Поднять напряжение генератора весты

Обновлено: 09.01.2025

Всем здравия желаю!
Начну БЖ с благодарности. Благодарю vitek-96 за предоставленный регулятор напряжения. Если бы не он долго бы я решался кромсать родной регулятор.
Следующая благодарность kim579 за консультацию. Большое спасибо вам!

И так начнём. Откроем свою секту. Секту выносных регуляторов напряжения. Это вам не колечки на штуцера одевать.
Нам понадобится:
1. Трёх уровневый регулятор напряжения. Любой. Нам нужно только сама коробочка.
2. Герметичный разъём, двух контактный.У нас в магазине назвали его "евро"
3. Провод для питания регулятора. Я взял 2 метра.
4. Регулятор напряжения Valeo либо аналог. Можно не исправный. Его всё равно кромсать.
5. Текстолитовые шайбочки 2 шт.
Берём регулятор валео открываем крышечку. И вычищаем из под неё всё!

Крышечку ставим обратно.
Далее изолировать минусовую щётку от массы. Минусовой выход я немного рассверлил. Что бы исключить контакт с корпусом. Весь смысл полностью исключить контакт регулятора с генератором.

Припаял разъём мама к щёткам. Фото не сделал. Минусовая щётка находится со стороны колпачка.
Также припаял разъём "папа" к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключил дополнительно провод. Он нужен для питания регулятора и ротора.

Подключение.
Выход "Ш" на регуляторе подключил к минусовой щётке. Выход "+" подключил к плюсовой щётке. Также на выход + нужно подать 12вольт которые появляются при включении зажигания.

Регулятор установил в среднее положение . 14.5в без нагрузки 14.4 ближний и печка на макс.
По поводу "LIN" управления ЭБУ. Он нужен для того чтобы снять нагрузку на двигатель. Объясню грубо, но оно так. Например эбу видит что движку тяжко на подъёме например(либо режим кикдаун). И этот эбу берёт и тупо режет нагрузку на генераторе. Тем самым снимает нагрузку с двигателя. Больше этот LIN ни для чего не используется. Ни для диагностики, ни для чего либо.

Lada Vesta 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 150

И как понять где на щетках плюс где минус? У меня вобще регулятор такой что я нигде не у кого не встречал больше

Ошибку не выдаёт. На плюсовой щетке капля герметика нанесена.

Подскажи пожалуста. Ошибку не выдаёт что нет связи с эбу?

Приветствую, у меня такая история.Купил гену валео от туарега на 220А, ну и пока он в руках решил перетряхнуть, замена гены на моёмавто тот ещё геморрой, так-как брал б/у и х.з.какой у него пробег.поменял всё что летит в первую очередь, а именно подшипники, щётки и токосьемные кольца.все собрал и поставил на машину.завожу и вольтметр на ХХ показывает 11,8-12,0В(((по мере набора оборотов примерно к 1500оборотам напруга выходит на расчётные 14,2-14,3В но стоит отпустить газ и на ХХ опять вольтметр показывает 11,8-12,0В.Спросил совета на драйве, написали что скорее всего дело в релерегуляторе.Управление на туареге и на Октавия отличаются, ок, купил регулятор такой как у меня и стоял, имею ввиду буквы на фишке, так как у меня был бош а поставил валео.но один фик ничего не поменялось(((один человек написал мне что скорее всего перепутал полярность на токосьемных кольцах.поставил свой старый бош и пока гоняю на нем, но нужно же 220А ставить, не зря же купил да перебрал, хотел уже разбирать и перепаять кольца, наткнулся на твою запись.по теории получается я могу просто поменять полярность не на кольцах а на щетках, там где ты припаивал это реле к щеткам что бы не вскрывать сам генератор?или один фик надо перепаивать кольца?

Привет. Полярность на кольцах не имеет значения. Прозвони доидный мост. Я думаю это из за диодного моста.

Читал статью, пишут что на валео есть разница а вот на бош пофик.

Разницы нет какой полярностью возбуждать обмотку ротора. Просто на щетках лучше соблюсти полярность. Если на щетках поменять + с -, а регулятор от корпуса будет плохо изолирован то будет КЗ. Это очень плохо. А если полярность на щётках будет сохранена и — щеток будет контактировать с корпусом будет всего лишь перезаряд под 19 вольт. Это тоже плохо, но лучше чем КЗ.

Заказал релюху, буду курочить)))

Мерцало не сильно на холостых и когда регулятор на максимум. Потом даже не замечал этого.

Добавлю, раз начал)
Купил сегодня вот такое реле, производства того же Энергомаш как и собственно регулятор. Нашёл у себя в городе очень недорого у человека из старых запасов (300 рублей).
Короче, обычное пятиконтактное реле, но с регулируемым (0-60 сек) таймером. Именно эта модификация (2-12) обеспечивает задержку на включение нагрузки. Короче, наш вариант. Секунд 15 поставлю после включения зажигания, думаю более чем хватит. Вообще, я уже начал подумывать, сделать питание регулятора от доп. канала охранной системы (её то можно запрограммировать подавать питание только после запуска двигателя), но потом подумал, что не самый лучший вариант.
Вопрос с небольшим мерцанием от самого регулятора остался всё равно.

Как вариант 👍.
Кстати про мерцание. Вспомнил. Масса хорошая? Я кидал проводок отдельный на массу.

Да! Масса идеальна. Читал уже, что бывает из за неё. Даже продублировал отдельно, но нет, никак ничего не изменилось.
Кстати, написал на e-mail производителю по поводу мерцания и мне (вообще не ожидал) ответили. — "А как подключали регулятор к генератору? Он как бы не предназначен
для работы с такими генераторами".
Ну, я ответил, всё описал. Пока тишина.
Кстати, для возможности регулировки напряжения ещё в больших пределах чем предусмотрено регулятором и/или на ходу, поставил на вход питания регулятора диод через кнопку в салоне (при замкнутом выключателе питание идёт напрямую на регулятор, при разомкнутом через диод). На диоде напряжение падает примерно на 0,5 вольта и регулятор соответственно на эти 0,5 вольта его поднимает. Так вот, при подключении через диод мерцание прям вообще меньше становится, почти незаметно (но всё равно видно конечно).
Я вот думаю, если с этим трёхуровневым нормально не получится (ну бесит это мерцание), попробовать поставить выносной регулятор с копейки (250 рублей в магазине стоит)? А вдруг с ним не будет мерцать. Для регулировки, так же подключу через диод с тумблером (а можно и 2 последовательно), чтобы как минимум два варианта типа зима/лето было. Вообще, конечно зря я так заморачиваюсь наверное 😄 но так хочется идеала.
С регулятором типа родного путём включения через кнопку/кнопки диода/диодов тоже можно поднять напряжения, но в какую цепь эти диоды втыкать? Да и неудобно с ним эксперименты проводить в силу конструкции.

Не предназначен работать с нашим геной. Это чем же наш генератор отличается то? С мерцанием ещё может быть брак. Сейчас гляну где-то была у меня закладка по этому поводу.

Кстати, а вот наш родной регулятор, который изначально на генераторе стоит, где берёт плюс от зажигания? Вернее в какой момент и после чего он начинает на щётки ток возбуждения подавать? У него вроде как два контакта на постоянном плюсе, другой контакт на массе… Непонятно.

Регулятор с самовозбуждением. На него не подаётся питание на возбуждение роторной обмотки с замка зажигания. Со статорной обмотки есть выходы ps1 и ps2 там появляется переменка она открывает "ключ" и + начинается подаваться с главного выхода + на генераторе. Который через предохранилели идёт к акб .

ShinoSeishi

Спасибо. Судя по прочитанному, нужно было от копейки брать 😁
Ладно, действительно, попробую припаять провод и вывести на массу.
Хотел ещё спросить, — вот как не крутил родной регулятор с щётками в руках, так и не понял как защитную крышку на щётках снять? У меня сами щётки ещё в порядке, запас есть, но так сказать на будущее. Щётки отвёрткой утопил, а крышку как не дёргал, не получилось ничего.

В бж пилотный вариант. На линию регулятора я потом бросил через отдельный предохранитель. Сейчас думаю об установке ТОРНа. Он имеет задержку на возбуждение генератора. Трёх уровневик имеет один не достаток. Нагружает генератор сразу же после включения зажигания. А летом эбу подаёт на запуск обеднённую смесь и этого двигателю не хватает выйти на холостой ход. И движок сильно колбасит на оборотах 400 и глохнет. Зимой такого не наблюдалось ни разу. Тут нужно что то колхозить через датчик аварийного давления масла или хз. Что бы бала задержка. Пока некогда с этим заморачиваться. Пока поставил штатный регулятор.

Да? Ну посмотрю, что летом будет. Меня сейчас беспокоит небольшое мерцание света (с родным регулятором такого не было). Вот думаю, мне регулятор такой попался или щётки в процессе установки немного покоцал и притрётся…

Повысить напряжение бортовой сети автомобиля до необходимого уровня можно несколькими способами. Некоторые из них абсолютно бесплатные (только время придется потратить). Для реализации других придется кое-что прикупить. В этой статье рассказано, какое должно быть напряжение бортовой сети легкового автомобиля, когда и зачем его надо повышать, как это сделать в теории и на практике.

Когда и зачем нужно повышать напряжение бортовой сети?

Чтобы ответить на эти вопросы, сначала надо выяснить, какое напряжение бортовой сети должно быть вообще. Что считается нормой, и чем грозит отклонение от нее? А для этого надо вспомнить, на что влияет это самое напряжение.

Самое главное в данном случае то, что от напряжения бортовой сети зависит, насколько полноценно будет заряжаться аккумуляторная батарея от генератора. Чтобы начался процесс заряда, в теории достаточно подать на АКБ напряжение, которое превышает ее собственное. За счет этого через нее потечет ток, благодаря которому будет протекать электрохимическая реакция, и заряд начнет накапливаться на свинцовых пластинах. Однако это условие достаточное только лишь для начала процесса заряда.

Чтобы аккумулятор накопил как можно больше электрической энергии, на него должно подаваться определенное напряжение. В случае с автомобильными 12-вольтовыми АКБ оно должно быть 14,4 В. Если такое напряжение подавать на клеммы батареи достаточно долго, то она накопит максимальное количество энергии. Показателями этого состояния является плотность в районе 1,26 единиц, и стремящийся к нулю ток заряда.

Что будет, если указанное выше напряжение подавать на клеммы АКБ после того, как она полностью зарядилась? Начнется реакция электролиза воды, содержащейся в электролите. Она будет разлагаться на составные компоненты и безвозвратно испаряться. В таких случаях говорят, что аккумулятор кипит, после чего возникает необходимость доливать в него дистиллированную воду.

Отсюда следует, что постоянное напряжение бортовой сети автомобиля 14,4 В при достаточно долгой езде неминуемо приведет к кипению батареи. Если напряжение будет удерживаться еще более высоким, то процесс электролиза начнется гораздо быстрее, то есть при более кратковременной поездке.

С другой стороны, если на батарею будет подаваться более низкое напряжение, то она не сможет полностью зарядиться, даже если вы будете ездить на автомобиле бесконечно долго. Заряжаться она, конечно же, будет, но не на 100 %. В таких случаях автомобилисты применяют словосочетание – недозаряд аккумулятора. Это тоже нехорошо. В результате регулярного недозаряда снижется ресурс АКБ, а также повышается риск не запустить двигатель после длительного простоя.

Соответственно, чтобы аккумуляторная батарея автомобиля «чувствовала себя хорошо», в бортовой сети необходимо поддерживать такое напряжение, при котором она будет максимально полноценно заряжаться, и не закипать, при этом, никогда. То есть, нужна некая золотая середина. И является ею напряжение бортовой сети 14,2 В. При таких условиях АКБ будет заряжаться почти до конца, но до кипячения доводиться не будет.

Следует также отметить, что напряжение бортовой сети автомобиля 14,2 В считается нормальным только при определенных температурных условиях. А именно при температуре в диапазоне от 0°C до +20°C. Если на улице, например, мороз, то для нормальной зарядки АКБ есть смысл подавать на нее большее напряжение – 14,5-14,7 В. Во время летней жары, наоборот, будет лучше, если напряжение заряда не превышает 14 В.

По итогу мы получили ответы на поставленные в начале вопросы. Напряжение бортовой сети нужно повышать тогда, когда оно ниже, чем нужно для полноценной зарядки аккумулятора. Делать это нужно для того, чтобы не эксплуатировать АКБ в режиме хронического недозаряда. Как правило, с подобными проблемами чаще сталкиваются владельцы машин отечественного автопрома, а также иномарок «солидного возраста».

Как в теории можно повысить напряжение в бортовой сети?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кое-что знать об этой самой бортовой сети. Как она работает, от чего зависит напряжение в ней? Чтобы это выяснить, изучать всю бортовую сеть нет надобности. Достаточно рассмотреть узел, который отвечает за выработку электроэнергии и ее стабилизацию.

«Занимается» этим генератор. Он генерирует электроэнергию для питания потребителей и зарядки АКБ, а также обеспечивает стабильное напряжение независимо от скорости вращения.

Если простыми словами, то работает это так. Чтобы генератор вырабатывал электроэнергию, в нем принудительно создается электромагнитное поле. От силы этого поля зависит выходное напряжение (которое идет на АКБ и потребители). Электромагнитное поле создается в роторе генератора, к которому через щеточный узел подается постоянное напряжение. От величины этого напряжения зависит сила электромагнитного поля и, соответственно, напряжение бортовой сети.

То есть, чтобы в сети было нужное напряжение, на щеточный узел генератора необходимо подавать управляющее напряжение. За это отвечает реле-регулятор напряжения. В упрощенном виде это устройство, которое «мониторит» то, что выдает генератор, и «решает», какое управляющее напряжение подавать для возбуждения электромагнитного поля. В итоге получается, что с какой бы скоростью не вращался генератор, он всегда выдает в сеть одно и то же напряжение.

Соответственно, чтобы повысить напряжение бортовой сети, надо чтобы регулятор напряжения подавал на щеточный узел генератора более высокое напряжение. Сделать это можно несколькими способами, которые описаны ниже.

Здесь стоит добавить, что бортовое напряжение зависит не только от генератора и реле-регулятора. Ведь помимо того, что электроэнергию надо выработать, ее надо еще доставить до потребителей, к числу которых относится и АКБ. Соответственно, если на пути доставки есть потери, то до потребителей будет доходить не все сгенерированное напряжение. Потому повышать бортовое напряжение следует начинать именно с этого.

Способ №1. Минимизация потерь

На пути электрического тока от генератора до потребителей самые большие потери происходят в местах плохих контактов. Речь идет о клеммах и пятачках, с помощью которых подсоединяются провода. Если в таких местах из-за окисла или другой грязи контакт ухудшился, то это означает, что поперечное сечение здесь уменьшилось. А при уменьшении сечения проводника прямо пропорционально увеличивается его электрическое сопротивление.

Через такие контакты ток течет «хуже», соответственно, падает и напряжение (работает закон Ома для участка цепи). Если, например, на пути от генератора к аккумуляторной батарее все соединяющие контакты находятся в плачевном состоянии, то заниженное напряжение в бортовой сети обеспечено.

Получается, чтобы повысить это самое напряжение, иногда достаточно просто привести в порядок хотя бы ключевые соединения. Убрать окислы, ржавчину, нагар, пыль, грязь. Надежно затянуть крепежи. Делать это нужно регулярно, так как наличие в проводника электрического тока, а на его поверхности влаги с солями – ускоряет его коррозию.

Помимо мест соединения проводников с автомобильным оборудованием следует также помнить и о самих проводниках. Они должны иметь достаточное для своего участка цепи сечение. В противном случае на проводах тоже будут потери, которые по закону Джоуля-Ленца будут уходить на их нагрев.

Как уменьшить сопротивление проводов? На это влияет их длина и сечение. Материал рассматривать не будем, так как сегодня все провода – медные. Если в проводке автомобиля делался ремонт с заменой, необходимо проверить, нет ли бесполезно длинных проводов, которые легко можно укоротить. Что касается сечения, то о нем далеко не всегда можно судить по толщине. И вот почему.

Дело в том, что провода автомобильной бортовой сети сделаны многожильными. Каждый из них состоит из множества тоненьких жилок, скрученных в один проводник. Делается так для того, чтобы провод имел большее сечение и, при этом, оставался гибким. В процессе длительной эксплуатации медные жилки могут переламываться, из-за чего сечение уменьшается, а сопротивление с потерями на этом участке – растет. Чаще всего переломы можно заметить на концах проводников, где с них снята защитная изоляция (перед клеммами).

Как показывает практика, все описанные в этом подразделе факторы в совокупности способны уменьшать бортовое напряжение вплоть до 1 вольта. Соответственно, если подобного рода недостатки устранить, то на вольтметре вместо вялых 13,2 В можно увидеть оптимальные 14,2 В. Такое повышение будет наблюдаться, если случай совсем запущенный. А так, можно рассчитывать на повышение напряжения бортовой сети на несколько долей вольта (которых часто и не хватает).

Однако это еще не все. Помимо снижения напряжения, из-за описанных проблем оно сильно падает при больших нагрузках. Например, когда все выключено, вольтметр показывает 14,2 В (порядок). А после включения освещения, фар, печки и музыки – показания падают до 13 В. Так вот, достаточно часто после минимизации потерь такая просадка уменьшалась вдвое, а то и втрое.

Способ №2. Замена штатного реле-регулятора

Средняя стоимость реле-регулятора варьируется в районе 200 рублей. Это гораздо дешевле, чем новая АКБ, которую придется покупать из-за хронического недозаряда имеющейся. Как правило, эти устройства со временем начинают некорректно работать, подавая на ротор генератора неправильное управляющее напряжение. Замена реле во многих случаях помогает повысить напряжение бортовой сети до оптимального.

Следует также учесть, что в состав реле-регулятора входят графитные щетки, по которым управляющее напряжение передается на ротор генератора. А щетки имеют свойство истираться. Потому в некоторых случаях проблему с низким напряжением решают путем подпайки к имеющемуся реле новых щеток.

Способ №3. Запитывание регулятора от АКБ

На большинстве легковых автомобилей реле-регулятор «мониторит» напряжение бортовой сети непосредственно на генераторе. А как уже было доказано выше, до потребителей доходит далеко не все. Потому вполне разумно «дать понять» реле-регулятору, что на ту же АКБ приходит далеко не то напряжение, которое выходит из генератора. Для этого плюсовой провод регулятора подключается напрямую к аккумулятору. И это тоже помогает.

Способ №4. Диод

Народный метод, который заключается в «обмане» реле-регулятора. Диод подключается в разрыв плюсового провода непосредственно перед реле. Он свободно пропускает ток в одном направлении, но на нем всегда присутствует стабильное падение напряжения. За счет этого на реле приходит меньшее напряжение, чем оно есть на выходе из генератора, и «обманутый» регулятор повышает управляющее напряжение, заставляя генератор вырабатывать больше.

Способ №5. Выносной трехуровневый регулятор напряжения

Устанавливается вместо штатного. Состоит из щеточного узла и выносного реле, которое крепится в любом удобном месте под капотом (или даже в салоне). На регуляторе имеется трехпозиционный тумблер, переключая который, можно влиять на выдаваемое генератором напряжение. В результате его установки можно устанавливать напряжение бортовой сети 14,7 В, 14,2 В и 13,8 В. Средний режим считается нормальным, первый – для зимы, последний – для лета. Девайс очень даже годный, если не забывать своевременно переключать тумблер в подходящее положение. Стоит на момент написания статьи порядка 300-400 рублей.

Способ №6. Выносной термооптимизированный регулятор напряжения

Как и предыдущий вариант, устанавливается вместо штатного реле. В данном случае никаких ручных регулировок не предусмотрено, однако, есть термопара, которая прикручивается к клемме АКБ. Благодаря этому реле-регулятор при корректировке напряжения учитывает температуру аккумулятора. Соответственно, он в автоматическом режиме повышает его зимой, и занижает летом.

Способ №7. Генератор

Если, все же, сильно хочется попробовать своими руками, то можно измерить сопротивления всех обмоток статора и ротора. При исправном генераторе в показаниях прибора не должно быть заметного разброса. Если он есть, или сопротивление какой-либо из обмоток стремится к нулю (или есть разрыв), то генератору пришел конец. Пытаться получить с него желаемое напряжение бесполезно.

Итоги

Напряжение бортовой сети является очень важным параметром автомобиля. Если оно ниже нормы, АКБ будет постоянно недозаряжаться, свет – тускло светить, магнитола – выключаться под нагрузкой, и так далее. Повысить напряжение можно несколькими способами. Все они проверены на практике и прекрасно работают.

Как себя показал регулятор за это время? Как в морозы, если были?

До -20, все отлично по сей день, подписывайся на инст, часто там все говорю про доработки которые сделал, что хорошо, что плохо.

Вот кто бы на рено придумал. У меня сама машина решает сколько давать и выше 13,2 не дает. Завязано с блоком в мозгах через шину. Умный регулятор и блок

Какая Рено у тебя ?

Самый дешёвый это найти на разборке площядку генератора от класики

Владимир напишите свой номер телефона, по теме генератора нужен совет, или напишите мне смс 89289099636

Он вскипит и пздц акуму

литий титанат вскипит?)) Побойся Бога)))

Вован, где твой электронный стаб ?!

на Ладе Веста аккум кальциевый, по хорошему, для него нужно чуть больший вольтаж, чем 13,8-13-9V, как по бортовому компу!

а почему нельзя просто купить и поставить ТРГ как тут xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/7614-ustanovka-trehurovnevogo-reguljatora-naprjazhenija-na-lada.html

Вы спросили почему, я ответил.

@Вовка Кулагин статья была дополнена материалом, помог разобраться PavelDonskoy. спасибо ему большое. а по вашему видео не ясно, почему нужно колхозить, а не купить готовый ТРН. а про «слизано»- еще раз внимательно прочитайте статью и сравните с вашим видео.

если внимательно смотрели видео, то могли обратить внимание, что у меня как и многих, стоит генератор валео. Если прочитаете статью которую вы мне отправили, и дойдете до раздела: "Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209)." и прочитаете его, то сможете понять, что именно это я и сделал. А далее, увидев дату публикации статьи, вы поймете, что эта статья слизана с этого видео.

Как сабовое звено играет с этим реле если валить на полную? Испытай.

А у меня с завода так 14.8 стоит усилок 8 динамиков

@Интернет Маркетолог [Сергей Багрецов] 13,8 - 14 у меня припездел я )))) обман зрения

Круто) У меня было 14.5 вроде макс или даже 14.6, но обычно если поднавалю, стабильно держит 13.7. А если врублю все потребители (ближний+дальний+печка х4 + дворники + кондёр + музло), то пугает цифрами аж 12.9-13.00. Один раз на сутки не вырубил звук на тихой громкости, думал не стартанет, так как когда замерил было 11.1 вольт, а в момент пуска опустилось до 8.8. Но завелась с 1 раза, иначе бы пошел заряжать)

все пошел за реле

Хорошо посмотреть как при минусовой и плюсовой температурах все это дело работает, есть подозрения что все отвалится при +27и минус 15 хотя бы

+30 -25 пофиг стабильнее нет, все работает.

для питера такие температуры редкость

Когда эта груда проводов загориться.запили ролик не тряся руками!

За Кока- колу спасибо!

самый дешёвый способ повысить напряжение это впаять диод в разрыв "+" РН)
делал так себе на приоре, напряжение было около 15 вольт. По сути 3хуровневый регулятор так и делает, только тумблер включает один или два диода. Смысл внедрения диода - обмануть РН. На диоде чуть падает напряжение, где-то на 0,5-1 вольт. И это искусственно пониженное нами напряжение видит РН, считает что в борт сети провал и управляет обмоткой возбуждения, повышая напругу больше штатной. Цена вопроса 27 рублей)
www.drive2.ru/l/460075523431747746/

@Максим Митин с чего это вдруг не прокатит? Цифровой или нет без разницы. Напряжение на РН аналогом подаётся.

Выносной тема - был у меня как то на предыдущем авто. Здорово было то, что я его разместил в месте обдува, и диод в момент нагрева и увеличения сопротивления, лишился такой возможности - всегда был холодный и постоянно соответствовал выставленному значению)

Кроме маааленького нюанс, это "прокатывает" если Реле регулятор классический т.е. как на приоре, 10ке и прочих простых авто, на весте регулятор стоит цифровой с LIN управлением, и такая схема тут не прокатит)

Неудача постигла из-за не качественного РН за 800р. Частая ситуация: в описании написало одно, а внутри стандартный РН на 14.4, такое было даже с оригиналом от валео.
В твоём видео практически доказано что нет на Весте управления зарядом. По поводу "LIN" управления ЭБУ. Он нужен для того чтобы снять нагрузку на двигатель. Объясню грубо, но оно так. Например эбу видит что движку тяжко на подъёме. И этот эбу берёт и тупо режет нагрузку на генераторе. Тем самым снимает нагрузку с двигателя. Больше этот LIN ни для чего не используется. Ни для диагностики, ни для чего либо. Поэтому когда ты давил в отсечки напряжение снижатось.
А это значит все дело в РН. Просто методом проб и ошибок нужно найти адекватно работающий РН с честной заявкой.
Например: Cargo 231103 на 14.7В. Честные 14.5 он даёт.
Так же встречал даже 14.9В.
Короче нужно искать по аналогам, хорошим. Единственный минус стоимость уже не 800р.
Как варианр ещё по колхозу присрать к штатному РН, трёх уровневневый регулятор.

Ник86 авто-стройка

Дубляж делал на гену?

Константин Сомов

Вообще мерить напряжение нужно на плюсовой клемме аккумулятора, или непосредственно на выходе генератора. У меня погрешность составляет 0,3В, т.е. на панели приборов показывает 13.9В, мультиметр на прикуривателе в салоне показовывает те же 13.9В, в тоже време на плюсовой клемме аккумулятора 14.2В.

Узбекистан Узбекистан

Поменял шоколадку и на прямую через диод пустил. Напряжение 14.5. Единственное чек горит связь с Геной u0120 что думаете товарищи? Как его ликвидировать?

Влад Маевский

Привет. Можешь рассказать как сейчас новое реле поживает? А то беда как у тебя)) поменял реле и пропал заряд. Но до этого менял подшипник и с этого момента все пошло через одно место. При включении обогрева лобового стекла падает заряд и не поднимается обратно. Это при радной шоколадки. Выручай)) В чем может быть проблема?

Алан Аланский

Подскажите, данный реле на 90а не подайдет?

Владимир Паньков

Нормальное напряжение для мая, померяйте сейчас и через месяц на холодную, и при минус 25 в январе будет вам все 14,5- 14,6в

Вадим Д

Привет. Реле (ARV1103AD) идентичное и посадочные места как на генераторе Весты ,не чего не нужно допиливать ?

Вячеслав 300

Миняй генератор полностью

Sawa Ggg

для ARV1103AD возбуждение откуда брали?

Alex Tip

Вова, удали артикул. Не вводи людей в заблуждение! Этот регулятор двухконтактный, а у нас одноконтактный. Я вот послушал тебя, зря купил. ЭБУ не видит по lin его и обороты не регулирует. При включении потребителей обороты резко пригают. Поставил старый и забил, 13.8 держит и ладно.

Сергей Лавров

Как можно говорить по теме автоэлектрик, если сам ноль!

Александр В.

Аккум очень хороший. Поставь плохой, напруга повысится.

Андрей

была такая беда на десятке.
Оказалось переходное сопротивление между блоком и головкой (минус от сети приходит на головку а гена стоит на блоке)
Кинул металлизацию между головкой и блоком и о чудо.
А второй контакт на релюхе для управлению геной.

Александр Кугатов

Может и не секрет,но ВПС заряжает только в морозы до 15, в+20 так же 14 вольт, регуляторы на них стоят так же 2500р