Поменять шоколадку на генераторе ваз 2105

Обновлено: 25.01.2025

Всем привет)) Наконец-то я закончил) Сегодня выдался довольна теплый денек, всего -2 градуса.
Начнем с самого утра.
Утром (примерно в 7:45) я вышел из дома, со своим теплым аккумулятором) Поставил его, и запустил двигатель. Зарядка почти полностью в максимуме лежала. Авто прогрелось, и я поехал на учебу.
Днем (примерно в 13:30) я вышел из училища что бы прогреть авто и уехать. Сев в автомобиль и включив зажигание, я увидел следующие:
Заряда почти нет. Стрелка лежит в красной зоне. Не долго думая, собрал всех своих одногрупников, и давай толкать. После 2х не удачных попыток, она завелась, и на приборной панеле…

Прогазовал, все вроде бы заработало, но…

После чего я поехал домой. Перед тем как закрыть машину, сбросил клемму.
Вечером (примерно в 16:00) я вышел из дома с кучей инструмента, дабы поменять щетки и поставить выносное реле. Сняв щетки с генератора, я увидел что они оплавились. И еще какие то царапины сбоку. щеток. Короче те щетки которые я купил, не подходили по креплению. Не долго думая, вставил в щетки провод, что бы щетки давали питание помимо реле, и вывел все наружу. Все вроде бы получилось, заряд стабильно 14.3. Воткнул тестер в сеть, и давай нагазовывать. Заряд не менялся, все хорошо.
Вдруг из генератора пошел дым. Запахло горелой пластмассой. Опять загорелась лампочка заряда, но заряд как был 14.3 так и оставался. Генератор начал свистеть (точнее подшипники). Дождался друга, и поехал в сервис на консультацию. В сервисе узнал что *** гену, и через пару километров могу загореться я решил немедленно проследовать в гараж для замены генератора. Лампочка генератора

горела ярче при наборе оборотов. На 2000 она горела так, как будто в сети не 12 вольт а 20, аж слепила.
Приехав в гараж я взял ген от ваз 2101 и начал рассматривать.
Для сравнения:

Сейчас подробно распишу как все делается.
И так, в генераторе ваз 2107 имеется специальный провод из диодного моста, который забирает напряжение с щеток, и подает в сеть.

В генераторе ваз 2101 такого нет. Так как регулятор находиться непосредственно вне щеток.
Для сравнения:

Не большая так наываемая "таблетка" это и есть реле регулятор напряжения. (встроенный в щетки)

Что бы все работало, нужно все подключить по схеме:

И так, куда же подключать провод с щеток генератора ваз 2101?
Все оказывается сверх просто. Провод с щеток а по другому провод №67 идет в реле регулятор, и после подключается к проводу №15. Провод №15 выглядит на генераторе в виде шпильки диаметром М8 с гайкой на 10. К нему идут еще 2 провода(на генераторах ваз 2107. На генераторе ваз 2101 идет третий провод с реле).
И так повторим:
реле ваз 2107

Всем спасибо)) Заряд плавный, заряд полный, заряд постоянный(ну пока акум еще не зарядился)

Lada 2107 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 96 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 16

У меня в конце статьи взрыв мозга! Может я не так понял, но из прочитанного заключил, что с генератора, а именно, со щеток кидаем провод к реле на контакт 67, и с контакта 15 кидаем провод опять на генератор, а именно на шпильку с резьбой М8, куда подходят 2 толстых провода. Так? Я все правильно понял?

так, тут по точнее надо бы. если у тебя провод с щеток идет в диодный мост, то нужно из щеток в 67 а 15 в провод который в щетки втавлялся. если нет, то идет провод с щеток в 67 а 15 идет к к той шпильке. Но в том и в том случае что провод что шпилька, это выход +.

Вообще у меня Ода и на ней генератор типа ВАЗ2105 с таблеткой в генераторе на щетках, я себе купил генератор от ВАЗ 2101 и теперь ищу информацию как подключить. У меня с генератора родного идет всего 2 провода, один сдвоенный, что на шпильке М8, другой к клемме на генераторе, а теперь еще образовалась клемма со щеток, вот в чем вопрос, потому и уточняю, как правильно подключить с внешней релюшкой. Сам я не электрик, для меня — это мутные чудеса)))
Тоесть как я понял релюшку закольцовываем на генераторе со щеток в 67 и с 15 на шпильку М8, все остальное оставляем без изменений?
На схеме смотрел, что в статье, там провод с гены идет на 67 в релюшку, а с 15 на блок предохранителей, вот тут я в ступоре… во первых куда в блоке подключаться, а во вторых вариант с закольцовкой меня смутил, т.к. получается 2 разных варианта подключения.

да все верно. делаешь так. а в схеме написанно что на предохранитель. м8 это и есть выход + на предохранитель и на акум)) таблетка это все тожде самое просто более короткий вариант.

Ок, сегодня попробую.

152COPMOBO152

Сделал — не получилось. Зарядка 18,5 фигачит!

амм… с щетки на 67 с 15 на шпильку?

странно. может реле?

Нет, реле новое, с ним все в порядке. Такая схема подключения не верная для этой модели авто.

Толи лыжи не едут, толи я идиот, но:
а) с преда у нас идёт провод на обмотку возбуждения генератора, хотя нет не так, пред он же f10, отвечает за приборку(втч приборы внутри её и первый запуск гены), реле поворотников, клапан у карбовых и обмотку возбуждения, да да на 222 генераторах, пошла мода что через лампочку приборки и диод 12вольт с приборки идёт на обмотку возбуждения первый раз. На 221 гена он же с копейки лампочка чисто индикатор. На современных авто лампочка тоже индикатор, она в параллель в резисторами стоит.
б) РН он же таблетка, берет с доп диодов напругу и по ней проверяет(простой метод проверки если напруга больше 14 вольт гасим генератор, меньше запускаем, да да генаратор у нас импульсный 3х фазный), сделано автовазом чтобы развязать таблетку от бортовой сети. Именно тот самый белый проводок что у тебя выпадал.
в) Чтобы гена зарядил аккум, тебе после запуска авто(самое большое тут стартер, кушает прилично), тебе надо проехать приличное расстояние на оборотах
г) генератор в принципе не убиваем на вазе, и лечится заменой какой-либо части.
Так вообщем-то грац, с починкой авто подручными средствами, но 221 генератор(копеешный) в принципе слабее своего 222 собрата, ЕМНИП, 42А, против 55А(полную дурь гена выдает при 3000-3500 оборотов двигателя)

Надо смотреть каково напряжение, а если стрелка лежит полностью — может быть не так и хорошо, так как при полном лежании стрелки — это перезаряд. Потому ярко светила лампочка на приборе от генератора, что перезарядка была большая — повезло что аккум не вскипел. Так что проверьте напряжение.

Обычно о том, что в автомобиле ВАЗ 2107 есть регулятор напряжения вспоминают тогда, когда возникает проблема с зарядкой аккумулятора. Если быть совсем точным в определениях, то реле напряжения приходит на ум сразу, как только оказывается, что, несмотря на наличие зарядки, аккумулятор практически полностью разряжен. Рассмотрим подробнее, для чего же нужен регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ 2107.

Не вдаваясь в тонкости электроники, регулятор напряжения предназначен для регулировки напряжения на выходе генератора в зависимости от режима работы двигателя. Вполне естественно, что при изменении оборотов изменяется и уровень напряжения. А если оно падает до 12 вольт и ниже, аккумулятор перестает заряжаться.

Следовательно, при появлении подозрений на наличие неисправности в системе зарядки ВАЗ 2107, необходимо в первую очередь проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать при помощи обычного вольтметра или мультиметра (тестера). В нормальном режиме напряжение должно составлять примерно 13-14 вольт. Если же оно падает ниже 13, следует обратить внимание на реле, возможно потребуется его замена.

В зависимости от типа используемого в автомобиле генератора, регулятор бывает внутренний трехуровневый и наружный. Внутренний является встроенным в генератор и обычно используется в автомобилях ВАЗ 2105 и 2107, наружный же применяется в более ранних моделях классики и находится в подкапотном пространстве на левой арке.

Исходя из типа регулятора, его замена имеет свои особенности. Замена наружного регулятора не составляет никаких проблем. При помощи ключа на 8 откручивают две гайки крепления и отсоединяют провода от клемм 15 и 67. Новое реле устанавливают в обратной последовательности. Проверив правильность подключения проводов к клеммам регулятора, и наличие надежного контакта его корпуса на массу, можно заводить двигатель и повторно мерять напряжение, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Внутренний трехуровневый менять несколько сложнее из-за ограниченности доступа к генератору. Но, несмотря на это, задача вполне выполнима даже без его снятия. Замена регулятора, как и в случае с наружным, сводится к отсоединению проводов и выкручивании, при помощи крестообразной отвертки, двух винтов крепления. После этого реле вынимается из корпуса генератора. Установка нового регулятора происходит в обратной последовательности. После сборки проверяется уровень напряжения.

Следует отметить, что не всегда замена регулятора происходите по причине выхода его со строя. В последнее время все чаще автолюбители прибегают к замене генератора вместе с реле со старого образца на новый. Такого рода тюнинг становится возможным благодаря полной взаимозаменяемости обеих моделей. Причиной, побуждающей владельцев автомобилей на такой шаг, является высокая эффективность, которой отличается трехуровневый регулятор от стандартного.

Реле нового образца обеспечивают требуемый уровень напряжения в автоматическом режиме. Плюс к этому, оно имеет более широкий, по сравнению со штатным, диапазон регулировки, благодаря чему аккумулятор получает оптимальный заряд. При таких условиях срок службы аккумуляторной батареи значительно увеличивается. На принципиальной схеме электрических цепей ВАЗ 2107, приведенной ниже, реле обозначено цифрой 7.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 прекрасно подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не относит себя к специалистам, а лишь постигает азы ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только для ремонта «семерки», но и для других моделей (ВАЗ-2110 и 2114). Теперь приступим к более детальному изучению вопроса.

Щетки генератора – зачем они нужны?

Довольно часто (особенно в старых моделях) бывают такие случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят разные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет свет приборной панели или фар, прикуриватель и (или) магнитола работают с перебоями. Водители, не закалившись в холодном озере многолетнего опыта, ошибочно могут подумать на сгоревшие предохранители, проводку или замыкание приборов. Для проработки всех этих версий может уйти целый день и даже больше. Но каково будет удивление водителя, когда выяснится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы из-за каких-то небольших кусочков металла черного цвета, именуемых щетками генератора.

Исходя из уроков физики 9 ли 8 класса, всем известно, что в состав любого генератора должны входить две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку. Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две детали из металла. А называются они щетками генератора. Из-за постоянного воздействия силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Происходит это в любом случае, независимо от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как определить неисправность?

Если, прогревая машину, вы начали замечать странные действия на приборной панели (показатели вольтметра сильно меняются при минимальной нагрузке на двигатель или происходит загорание лампочки зарядки аккумуляторной батареи), то это может говорить только об одном – щетки генератора износились и необходимо проводить замену.

Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «потушить» индикатор. При этом автомобиль едет по автобану вполне спокойно и обычно, без каких-либо признаков неисправности. Но не стоит быть таким оптимистом, поскольку ваше авто может сломаться в самое неподходящее время. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причиной поломки все-таки являются щетки.

Замена щеток на ВАЗ-2107 и других похожих моделях – существует ли разница?

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора – это такие детали, замена которых требуется чаще всех. По этой причине разработчики создают специальные конструкции генераторов, чтобы водитель смог без проблем провести замену. Процесс их изнашивания довольно долгий, он зависит от срока эксплуатации автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не стоит ждать, пока детали износятся и перестанут полноценно функционировать. Лучше сразу произведите замену. К счастью, небольшая стоимость позволяет это.

Замена старых деталей

Люди, далекие от особенностей строения их транспортного средства, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Если честно, то такая догадка является верной. Можно сказать даже больше: практически все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: Вы можете установить на некоторые модели Audi или BMW щетки от ВАЗа, и они будут прекрасно функционировать. Внешний вид, правда, немного отличается более грубой окантовкой, но это не влияет на работу.

Приступаем к процессу замены

Постепенно подходим к тому, как нужно проводить замену. Процедура это намного сложнее от, скажем, замены лобового стекла, поэтому вам изначально необходимо защитить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого нужно отсоединить клемму массы на аккумуляторной батарее. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не столь велико, как, например, в электричке, но даже одна случайная искра, попавшая на вас, может стать довольно ощутимой.

Месторасположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других ее «коллег» (2110 и 2114) практически одинаковое – он установлен в правой половине подкапотного пространства. Иными словами, он находится рядом с фарой главного света со стороны пассажира. Причем абсолютно нет никакой разницы, передний привод у машины или задний – разработчики Жигулей не изменяют своему стилю, придерживаясь своих же традиций. Металлический корпус присоединяется к движку несколькими гайками крепления. Узнать генератор вы сможете по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно осуществить двумя способами:

со снятием генератора;
без снятия.

Главным отличием этих способов является то, что после замены вам нужно будет настраивать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит никакой сложности, то владельцы ВАЗ-2107 столкнуться с трудностью, связанной из-за плохой компоновки механизмов. Выбирайте способ, который вам больше всего подходит.

Далее нужно придерживаться определенного порядка.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпус генератора.

Снимаем защитную крышку

Шаг 2. Извлеките клемму питание из гнездового разъема.

Отсоединение важно в целях безопасности!

Шаг 3. Для того чтобы снять интересующие в данном случае детали, нужно отвинтить 2 болта крепления. Затем снимите держатель щеток с держателем.

Не потеряйте крепежные болты. Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Проведите визуальную оценку состояния щеток: выступ из своего гнезда должен быть не более чем на 5 миллиметров. После этого произведите замену.

Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Произведите обратную сборку.

Завершающий этап – обратная установка

Важно! Выполняйте установку щеток в держатель с особой осторожностью и аккуратностью. Они обязательно должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобильной промышленности уже давно решили пойти водителям навстречу, создав специальный держатель, в комплект с которым входят щетки и регулятор напряжения. Его стоимость порядком выше от стоимости комплекта порядком на 150-200 рублей. Разумеется, все пытаются при любой возможности сэкономить, однако перед совершением покупки задумайтесь: много ли вы сможете сэкономить таким образом? К тому же проводить такую замену вы будете не очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего лишь несколько раз за весь период использования авто).

Причиной неисправности также может стать и регулятор напряжения. Перед тем, как установить блок в генератор, соедините провод аккумуляторной батареи (плюсовой) с штекерным разъемом блока, а минусовой – с корпусом. После подключения проводов нужно подключить к щеткам реостат и 3-вольтовую лампочку. При правильном подключении лампочка должна загореться. Меняйте напряжение понемногу, передвинув его показатель с отметки 12 на отметку 16 В. После того, как вы достигли 16 В, подключенная лампочка должна погаснуть. Если лампочка все еще горит, то регулятор напряжения, скорее всего, неисправен.

Полезные советы

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может говорить об износе подшипников генератора.

О преждевременном износе подшипника может говорить увеличенный люфт. В таком случае нужно произвести его замену.

Важно! Преждевременный износ подшипника может произойти по многим причинам, а не лишь из-за недостаточного количества смазки.

Зачастую перетянутый ремень генератора приводит к неисправности подшипника.

Для предотвращения поломок систем автомобиля желательно проводить регулярную проверку узлов согласно рекомендациям производителя. Постарайтесь создать такую привычку: периодически проводить осмотр отсека двигателя на наличие шумов. Это позволит избежать серьезных повреждений и решить образовавшиеся проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать все правильно, чем сделать «как всегда». Удачи вам на дороге!

Видео – Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

В генераторе ваз 2101 такого нет. Так как регулятор находиться непосредственно вне щеток.
Для сравнения:

FakeHeader

Recommendations

Comments 16

Ок, сегодня попробую.

Сделал — не получилось. Зарядка 18,5 фигачит!

амм… с щетки на 67 с 15 на шпильку?

странно. может реле?

Нет, реле новое, с ним все в порядке. Такая схема подключения не верная для этой модели авто.

ты взял поставил выносное реле с 2101 на 2107?

да, с переделыванием щеток от ваз 2107

а другой провод не задействований?

Реле просто отключаеться, там один провод идёт на шпильку м6 а другой в щетки, эти 2 провода после не нужны

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

↑ Детали генератора 37.3701

регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.;
регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.;
колодка вывода дополнительных диодов;
изолирующие втулки;
выпрямительный блок;
контактный болт;
статор;
ротор;
дистанционная втулка;
внутренняя шайба крепления подшипника;
крышка со стороны привода;
шкив;
наружная шайба крепления подшипника;
стяжной болт;
передний шарикоподшипник ротора;
втулка;
крышка со стороны контактных колец;
буферная втулка;
поджимная втулка;
конденсатор.

↑ Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения

Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения.

У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель.

После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8.

Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

↑ Детали передней части генератора Г-222

кожух;
регулятор напряжения;
основание;
щеткодержатель со щетками;
крышка генератора со стороны контактных колец;
колодка штекера центрального вывода обмотки статора;
вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.

Дальше разборка генератора Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Схема электрооборудования Ваз 2105

Автомобиль ВАЗ 2105 стал в свое время глотком свежего воздуха среди классических Фиатов 124, которые успели порядком поднадоесть. Несмотря на то, что конструктивные изменения внеслись незначительные, кузов и салон машины блистали новизной, и на начало 80х годов пятерка была едва ли не самой прогрессивной машиной в Союзе. Естественно, что все конструктивные изменения и применение новых электрических приборов и фонарей головного света.

Содержание:

Схема электрооборудования ВАЗ 2105

Глобальных изменений в схему внесено не было, были некоторые дополнения, о которых поговорим позже, а пока представляем аутентичную заводскую схему электрооборудования ВАЗ 2105.

Монтажный блок

Новое конструктивное решение по расположению основных реле и предохранителей предполагало компоновку в один узел. Такая схема расположения предохранителей и реле была удобнее, чем в предыдущих моделях, а весь блок находился в моторном отсеке. Расположение блока позволило использовать его еще как соединительный элемент между жгутами проводов моторного отсека, панели приборов и задним жгутом освещения, обогрева стекла, датчика уровня топлива и некоторых других.

На ВАЗ 2105 первых годов выпуска устанавливали монтажный блок, изготовленный в Словении. Эти блоки были неразборными, и при выходе из строя ремонту не подлежали. Позже начали устанавливать отечественные блоки, которые могли ремонтироваться, а некоторые токопроводящие дорожки печатных плат можно было восстанавливать пайкой.

Аккумуляторная батарея

Изначально на пятерке была установлена свинцовая АКБ емкостью 55 А/ч. Батарея достаточно надежная, на некоторых экземплярах 2105 такую можно встретить до сих пор. Батарея имела номинальный ток заряда 5,5 ампер и вмещала 3,6 л электролита — раствора серной кислоты и дистиллированной воды, плотностью 1,27 г/см.

На фоне новых аккумуляторов, которые не требуют обслуживания, стандартная АКБ 2105 отличалась высокой требовательностью к плотности электролита, току зарядки. При ее обслуживании нужно было постоянно контролировать:

уровень электролита;
плотность в каждой из банок;
чистоту и целостность корпуса АКБ;
ток зарядки.

При падении уровня нужно было доливать дистиллированную воду до уровня и постоянно контролировать плотность аэрометром. Степень зарядки АКБ можно было проверять по напряжению на ее клеммах. Если напряжение было в пределах 12-12,5 вольт — батарея была заряжена удовлетворительно. Напряжение в 11,5 вольта говорило уже о 50% разрядке батареи, а 10 вольт выдавала полностью разряженная АКБ.

Будет полезно: Сигнализация scher-khan magicar (шерхан маджикар): инструкция по эксплуатации и автозапуску

Фары головного света

Впервые в Союзе на автомобиле ВАЗ 2105 были установлены блок-фары головного света — сама фара и указатель поворота были выполнены в одном корпусе. Также впервые на серийном автомобиле на пятерке были установлены галогеновые двухнитевые лампы ближнего и дальнего света, которые существенно отличались по производительности от стандартных ламп накаливания. Поскольку галогеновая лампа была мощнее, чем обычная, появилась необходимость устанавливать отдельный плавкий предохранитель для дальнего света.

На части автомобилей были установлены гидрокорректоры угла наклона фары. Он давал возможность отрегулировать угол пучка света так, чтобы при загрузке задней части машины не слепить ближним светом водителей встречных машин.

Проверка генератора ВАЗ 2105

Когда пропадает зарядка на аккумулятор, чаще всего грешат на генератор или реле зарядки. Проверить генератор на работоспособность достаточно просто, даже не снимая его с автомобиля. Очень нередки случаи, когда выходит из строя выпрямительный блок. Чтобы не менять генератор полностью, можно проверить выпрямитель на работоспособность при помощи обычного омметра. Для этого нужно один щуп омметра поставить на клемму 30 генератора, а вторую на массу. Если прибор покажет бесконечное сопротивление, то выпрямитель работает, если стрелка прибора тяготеет к нулю, один из диодов может быть пробит.

Чтобы проверить первичную обмотку генератора, необходимо снять реле-регулятор и одним щупом прикоснуться к крыльчатке генератора, а вторым — к контактному кольцу. Если в цепи обрыва нет, то это покажет омметр. Таким образом можно провести некоторые диагностические работы, не снимая генератор.

При правильном уходе и доскональном знании схемы, любая неполадка в системе электрооборудования может быть зафиксирована и восстановлена. Постоянного вам тока, и удачи в дороге!

↑ Как собрать генератор

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание “минус” и “плюс”. Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром. Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор. Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить генератор на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Генератор нужен, чтобы вырабатывать зарядку для аккумулятора и обеспечивать напряжением все электрозависимые части автомобиля. Какого-то срока службы генератор не имеет, он может прослужить и 100.000 км, а может выйти из строя и за 10.000 км. Первым признаком выхода из строя генератора, это постоянно садящийся аккумулятор (в редких случаях причина может быть в самом аккумуляторе). Для проверки работы генератора надо тестером проверить напряжение на клеммах аккумулятора на заведенной машине. Значения напряжения должно находиться в пределах от 13,8 до 14,5 вольт, если оно ниже, значит генератор определенно надо ремонтировать или менять на новый. Чаще всего генератор можно отремонтировать, обычно из строя выходит диодный мост или регулятор напряжения, замена этих деталей обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового генератора, так как его средняя стоимость на автомобильном рынке составляет около 5500 рублей. Для снятия генератора Вам потребуются: ключи или головки на 10, 13, 17 и 19.
Первым делом скидываем клемму с аккумулятора. После этого отворачиваем гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке (в зависимости от типа генератора здесь понадобится головка на 13 или на 17)

Далее пододвигаем генератор так, чтобы ослабить натяжение ремня генератора и снимаем ремень генератора.
Потом снимаем клемму с генератора

Следующим действием откручиваем ключом на 10 гайку крепления плюсового провода и снимаем клемму

Теперь головкой на 19 отворачиваем болт крепления генератора и снимаем его, вынув болт из кронштейна

Читайте также: