизив к двигателю и включив стартер, нельзя. Вы можете не только получить сильный удар током, но и вывести из строя блок управпения. Также никогда не снимайте катушку со свечи при работающем двигателе (для проверки наличия искры). Вы можете не только получить удар током и вывести из строя блок управления, но и повредить каталитический нейтрализатор (несгоревшее топливо может воспламениться внутри него).
Для определения причин очевидных неисправностей, таких как невозможность запуска двигателя, или пропусков зажигания можете выполнить следующие проверки (хотя мы рекомендуем выполнить диагностику на станции обслуживания). Возникновение многих неисправностей приводит к переходу системы управления двигателем в «безопасный» режим. Поиск причины неисправности в этом случае значительно осложняется. В этом режиме работы системы могут иметь место большой расход топлива, нестабильные обороты холостого хода, снижение мощности, детонация и т. д.
Двигатель не запускается
Примечание. Имейте в виду, что двигатель не запустится при включенном или вышедшем из строя иммобилайзере.
Если при вкпючении стартера двигатель не проворачивается или проворачивается очень медленно, проверьте аккуму- пятор и стартер. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора (соблюдая полярность) и измерьте напряжение, пытаясь провернуть двигатель в течение 10 секунд Если напряжение не превышает 9.5 вольт, прежде всего проверьте аккумулятор, затем стартер, после чего систему зарядки (см. гпаву 5А).
Пропуски зажигания
Причиной нерегулярных пропусков зажигания может быть ненадежный контакт в проводке катушек или какого-нибудь датчика.
Выключите зажигание и проверьте всю проводку системы зажигания. Все контакты должны быть надежными, разъемы — чистыми и не окислившимися.
Причиной регулярных пропусков зажигания может быть неисправность катушки или свечи зажигания. Поскольку справочных данных для катушек нет, выпопните диагностику на фирменной станции обслуживания.
8 Дальнейшие проверки системы следует выполнять после считывания кодов неисправностей из памяти блока управления двигателем.
3 Поиск неисправностей системы зажигания — общие сведения
Примечание. Топливная система и зажигание взаимосвязаны. Некоторые из процедур, приведенных здесь, применимы и при поиске неисправностей топливной системы.
Общие сведения
В топливную систему и систему зажигания описываемых автомобилей встроена автоматическая система диагностики, служащая для облегчения обнаружения неисправностей. Эта система, работая в постоянном взаимодействии с блоками управления, постоянно проверяет работоспособность всех узлов систем. При обнаружении неисправности в память блока управления заносится набор символов (код неисправности), который впоследствии можно считать и расшифровать с помощью специального оборудования. Диагностический разъем находится над педалями (рис. 1.9).
При ухудшении рабочих параметров двигателя, считав коды неисправностей, можно значительно сузить круг поисков (например, убедиться в том. что неисправна проводка, а не компонент).
Считыватель кодов неисправностей — достаточно дорогой прибор. Приобретать его для личного пользования нецелесообразно. Обратитесь на станцию обслуживания
Предварительные проверки
Примечание. Приступая к выполнению этих проверок, вспомните, не появилась ли эта неисправность сразу же после выполнения какого-либо ремонта. Даже если неисправность не имеет никакого отношения к этому узлу, при сборке могли неправильно установить другой компонент, в результате чего и появилась неисправность.
Если вы пытаетесь найти причину ухудшения рабочих параметров двигателя, в дополнение к приведенным ниже проверкам измерьте компрессию в цилиндрах. Убедитесь также в том. что топливный фильтр и сменный элемент воздушного фильтра не заблокированы (см. главы 1 и 2].
Помните, что вы можете считывать коды неисправностей из памяти блока управления двигателем.
Откройте капот и проверьте надежность присоединения проводки к клеммам аккумулятора. Если контакт ненадежен, подтяните гайки крепления контактных площадок или замените проводку. Аналогичным образом проверьте надежность присоединения всех шин заземления, а также удалите все следы коррозии и загрязнений с контвктных площадок проводов и сопрягаемых поверхностей.
Методично проверьте всю видимую проводку и разъемы. На данном этапе вы ищете очевидный обрыв какого-либо провода (зажатого между острыми кромками небрежно установленных компонентов, перетертого движущимися узлами или оплавленного сильно нагретым узлом). Как правило, обрыв проводов происходит из-за небрежно выполненной установки снятых при выполнении ремонта компонентов.
При обрыве жилы провода его изоляция может остаться неповрежденной. Это может произойти из-за неправильной прокладки жгута проводки и его чрезмерного натяжения или перегиба. Обнаружив неестественно изогнутую или натянутую проводку, вы сможете тестовым оборудованием без особых проблем обнаружить поврежденный провод.
В зависимости от степени повреждения проводки вы можете восстановить соединение и пропаять его (если позволяет длине проводе) или вставить в разрыв отрезок аналогичного провода, пропаяв соединения с обеих сторон. Восстановив контакт, изолируйте его изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Если повреждения проводки достаточно обширны, мы рекомендуем заменить весь жгут, вне зависимости от его стоимости.
Восстановив поврежденную проводку, правильно проложите ее. Она не должна касаться движущихся узлов и сильно перегибаться. Надежно зафиксируйте ее во всех промежуточных креплениях.
Проверьте все разъемы проводки. Они должны быть надежно присоединены, на них не должно быть загрязнений. Если на разъеме есть фиксатор, он должен быть надежно закреплен. Если на поверхности разъема видны следы коррозии (белые или зеленые отложения) или грязи, его необходимо отсоединить и тщательно очистить специальным средством. Если терминалы разъема повреждены коррозией, его следует заменить (возможно, вам придется заменить жгут целиком).
Если же вы смогли удалить все следы коррозии, после чего выяснилось, что штыри практически не повреждены, заполните разъем специальной смазкой, которая исключит возможность проникновения влаги и грязи внутрь. Подходящую смазку вы можете приобрести на фирменной станции или в магазине.
Работая в моторном отсеке, осмотрите все вакуумные шланги и трубки. Они должны быть правильно проложены и надежно присоединены. На них не должно быть трещин и других повреждений. Они не должны быть зажаты или скручены. Замените все поврежденные шланги и трубки.
Следуя от топливного бака к фильтру и далее к топливной рампе, проверьте топливные магистрали и замените поврежденные.
Снимите крышку с корпуса воздушного фильтре и осмотрите сменный элемент. Он не должен быть грязным и влажным. При загрязнении рабочей поверхности сменного элемента его пропускная способность снижается. Соответственно, снижается и количество воздуха, поступающего в двигатель. Если элемент загрязнен, замените его [см. главу 1 А).
Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах.
Внимание! Работая в моторном отсеке при работающем двигателе, будьте крайне осторожны. Вы можете не только получить травму от движущихся, но и ожог от сильно нагретых узлов. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале данного Руководства. Не приближайте волосы и края одежды к двигающимся узлам.
Следуя от воздухозаборника к корпусу воздушного фильтра и далее до дросселя и впускного коллектора, убедитесь в отсутствии утечек из воздуховодов и вакуумных шлангов. О наличии серьезной утечки свидетельствует свист или другой звук. Небольшие.утечки можно обнаружить, нанеся мыльную воду на отрезок подозрительного воздуховода (если утечка есть, вы должны увидеть пузыри) или вакуумного шланга (при наличии утечки вода будет всасываться внутрь). При обнаружении утечки затяните ослабший хомут или замените воздуховод.
Аналогичным образом, следуя от головки блока и выпускного коллектора к нейтрализатору и далее до основного глушителя, убедитесь в отсутствии утечек из системы выпуска отработавших газов. Вы значительно облегчите себе работу, подняв автомобиль и установив его на надежные опоры. Попросите ассистента закрыть ветошью выпускную трубу и прислушайтесь к работе системы. Звук утечек должен быть достаточно очевидным. При обнаружении утечки затяните соответствующий хомут, замените прокладку или секцию системы.
Можно проверить надежность разъемов, перемещая их при работающем двигателе. Изменение режима его работы свидетельствует о надежности контакта и исправности проводки, тогда как отсоединение поврежденного провода(или ненадежно присоединенного разъема) не приведет к изменениям. Замените поврежденный разъем или отремонтируйте проводку. Имейте в виду, что вам, возможно. придется заменить весь жгут.
Остановите двигатель. Если причина неисправности так и не обнаружена, выполните диагностику на станции обслуживания.
Рас. 4.6. Нажмате на фавсатор а отсоедините проводку от натушнн
4 Катушки зажигания —% снятие и установка ^
Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра
Снимите пластиковую панель с двигателя.
Рис. 5.4. Датчан детоиацаи (указан стрелкой) — двигатели 1.8 и 2.0 латра
Отсоедините проводку от катушек зажигания (рис. 4.2). Катушки следует снимать по очереди, чтобы не перепутать при установке. Однако если на них нанесена маркировка, очередность снятия значения не имеет.
Каждая катушка крепится одним болтом. Отверните болты и аккуратно сведите катушки со свечей (рис. 4.3).
Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра
Снимите верхнюю секцию впускного коллектора (см. главу 4А).
Рас. 4.7. Отверните болт и снимите катушку
Рас. 5.6. Передний датчан детонации (указан стрелкой) — двигатела 2.4 литра
Если вы собираетесь снимать катушки первого и/или второго цилиндров, снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. главу 2Б).
Отсоедините проводку от катушек зажигания (рис. 4.6). Катушки следует снимать по очереди, чтобы не перепутать при установке. Однако если на них нанесена маркировка, очередность снятия значения не имеет.
Каждая катушка крепится одним болтом. Отверните болты и аккуратно сведите катушки со свечей (рис. 4.7).
Совместив отверстие в катушке с ответным отверстием, поместите катушку на свечу и вдавите до упора. Вверните болт и затяните его. приложив требуемое усилие.
Присоедините проводку к катушкам (фиксаторы должны защелкнуться).
Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.
5 Датчик(и) детонации — снятие и установка ^
Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра
Датчик находится на блоке цилиндров, под впускным коллектором.
Снимите впускной коллектор (см. главу 4А).
Отсоедините проводку от датчика.
Запомните ориентацию датчика, поскольку при установке ее необходимо сохранить. Отверните болт и снимите датчик (рис. 5.4).
Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра
Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).
Запомните ориентацию датчиков, поскольку при установке ее необходимо сохранить Отверните болты и снимите датчики (рис. 5.6). Отсоедините от них проводку
Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:
а) Устанавливая датчики, расположите их так же. как они были установлены. Проводку следует присоединять под тем же углом.
б] Болты их креппения следует затягивать. прикладывая требуемое усилие. Недотягивать и перетягивать болты нельзя, поскольку это повлияет на работу датчика и может привести к выходу двигателя из строя.
Volvo S40 / V40 искушает не только привлекательной фигурой и скандинавским стилем, но и, прежде всего, ценой. Самые дешевые копии на ходу стоят около 100-120 тыс. рублей, а самые дорогие 250-300 тыс. рублей. Однако, не стоит думать, что речь идет об истинном шведском автомобиле. Из уникального здесь только логотип. В остальном, это «сборная солянка».
Коллективная работа
Платформа и подвеска – это результат эффективного сотрудничества с Mitsubishi. Японцы поделились и одним бензиновым двигателем - 1.8 GDI с непосредственным впрыском. Дизельные моторы достались от Renault.
Для оптимизации затрат на производство сборка была организована на одной линии с Mitsubishi Carisma - на голландском заводе NedCar. Он был построен с нуля совместно с японским партнером специально для этих целей. В соответствии с замыслом автомобили не являлись конкурентами. S40 прицеливался в премиум-сегмент, а Каризма – в более народный.
Кузов и интерьер
Силуэту 40-го Вольво сложно отказать в элегантности и индивидуальности стиля. Интерьер тоже вызывает положительные чувства. Хорошая эргономика, приятные материалы. Жаль только, что качество сборки оставляло желать лучшего.
В самых старых экземплярах с передней панели стирается краска. Конечно же, можно встретить S40 первых лет выпуска с салоном в хорошем состоянии. Но это заслуга не Вольво, а особого внимания прежнего владельца.
К счастью, с годами качество стало улучшаться. Обновили кузов, облагородили салон и модифицировали подвеску. В итоге получилось довольно большое количество различных доработок. С апреля 1997 года улучшилась шумоизоляция, а в 1998 году появились боковые подушки безопасности.
Заинтересованному в покупке следует помнить, что первый фейслифтинг был проведен в 1999 году (изменились фары и центральная консоль), а второй – в 2002 году. Именно тогда автомобиль получил характерные фары с темными вставками, и поменялось расположение указателей на щитке приборов. Кроме того, обновились бампера и радиаторная решетка.
В первых моделях нередко страдали петли дверей.
Ходовая
Вольво S40 не может похвастаться хорошей управляемостью. До 1999 года подвеска была жесткой, шумной и недолговечной. С годами менялась форма, конструкция и точки крепления элементов подвески. Поэтому, при заказе деталей через интернет необходимо быть внимательным. Так, в 2000 году колея колес увеличилась на 16 мм, а колесная база – на 12 мм.
Удивительно, но долговечность стоек стабилизатора превосходит многих конкурентов.
На передней оси установлены стойки McPherson, нижние треугольные рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости. К сожалению, шаровые опоры прочно зафиксированы, следовательно, в случае износа придется заменить рычаг в сборе (от 2 000 рублей). Впрочем, конструкция некоторых аналогов позволяет менять шаровую отдельно (от 400 рублей за опору).
Сзади используется многорычажная схема, которую Вольво назвал Multi-Link. Средний срок службы – более 100 000 км. Но когда что-то изнашивается, приходится изрядно потратиться.
Не отличаются долговечностью и ступичные подшипники передних колес – от 2 000 рублей.
Восстановление рычагов не согласуется с рекомендациями завода, и мало кто умеет это делать правильно. И хотя набор запасных частей тесно переплетается с ассортиментом Mitsubishi Carisma, немногие элементы шасси являются взаимозаменяемыми. Подобрать аналоги сможет только тот, кто имел дело с обоими автомобилями и знает, что к чему подходит.
Больше всего проблем создают задние рычаги (от 1200 рублей за рычаг).
Двигатели
Палитра двигателей Вольво С 40 очень широкая. Все они оснащены приводом ГРМ ременного типа с интервалом замены 60 000 км.
Наиболее долговечны – бензиновые атмосферники. Они способны пройти без сбоев более 400 000 км. При должном уходе столько же прослужат и турбомоторы. Менять приходится разве что катушки, расходомер воздуха, стартер и генератор. Бензиновые агрегаты имеют специфическую конструкцию, и поэтому их лучше обслуживать в специализированных сервисах.
Но будьте осторожны. «Белой вороной» является 1.8i (125 и 121 л.с.) с непосредственным впрыском, который позаимствован у Каризмы. Именно этот агрегат создает проблемы в процессе эксплуатации и не позволяет установить ГБО, что для многих потенциальных покупателей является серьезным недостатком. Все дело в капризной топливной системе.
Следует иметь ввиду, что гидравлические компенсаторы зазора клапанов использовались только в старых бензиновых агрегатах. В образцах последних лет производства устанавливались толкатели фиксированного размера, поэтому возможные изменения зазора не будут компенсироваться автоматически. Необходима регулировка. При использовании ГБО процедура понадобится через каждые 20-30 тыс. км, что обойдется в 2000-3000 рублей.
С дизельными двигателями ситуация не столь радужная. Все они родом из Рено и их эксплуатация осуществляется по французским стандартам. Типичный недуг – многочисленные подтеки масла еще на первых 100 000 км.
Дизели страдают от утечек масла, устранение которых стоит дорого.
На выбор предлагалось три версии 1,9-литрового турбодизеля. 90-сильная имеет обычный распределенный впрыск. Она не очень быстрая, показывает среднюю экономичность и чувствительна к нагрузкам в условиях высоких скоростей. Довольно часто пробивает прокладку головки блока. Лопнуть может и сама головка.
95-сильная получила непосредственный впрыск и представляет собой разумный компромисс между ценой, производительностью и экономичностью. Слабое место – топливный насос высокого давления.
Версии отдачей 102-115 л.с. отличаются системой впрыска Common Rail. Они самые современные и самые тихие в дизельной линейке, имеют более высокий потенциал, но довольно дороги в ремонте. Уязвимые элементы: турбокомпрессор и топливные форсунки.
Типичные проблемы и неисправности
Учитывая возраст модели, неизбежно придется бороться с многочисленными мелкими неисправностями. Владельцы жалуются на ненадежный переключатели указателей поворота и освещения, неисправности подсветки панели приборов, проблемы с механизмом открывания капота. Со временем отказывают повиноваться иммобилайзер и центральный замок, регулярно перегорают лампы задних фонарей.
Определенные неприятности доставляют и коробки передач: возникают проблемы с переключением.
Кузов очень хорошо защищен от коррозии. Однако, в самых первых экземплярах следы коррозии наблюдаются на крышке багажника и капоте. От сильного мороза порой лопаются наружные дверные ручки.
Со временем заклинивает механизм стояночного тормоза.
Заключение
Volvo S40 / V40 – один из тех автомобилей, который покупают сердцем, а не здравым смыслом. Да, он тщательно защищен от коррозии, практичный, функциональный и хорошо оборудован. Но в плане качества и обеспечения запасными частями не выдерживает сравнения с более популярными конкурентами. Вольво можно рекомендовать только тем, кто ищет оригинальное авто за доступную цену. Лучше обратить внимание на самые молодые экземпляры, собранные после рестайлинга в 2002 году.
Все эти фильтра по регламенту вольво меняются раз в 20 тыс. км. Исключение может составлять фильтра салона, который желательно менять раз в год минимум или те же 20 тыс., что раньше наступит.
Замена воздушного фильтра (двс).
Сама замена никакой сложности не представляет. Откручиваем пару винтов – саморезов на корпусе и вынимаем пластиковый картридж с фильтрующим элементом. Желательно пройтись в корпусе пылесосом и протереть слегка влажной тряпочкой или губкой (хуже не будет), после чего устанавливаем все обратно с новым элементом. Вообще для тех, кто не сильно ленивый, рекомендую периодически (раз в 5-7 тыс.) вынимать элемент и вытряхивать его с применением пылесоса (однозначно хуже не будет). Когда менял масло обнаружил, что масляный фильтр (фильтрующий элемент) оригинал из синей коробочки и фильтр mann, как две капли воды похожи. Поэтому родилось предположение, что воздушный, возможно тоже.
Но тут я обшибси. Воздушный — mann, хоть и похож, но все, же не является оригиналом. Правда, качество его на очень хорошем уровне (бумага фильтрующая, есть доп. защита от крупного мусора, как на оригинале из синтетического материала), поэтому вполне можно использовать. Да и цена 600р. против оригинала из синей коробочки 1300р. заманчива. Есть предположение, что заменителем оригинала может быть фильтр MAHLE, но это проверим позже (сейчас затарился на 40тык.). Кто в курсе уже заменителя оригинала, пишите в комментариях.
Замена топливного фильтра.
Замена топливного фильтра немного сложнее, чем воздушного. Для этого понадобиться либо яма, либо подъемник (самый шикарный вариант), либо просто домкрат (самый дешевый, но самый не удобный вариант). Снимаем заднее колесо, страхуем треногой авто, или брусками, т. к. придется ползать под машиной. Потом переходим в логово правого переднего пассажира, снизу под бардачком снимаем декоративную войлочную защиту.
Далее повернув пару защелок (справа и слева) опускаем вниз блок предохранителей. Находим там F74 (15А предохранитель бензонасоса) и вынимаем его. После заводим авто и даем поработать, пока сама не заглохнет, тем самым сняв давление с топливной магистрали. Все дальнейшие работы проходят под машиной. Чтобы не крепить, как я, сломанные фиксаторы ленточными хомутами из пластика (очень выручающее изобретение), которые переломали ОДешники, лучше сначала все отчистить и отмыть от накопившейся грязи и только потом отсоединять и снимать сам фильтр. Установив новый фильтр, возвращаем на место предохранитель F74. И запускаем двс для проверки. Если ничего не течет, собираем дальше. Какой фильтр использовать? Если без защиты, как в статье: “Доработка Volvo или устраняем то, что шведские конструктора не доглядели”, то только оригинал.
Так как, если присмотреться, можно увидеть на старом фильтре потертости, если бы был не оригинал — однозначно протерся и потек (уйма песка от колеса попадает, а пластик жесткий).
Замена свечей зажигания.
За эту работу сервисмены берут около 2000р., но это вполне осилить и самостоятельно. Первым делом снимаем клемму с аккумулятора минусовую. Потом отсоединяем разъем др. узла. Далее откручиваем пластиковый коллектор, кучка болтиков спереди и пару сзади. Открывшуюся часть коллектора из металла, от проблем подальше, лучше заклеить скотчем, например.
Снимаем разъемы с катушек зажигания и откручиваем болтики, что их крепят, вынимаем катушки и вот они свечи. Чтобы без проблем выкрутить их, лучше это делать на холодном двс.
Теперь о самих свечах зажигания. Прошлый хозяин видимо замучил ОДешников с оригинальными свечами, которые постоянно подтраивали (вычитал из документов) и они поставили ему (за его счет ессесьно) другие, те, что идут на 2.4I и называются турбо (так их обозвали в накладной). Поэтому, когда встал вопрос покупки свечей оригинал даже не собирался рассматривать. Те, что стояли (турбо), оказались NGK LFR6D само собой с надписями Volvo и номерами 30637385 по каталогу.Если кто в курсе, в чем заключается их турбовость (турбированность) напишите в комментариях. У меня только есть предположения: зазор у них 1.7мм (измерил сверлом) может поэтому? От покупки NGK LFR6D по каталогу NGK отказался т. к. там был указан зазор — 0.6мм (на трехэлектродных свечах зазор на заводе выставляется), что явно не совпадало с измеренным. По номеру вольво цена становилась заоблачной — около 5 тыс. комплект, против NGK – 2,5 тыс. Если, кто покупал NGK LFR6D, как продукт NGK, напишите в комментариях какой там реальный зазор. Вследствие этих изысканий выбор пал на DENCO (иридиевые), т. к. цена оказалась посередине 3,5 тыс., а ресурс обещали в 120 тыс. против 60 тыс. оригинала, в том числе и “турбо”.
И потом на них можно любой зазор выставить. Претензий к турбо свечам от NGK нет, работают без проблем, даже, когда мыл инжектор винсом не менял их, так и катаются до сих пор, но пора менять пробег их уже почти 60тык.
Еще хотел промыть ДМРВ (MAF SENSOR), напугали страшные фото и видео с ютюба черных этих датчиков после пробега в 70 тыс., купил даже специальную жидкость LM для этого, но, похоже, поторопился, т. к. грязи, то не нашел.Читайте также:
