Поменял датчик скорости а спидометр врет

Обновлено: 24.01.2025

Причина вранья из за того что мой родной датчик в буквальном смысле рассыпался. Увидим стоимость нового, не захотелось его покупать (3500+-). Посоветовали поставить датчик от hyundai sonata где 2000 годов. Всё подошло, всё работает, тока проблема то в том что примерно когда я еду 100км/ч на спидометре почти стрелка лежит. Что делать, не знаю…помогите, может кто знает что сделать…покупать родной датчик не хочу.

Скорее всего датчик выдает импульсов в два раза больше за оборот.

Если мое предположение верно, то замена датчика

На родной только

Может поставили датчик от Сонаты, но от другого движка? Например у двигателя 4G63 есть несколько аналогов: G4CP (SOHC 8V), G4CP-D (DOHC 8V) и G4JP (DOHC 16V перевернутый).
Мой товарищ на свой 4G63 SOHC 16V поставил датчик от второй Сонаты. Все отлично работает.
Двигатель у вас какой, какая голова, сколько клапанов?

4G63 2.0 ИНЖЕКТОР 16 КЛАПАННЫЙ
Можете подсказать какой именно датчик мне подойдет
Артикуль этого датчика, конкретного.

SOHC или DOHC? Коробка ручная или автомат?
Если хотите, чтоб вам помогали без лишних вопросов — запишите конфигурацию своей машины на своей титульной странице ( а еще лучше — VIN. А то там много всякой информации, кроме того, что надо. :)

JMBSNE55APZ000106
Вот мой вин…

Вот данные из каталога Мицу по вашему VIN:

Model: E55A
Classification: SNHEQL6
Option: U62
Exterior: R25G
Interior: 25H

Смотрим далее:
Двигатель: 4G63 SOHC 16V
МКПП: 5FM22-2-VQKF

По датчику скорости… Он такой же, как от Sonata II:
Корпус датчика: MD742771
Ротор (шестерня) датчика: MD742773
Сальник: MD742771
Кольцевая прокладка: MD741303
Он же в сборе: MB622090

Спасибо, это я всё знал. Вы можете мне сказать артикуль датчика скорости от Sonata II

JMBSNE55APZ000106
Вот мой вин…

Нашел ваш датчик скорости от Sonata II: Hyundai 96420-34500

Теоретически и от Sonata EF VI (переходки) должен подойти: Hyundai 96420-4A000 Т.к. на переходках стоит такой же двигатель как у вас (4GJP), только у Сонаты он с головой DOHC V16.
Кстати, я чинил свой двигатель запчастями именно от этого двигателя. Подходит почти все: клапана, гидрики, маслосъемные колпачки, коленвал, поршни, кольца, шатуны, вкладыши, сальники, подшипники, пара ремней. Только распредвал у нас один, а там два.

Часто мы, владельцы автомобиля, замечаем, что стрелка на спидометре показывает не ту скорость, с которой мы едем. Как это возможно? Рассмотрим основные факторы, почему спидометр показывает большую или меньшую скорость.

Очень часто для того, чтобы измерить реальную скорость в автомобиле, в коробке передач считывается количество оборотов вала, хотя, иногда эти показатели могут существенно отличаться от фактических оборотов колеса. Такая неточность может оказывать воздействие на показания спидометра. Даже заводом допускается небольшая неточность в показаниях спидометра, но, как правило, в большую сторону.

Существует три типа неточности, которые влияют на данные спидометра:
• Инструментальная - она зависит от исправности спидометра, возможен брак в этом приборе, либо неправильно нарисована шкала.
• Методическая - зависит от самого способа измерения скорости, т.к. способы различны, то, соответственно, выявляется небольшая погрешность в измерении.
• Дополнительная - Дополнительная неточность зависит от факторов, которые создает сам владелец автомобиля. Например, диаметр колеса значительно отличается от предусмотренного заводом-эмитентом, либо изношен протектор шины. Также неточность зависит от привода автомобиля. В заднеприводном она немного меньше, чем в переднеприводном.

К чему может привести неточность спидометра

Существует положительная и отрицательная неточность. Положительная – означает, что спидометр показывает большую скорость, чем в реальности. Данная неточность допускается еще на заводе-изготовителе. Она уменьшает количество штрафов ГИБДД и определенным образом обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения.
Отрицательная неточность обратна положительной и означает, что действительная скорость автомобиля выше, чем показывает стрелка спидометра. Такая неточность наиболее опасна, поскольку водитель неосознанно превышает скоростной режим, а это увеличивает риск получения штрафов и создает угрозу на дороге.

Причины, которые позволяют спидометру показывать неверные показания

Самой часто встречающейся причиной является использование большего размера колес , чем указано производителем. В данном случае погрешность может быть выше 10%. Еще одной причиной может быть не такое давление в покрышках , отличающееся от идеального. Ведь при немного приспущенных колесах, их диаметр тоже уменьшается. Следующей причиной является стертый рисунок на протекторе шин.

Таким образом, гарантией наиболее точных показателей на спидометре является отсутствие неисправности в самом спидометре, использование диаметра колес, рекомендованных производителем, а также использование хороших покрышек. Также следует учитывать, что на маленькой скорости вероятность погрешности мала, чем на большей скорости.

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.

На своем автомобиле вы заменили шины или колеса, установив их большего или наоборот меньшего диаметра. Возможно вы настолько продвинуты в тюнинге автомобилей, что решили заменить главную шестерню ведущей передачи. Знаете, что в итоге произойдет с работой вашего спидометра и одометра? Они станут «врать», занижая или завышая реальные показатели скорости и километража.

Это, конечно, раздражает, но привыкнуть к такой неточности можно, высчитав через устройство с GPS (подойдет и обычный смартфон) вашу реальную скорость и всегда держать в уме погрешность спидометра. К счастью, на современных автомобилях достаточно давно устанавливается цифровой датчик считывания скорости, а его показатели легко скорректировать в нужную сторону, чтобы приборы вашего автомобиля перестали подвирать, главное в этом деле, знать, как. Один из простых способов покажет наш завсегдатай и по совместительству автомобильный Кулибин Джейсон Фенске с YouTube канала Engineering Explained. В качестве подопытного кролика как всегда выступит Honda S2000.

Решение проблемы будет работает на любом автомобиле с электронным спидометром, это означает, что если вы являетесь владельцем старых Жигулей, BMW или Mercedes-Benz 90-х годов, то вам не повезло, у вас скорость на спидометре и одометре считывается при помощи троса, идущего от коробки передач.

Для исправления бага, вам потребуется приобрести калибровочное устройство, Джейсон калибровщик под названием «Yellow Box», но вы можете найти другие похожие устройства в продаже в интернете. Даже если их не будет в России, эти устройства можно заказать почтовым переводом из-за границы.

Даем подсказку по моделям корректировщиков:

SpeedoHealer (5.000 рублей)

Yellow Box (стоимость в США $95- 100, 5.500 рублей)

Для исправления показаний спидометра первым делом вы должны высчитать процент его погрешности, который создают ваши новые шины или шестерня. Для этого вам понадобится GPS на подключаемом устройстве, смартфоне с приложением, портативной навигационной системой, или более точного устройства типа VBox.

Для высчитывания процента погрешности воспользуйтесь несложной формулой, представлена на 40 секунде видеоролика. В примере американца, после замены главной шестерни ведущей передачи, его спидометр начал завышать реальную скорость на 6 миль/ч. Получив данные с GPS Смартфона он разделил показания спидометра 87 миль/ч на показания GPS, то есть на 81 милю/ч. В результате получилось 107.4% или 7.4%.

После того как вы получили процент погрешности, подключите устройство калибровки к датчику скорости. В случае с примером на видео, на S2000 датчик подсоединен к трансмиссии.

Следуйте инструкциям для того чтобы внести необходимую корректировку. В качестве дополнительного преимущества, исправление показаний спидометра также отразится на цифрах на одометре, выставив их в соответствии с реальным пробегом, поскольку оба прибора автомобиля используют один и тот же датчик.

Инструкция к использованию:

Устройство считывает показания датчика скорости, производит коррекцию показаний и передает скорректированные данные спидометру. Коэффициент коррекции, используемый в алгоритмах устройства, выставляется вручную с помощью индикатора и двух кнопок. (Представлено на видео)

Таким образом час неспешной работы будет потрачен не зря. В видео получилось скорректировать показания спидометра с GPS практически в ноль. Технический прогресс помог значительно упростить бремя настройки спидометра, сделав работу гораздо проще чем в былые времена, когда для корректировки приходилось изменять передаточное число звезд в самом спидометре, надеясь, что подсчеты ремонтника были верны.

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияПрочие проблемы и вопросы
Поиск

Вырубается спидометр и. одометр вместе с ним

Недавно был удивлен непривычно большим расходом бензина (замерял от заправки до заправки по суточному пробегу). Но понял, что расход не менялся, когда выехал за город и сразу на трассе у меня вырубился спидометр (я уже привык, после замены сцепления периодически рубит). Сверяясь в очередной раз с навигатором, понял, что суточный пробег также остался неподвижен. Как выяснилось позже, и основной пробег тоже. Все 60 км до пункта назначения убежали из истории моей машинки. Раньше отключался только спидометр. Теперь вот так. После перезапуска двигателя все возвращается на круги своя.

Кто посоветует хороший аналог датчика скорости?

Какие возможны еще неисправности?

PaHaN4iK писал(а): понял, что суточный пробег также остался неподвижен. Как выяснилось позже, и основной пробег тоже. Все 60 км до пункта назначения убежали из истории моей машинки. Раньше отключался только спидометр. Теперь вот так. После перезапуска двигателя все возвращается на круги своя.

Кто посоветует хороший аналог датчика скорости?

Какие возможны еще неисправности?

если верить тому что вы пишите, то это замена щ приборов, тк

д скорости или проблема с проводкой влияет и на показания скорости и на показания пробега

Немного не понял, почему щиток приборов, а не просто датчик? Сначала попробовать все таки датчик? На местом автофоруме коллега писал, что брал у вас какой-то аналог рублей за 500, а проблема была похожая, только со спидометром, но вот номера он не помнит.

Не знаю, совпадение или нет, но первый раз спидометр упал на границе с Беларусью, когда я ехал в Крым (к слову, у коллеги с автофорума тоже впервые проблема вылезла при поездке в Крым, и тоже на границе с братьями!). И в этот день был первый дождь после замены сцепления (ок. 250 км пробега). После этого чистили датчик - не помогло, со временем спидометр стал падать все чаще, а теперь еще и одометр

Поездка проходила в очень сырую, туманную погоду, морось (влажность воздуха 100 %). С этим и связываю неисправность. Где-то подкорачивает проводку. По приезду в пункт назначения все восстановилось. Вернулся обратно – до сих пор все хорошо, стрелка спидометра больше не дурила.

Если еще будет проявляться подобное - буду чистить и смазывать контакты датчика скорости.

я лишь читаю, что вы написали и только на основании этих данных могу делать выводы , что происходит на самом деле, или как вы поняли, что происходит и написали, мне неизвестно, но входящий сигнал на показания скорости и показания пробега один и тот же и снимается он с датчика скорости

датчик скорости 500р

соответственно, в моем случае (пробег показывает), сам датчик скорости исправен, смысла его менять нет.

Датчик скорости - тоже датчик Холла. Он выдает в ЭБУ импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес. В ЭБУ преобразовывается и поступает в разном виде в спидометр и в маршрутник.

Искать глюк надо в разъемах и проводке. Но переменный отказ искать всегда сложно, для достоверной диагностики нужно дождаться устойчивого отказа.

Решил поделиться, как прошедшей зимой вылечил стрелку спидометра (как известно проблема проявляется у многих): стрелка бессистемно периодически падала и вставала.

Решил поменять датчик. Купил в EXIST аналог 7700 418 919 датчик скорости Npa NP511-06191 (как бы Германия). Поставил его с трудом – диаметр той части корпуса, которая входит в МКПП оказалась чуть больше (пришлось подточить надфилем), уплотнительное колечко слабое и болталось (поставил со старого датчика).

Старый родной датчик расколол пополам по шву, посмотрел и понял причину болезни родных датчиков: переменный отказ спидометра – микротрещины в 2-х местах пайки деталюшек, вот и переменный контакт (плохой пропой или не правильно подобрана марка припоя). Старый датчик решил не выкидывать. Как, оказалось потом, решил правильно.

После установки на авто нового датчика стрелка больше не падала. Однако заметил - при скорости более 80 км/ч стрелка крупно дрожит. Увеличился «фактический» расход топлива, между заправками полного бака стал проезжать меньше км. Основное – при поездке в СПб вместо положенных 300км спидометр показал около 260 км и относительно навигатора спидометр занижал скорость на 10-15км. Оказалось - новый датчик безбожно врет: при пробеге 1км спидометр промеряет и показывает около 850м (проверил по километровым столбам).

Вывод: при замене датчика скорости Npa NP511-06191 не брать ни в коем случае (большое г…).

Принес из гаража домой старый расколотый по шву датчик, пропаял в двух местах плату, склеил лактайтом обе части корпуса, промазал герметиком, поставил на авто.

Лечение прошло удачно, прошел почти год – симптомы бывший «импотент» не проявлял.

Вывод: ремонт родного больного датчика прост и гарантированно решает проблему (замена на анолог – лотерея).

Читайте также: