Подключение генератора заз 965
Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.
Электросхема ЗАЗ-965
Электросхема ЗАЗ-966
Электросхема ЗАЗ-968
1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-45+40; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов "стоп" ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала "стоп" А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.
Электросхема ЗАЗ-968 - второй вариант
Схема ЗАЗ-110206 Таврия
1 - указатель поворота, 2 - фара головного света, 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 - термовыключатель вентилятора радиатора, 5 - электродвигатель вентилятора радиатора, 6 - звуковой сигнал, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - стартер, 9 - свечи зажигания, 10 - датчик - распределитель зажигания, 11 - генератор, 12 - коммутатор, 13 - катушка зажигания, 14 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 - датчик аварийного давления масла, 16 - реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 - выключатель фонарей заднего хода, 18 - электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 - концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 - электромагнитный клапан, 22 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 - боковой указатель поворота, 24 - реле включения ближнего света фар, 25 - реле-прерыватель указателей поворота, 26 - реле включения дальнего света фар, 27 - блок управления ЭПХХ, 28 - штепсельная разетка, 29 - переносная лампа, 30 - выключатель стоп-сигналов, 31 - жгут проводов передний, 32 - блок предохранителей, 33 - выключатель аварийной сигнализации, 34 - выключатель противотуманных фонарей, 35 - выключатель наружного освещения, 36 - выключатель(замок) зажигания, 37 - дополнительное реле выключателя зажигания, 38 - подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 - подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 - выключатель звукового сигнала, 41 - подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 - рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 - переключатель отопител, 44 - добавочный резистор, 45 - электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 - термобиметаллический предохранитель (16А), 47 - щиток приборов, 48 - указатель уровня топлива в баке, 49 - указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 - контрольная лампа дальнего света фар, 51 - контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 - контрольная лампа указателей поворота, 53 - контрольная лампа аварийного давления масла, 54 - контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 - плафон освещения салона, 57 - соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 - жгут проводов задний, 59 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 - лампа заднего указателя поворота, 61 - двухнитиевая лампа стоп - сигнала и габарита, 62 - лампа фонарей заднего хода, 63 - лампа заднего противотуманного заднего света, 64 - лампа освещения номерного знака, 65 - задний фонарь, 66 - датчик указателя уровня топлива.
Вот и выдался свободный денёк, для опробования переделок в проводке подключения генератора.
Поставил на машину АКБ. Ещё раз проверил все контакты.
Подключал по этой схеме (правда тут указан генератор постоянного тока 965, но и у переменного те же провода):
На этом фото хорошо видно.
Серый провод — подсоединяется на массу (корпус) генератора и дальше идёт на массу (корпус) реле регулятора.
Желтый провод идёт от клеммы "Я" якорь реле регулятора на щётку ротора.
Красный толстый провод "+" идёт на клемму "Ш" шунт реле регулятора.
Два чёрных провода идущих на реле блокировки (которого у меня нет) решил не присоединять, а просто изолировал и подогнул.
К тому же, немного изменил крепление пучка проводов на корпусе генератора просверлив в нём отверстие и просунув в него весь пучок. Теперь провода не лежат на ребре генератора и не мешают дополнительной крыльчатке вентилятора.
клеммы: "Б" питание + с АКБ (в моём случае подключено к этой клемме два провода из подходящего пучка иначе не работает реле стартёра); вторая "Я" Желтый провод идущий от щёток генератора.
Сверху контакт контрольной лампы зарядки АКБ в салон.
Всё заработало сразу же, но, как и полагается в таких случаях, не должным образом.
Контрольная лампа гасла только на оборотах выше среднего. И снова загоралась на повышенных оборотах, при этом "конторолька" подключённая к клемме реле "Ш" ярко вспыхнула и приказала долго жить.
Всё понятно — надо подстраивать реле регулятор
Включил холостой ход и стал подгибать и разгибать лепесток крепления пружинки на реле обратного тока. Чем сильнее растянута пружина, тем при большем напряжении (разнице напряжений между клеммами реле "Б"напряжение АКБ и "Ш" напряжение генератора) срабатывает реле. Настроить можно довольно точно. Проверял "дедовским способом" — Скидывая + с АКБ. Добился, чтобы машина уверенно работала на холостых оборотах и при включённых фарах, не переходя на АКБ.
Дальше — второе реле ограничитель тока. Вначале напрягло то, что оно дребезжит, как электробритва. Но, заглянув в книгу понял, что это нормально — оно так и должно работать. Потом, регулируя пружину ограничителя тока, пожёг ещё пару КЛ присоединённых к клемме "Ш" реле. Решил искать по соседям авто тестер. Давно уже собирался завести себе этот полезный приборчик, к тому же и стоит он копейки, но вожусь с проводкой раз в десятилетие, а так чтобы лежал, зачем?
Подключаем авто тестер к клемме "Ш" — приборчик выдаёт (правда скачками) 12,5 -14 -17 -19 -14 -18. Растянул пружинку ограничителя, напряжение где — то 15 В, но не стабильно. Проверил на клемме "Я" идущим на щётки 11 В. При длительной работе на больших оборотах присоединённая к "Ш" "конторолька" горит ярко, но уже не перегорает. Лампа на панели приборов не загорается на больших оборотах.
Но вот контакты реле обратного тока раскаляются совсем не по детски. Вот фото:
Вот и не знаю, норма это или нет?
"Горынычь" конечно хорошо справляется со своей работай по отводу отработавших газов на свежий воздух, но от нагрева самого мотора ЗАЗ в гараже стало жарко, как в бане. Да, и народная мудрость гласит: работа без перерывов приводит к геморрою…
Оказалось, что тестером пользоваться не так уж и удобно, раздумывал я спускаясь в овощную яму и доставая от туда прохладительный напиток. Расположившись в тенёчке, на стареньком, скрипучем стуле и потягивая пивко, рассматривал подвернувшийся под руку журнал "За рулём". Ну, вот, как бы это так сделать, чтобы настройка проходила быстрее и наглядней, так сказать. Авто тестер туповат для этих целей. Вот на автомобильном амперметре хорошо всё видно: вот минус, вот плюс пошёл, вот при этой нагрузке кипеть АКБ будет, Тут "недозаряд" пойдёт. И хоп, открываю "Советы бывалых". Заметка.
Так вот ведь что и требовалось! А, на даче, вроде бы, валяются какие-то приборы, почему бы и не опробовать метод? Заглянул на дату журнала, стало интересно в каком это году бывалые водители не Запорожцах ездили? 1997. Да, лет немного прошло, а машинок уже мало осталось. Даже в разделах ретро автомобили уже не печатают.
Для чистоты эксперимента попробовал соединить проводом генератор со стартёром, как было у меня раньше, отключив его от клеммы "Ш" — вообще ничего не работает. Нет, напряжение в сеть идёт, но "безлимитка", Лампа на панели не гаснет. Как оно вообще раньше работала не знаю.
Конечно можно установить и современное электронное реле от Ваз или Газ — оно будет работать и надёжней, и стабильней, но это уже как-нибудь потом.
В одной из уважаемых мною старых книг вообще нашёл такие крамольные мысли, но если с реле обратного тока ещё соглашусь, то вот остальное…
Вот так, если спокойно разобраться, то всё проще простого: генератор, реле и три провода: красный, желтый и серый…
Все, кто восстанавливает "пожилую" технику, рано или поздно сталкиваются с непониманием электросхем. И это и понятно, время идёт вперёд, техника меняется. Да и визит в автосервис, порою, не даёт результат. Авто слесарь, терпимо разбирающийся с современной техникой, на старые образцы смотрит, как баран на новые ворота.
Вот характерный пример — генератор Заз 965 (30 л.с).
Хотя, на тридцатку устанавливалось два разных генератора.
Один прямоточный: всасывал воздух с боков, через рёбра цилиндров и через генератор выбрасывал за капот. Этот генератор был постоянного тока Г-114.
Все подключения, на задней стороне генератора, скрыты крышкой с трубкой. В трубку подавался холодный воздух.
Подключение очень простое: чёрный -масса генератора, масса реле; красный — питание обмотки возбуждения (короче +); желтый — ток идущий с генератора потребителям. Как подключить этот генератор, можно посмотреть по схеме.
Второй генератор более современный — переменного тока (типа, как на Жигулях). Устанавливался на Заз 968 М (30 л. с.). Г -501, преременного тока. Для его подключения требуется уже два реле. Но, гораздо проще его подключать через жигулёвское реле. Генератор немного отличается по виду, провода выходят из передней части генератора. Воздух засасывался турбиной генератора из-за капота и подавался в среднюю часть двигателя, проходил через рёбра цилиндров и выбрасывался, через патрубки в район колёс.
В принципе, он работает в паре с РР310 и реле болкировки. Реле блокировки блокирует включение стартера, при работающем двигателе.
У меня подключен через одно реле Р109 . Постарался сфотографировать подключение на реле и генераторе. Те, два чёрных провода идут на реле блокировки (у меня никуда не идут и просто изолированы)
Дальше есть обмотка возбуждения (Красный провод, на реле идёт на клемму Б — батарея), обмотка выдающаяя получаемое напряжение (коричневый провод идёт на реле клемму Я), и массовый провод (идёт на реле, боковую клемму).
Проверить подключение просто: при работающем(оборотоы выше холостых )двигателе снимаешь с аккумулятора плюсовую клемму, если, при этом двигатель продолжает работать, значит правильно подключил, ток генератор выдаёт. Если, глохнет, при снятии клеммы, — неправильное подключение. Не надо бояться скидывать клемму на короткое время, сгореть там нечему.
Так же, можно включить в электросхеу вольтметр на 12 вольт с любой машины, хоть с Уаз. Включается просто: + в любом месте и — в любом месте.
Он будет наглядно показывать, выдаёт генератор напряжение или нет.
Так же, можно подключить через жигулёвское реле. Вот этот, коричневый провод, выдающий напряжение, должен подключаться на клемму реле (там один провод, — маса крепится на кузов). Должно тоже работать.
Очень много самодельных конструкций, с добавкой второго генератора, их можно поискать на Драйв 2. Но, на мой взгляд, надо просто уменьшать мощность протребителей — приборов (перейдя на светодиодные лампы).
Генератор автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» работает совместно с реле-регулятором РР310-В (РР-310В, РР-310-В, РР310В). Схема их электрических соединений показана на рисунке .
Реле-регулятор РР310-В автомобиля ЗАЗ-968М состоит из одноэлементного вибрационного регулятора напряжения в комплекте с ограничителем тока, поддерживающего определенное напряжение в сети и предотвращающего увеличение силы тока, которую отдает генератор, больше значения, на которое генератор рассчитан, то есть защищает его от перегрузки. На сердечнике регулятора напряжения есть 2 обмотки: шунтовая 27 и выравнивающая 26. Реле имеет нормально замкнутые контакты 25. При включении зажигания клеммы «30», «30/1» и «15» замка зажигания 6 замыкаются, и ток поступает на клемму «+» реле-регулятора, по выравнивающей обмотке 26 через замкнутые контакты 25 на клемму «Ш» и в обмотку генератора. При небольшой частоте вращения генератора ток, поступающий от аккумулятора, обеспечивает магнитный поток ротора и тем самым номинальное напряжение генератора. Если частота вращения ротора увеличивается и напряжение на зажимах выпрямителя делается больше напряжения аккумулятора, обмотка возбуждения 8 генератора начинает запитываться током от выпрямителя, также совершающего подзарядку аккумулятора. Автоматическое регулирование напряжения генератора в случае изменения частоты вращения ротора производится изменением тока возбуждения при помощи обмоток реле и сопротивлений. Магнитные потоки выравнивающей и шунтовой обмоток действуют навстречу друг другу, вызывая при этом замыкание или размыкание контактов и включение или отключение сопротивлений.
С помощью выравнивающей обмотки предотвращается повышение напряжения в случае увеличения значений частоты вращения ротора генератора.
Основным условием надежной и четкой работы реле-регулятора является присоединение провода клеммы «Ш» на реле и генераторе и отсутствие его замыкания на «массу». Иначе сгорит обмотка реле-регулятора.
Схема электрических цепей реле блокировки РБ1, реле-регулятора РР310-В, приборов зажигания и пуска автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Реле блокировки; 2 — Выпрямитель; 3 — Пружина; 4 — Контакты; 5 — Контрольная лампа, показывающая работу генератора; 6 — Замок зажигания; 7 — Блок с предохранителями; 8 — Обмотка возбуждения; 9 — Генератор; 10 — Конденсатор; 11 — Свеча зажигания; 12 — Реле, предназначенное для включения стартера; 13 — Распределитель зажигания; 14 — Прерыватель; 15 — Выпрямитель; 16 — Обмотка шунтовая; 17 — Батарея аккумуляторная; 18 — Стартер; 19 — Обмотка параллельная; 20 — Обмотка последовательная; 21 — Реле тяговое; 22 — Катушка зажигания; 23 — Реле-регулятор; 24 — Пружина; 25 — Контакты; 26 — Обмотка выравнивающая; 27 — Обмотка шунтовая.
Реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М предназначено для выключения стартера в автоматическом режиме после запуска двигателя и управления контрольной лампой 5, показывающей работу генератора. В состав реле блокировки входят: электромагнитное реле с контактами 4, которые являются нормально замкнутыми, и выпрямительный мост 2, состоящий из диодов Д7Б и предназначенный для запитывания электромагнитного реле. В случае включения на неработающем двигателе зажигания загорается контрольная лампа, так как контакты реле являются нормально замкнуты. После того, как двигатель запущен, переменное напряжение генератора поступает на выпрямительный мост, происходит намагничивание катушки реле и якорь притягивается. Контакты размыкаются, и гаснет контрольная лампа. Это говорит о том, что генератор работает в нормальном режиме. Контакты реле блокировки находятся постоянно в разомкнутом состоянии при вращении коленвала двигателя в рабочем диапазоне частоты. Это предотвращает при работающем двигателе случайное повторное включение стартера. Когда двигатель останавливается, исчезает напряжение на зажимах генератора, отключается реле блокировки, цепь питания стартера подготавливая для следующего запуска двигателя.
С помощью контрольной лампы контролирует только работа генератора. Она не является показателем степени зарядки аккумуляторной батареи.
Если при работе двигателя автомобиля ЗАЗ-968М горит контрольная лампа, это говорит о неисправности реле-блокировки либо генератора.
Применение генераторной установки переменного тока гарантирует нормальную зарядку аккумуляторной батареи (при одновременном включении всех потребителей тока).
Генератор Г-501 является 3 — фазной синхронной электрической машиной. 
Крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора: 1 - винт, 2 - шайба, 3 - колпак, 4 - болт, 5 - направляющий аппарат, 6- вентилятор, 7 – генератор.
Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4. Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора.
Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щеткодержателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без добавления и замены смазки. Со стороны щёток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов.
От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами /. Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.
Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять исправность генераторной установки по контрольной лампе на панели приборов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы ЛК реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму ЛК с массой автомобиля. Если при этом лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и саму лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).
Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя
1. Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).
2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки.
В первую очередь следету проверить целость и надежность подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком
. Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клеммам со знаком
реле блокировки, отсоединив предварительно от них провода. Проверить следует несколько раз, меняя полярность напряжения.
При подключении напряжения, контакты реле блокировки должны размыкаться, что определяется по щелчку, а контрольная лампа — гаснуть. Если контакты не размыкаются, то дефект заключается в неисправности блокировочного устройства (обрыв катушки реле, ее выводов или неисправность полупроводниковых диодов). Устранить неисправность можно либо в специальной мастерской, либо заменой реле блокировки
В случае, если реле срабатывает, но контрольная лампа продолжает гореть, это указывает на замыкание провода от контрольной лампы к клемме ЛК реле блокировки.
3. Проверить генератор, для чего прежде всего необходимо убедиться в наличии тока в цепи возбуждения.
Для этого провод, идущий от обмотки возбуждения генератора.
отсоединить от клеммы Ш реле регулятора и кратковременно прикоснуться к клемме Б реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание выключено). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно, быть и на клемме Ш реле-регулятора при включенном зажигании, что указывает на исправность реле включения, токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов регулятора напряжения.
Отсутствие искрения на клемме Б указваеты (если не поврежден провод от клемым Ш гераторане к реле-регулятору) на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами генератора или на отпайку выводов катушки возбуждения от колец.
4. Если обмотка возбуждения исправна, необходимо убедиться в наличии напряжения на фазах генератора. Для этого при работающем на оборотах холостого хода двигателе к фазным проводам, идущим от генератора (красного цвета), поочередно (между ними) кратковременно подключить 12-вольтовую лампочку. Отсутствие накала лампочки указывает на неисправность фазных обмоток или обрыв выводов.
Для проверки проводов их следует отсоедьинит от соединительной панели.
Контрольная лампа работает нормально, но аккумулятор разряжается
Признаки разрядки, слабо прокручивается или не включается стартер, при этом снижается или совсем пропадает накал включенных ламп; слабый свет фар.
1. После проверки целости проводов и надежности соединений на аккумуляторной батарее, стартере, реле-регуляторе и выпрямителе необходимо проверить исправность выпрямителя.
Внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии обрыва соединительных шин и надежности соединений в местах пайки. Обгорание селенового слоя пластин указывает на пробой выпрямителя и необходимость его замены.
При отсутствии указанных дефектов нужно отсоединить провода от клеммы Б реле-регулятора, замерить вольтметром постоянного тока напряжение между клеммой Б и массой (напряжение должно быть 12—15 в). Проверка производится при работающем двигателе на оборотах холостого хода.
2. Проверить реле-регулятор на правильность установки регулируемого напряжения, для чего следует подключить к клемме Б и массе вольтметр. При работе двигателя на оборотах выше средних напряжение должно быть 13,8—14,8 в. Если напряжение занижено, необходимо отрегулировать регулятор напряжения путем натяжения пружины регулятора напряжения. Если при замере напряжение резко уменьшается при повышении оборотов двигателя, это указывает на нарушение добавочного сопротивления регулятора напряжения. Контрольная лампа работает нормально, но аккумуляторная батарея перезаряжается Признаки перезарядки: быстрое выкипание электролита во всех банках батареи, поверхность батареи покрывается белым налетом.
Следует убедиться в исправности аккумулятора — отсутствии замкнутых банок. Если аккумулятор исправен, следует подрегулировать регулятор напряжения путем ослабления пружины регулятора напряжения. Если снизить напряжение регулировкой не удается, это указывает на обрыв обмотки регулятора напряжения.
Читайте также: