Подключение генератора рено меган 1
Итак генератор я разобрал и в результате проверки выяснилось что вышли из строя три диода из шести в диодном мосту. В результаье чего работали только три обмотки генератора, и, видимо, реле регулятору было этого мало и оно не регулировало напряжение с трех обмоток, будучи при этом исправным. Заказал я диодный мост, не оригинальный, установил, посмотрел заодно подшипники, они оказались в хорошем состоянии. Попросил знакомого токоря пройтись токоведущие колечки ротора (они не сошли на нет после обработки их резцом) и собрал генератор в порядке обратном разбору.
Сейчас думаю надо было все сфотографировать, но очень не хочется трогать телефон когда все руки в грязи. Далее поднял правую переднюю сторону машины, открутил колесо, вынул шпильку фиксации датчика скорости, вынул сам датчик, просунул генератор через хитросплетение проводов и шлангов справа от двигателя и поставил на место. Длинная шпилька крепления генератора имеет головку под шестигранник, я ипользовал звёздочку, и гайку на 16 (ох уж эти лягушатники). Подсоединил все провода, поставил аккумулятор, подсоединил к нему щупы тестера, развернул экраном к салону, вставил ключ в замок зажигания и задержал дыхание (на тот момент я не знал что реле регулятор исправно) завел и… Все работает, напряжение стабильное, включаю печку, дальний свет, освещение салона — показания тестера не изменяются, газую — показания не меняются — где-то в районе 14,15 — 14,20 вольт, яркость фар не меняется, обороты двигателя ровные как рельса. Как в мастере и маргарите — я в восхищении, шурин в восхищении, жена в восхищении, все в восхишении😊 Хочется подвести итог: НЕ НАДО ПРИКУРИВАТЬ ОТ ЗАВЕДЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ renault megane classic, при неисправном диодном мосте реле регулятор может уцелеть, при этом плавают обороты двигателя, но не горит значек аккумулятора на панели приборов. Можно ездить без генератора (привет Илону Маску): полностью заряженного аккумулятора хватает часа на 3-4 (может больше, у меня погода была холодная и дождливая, без печки и дворников было никак) Вариантов диодных мостов столько же сколько и вариантов двигателей для Renault megane classic, подбирал по внешнему виду и расположению контактов. Цена вопроса 1050 рублей.
Принципиально все применяемые для комплектации генераторы (см. Спецификации) устроены одинаково. Частичный продольный разрез генератора представлен на иллюстрации, схема подключения обмоток - на иллюстрации ниже.
Корпус генератора состоит из двух крышек (передней и задней), скрепленных тремя длинными сквозными болтами М5. Внутри корпуса неподвижно закреплен статор. На изолированные металлические пластины статора намотаны три проволочные обмотки, соединенные между собой треугольником. Обмотки статора подключены к девяти выпрямительным кремниевым диодам, размещенным на платах и кронштейнах внутри корпуса генератора. Диоды осуществляют выпрямление генерируемого в обмотках переменного тока.
В обеих крышках корпуса генератора помещено по шариковому подшипнику, в которые посажен вал ротора. На валу ротора закреплены магниты характерной “клювообразной” формы, охватывающие обмотку возбуждения. На том же валу установлены контактные кольца. Кольца изолированы от вала и подключены к выводам обмотки возбуждения.
В контактные кольца упираются подпружиненные угольные щетки. Одна из 5.щеток подключена к клемме D+, вторая - к клемме D-. Провода от обеих клемм выведены наружу через заднюю крышку. При включении зажигания, когда двигатель еще не запущен, запитывается следующая электрическая цепь: положительная клемма батареи - контакты выключателя зажигания - контрольная лампа - регулятор напряжения - обмотка возбуждения генератора - масса. При этом включается контрольная лампа в приборном щитке автомобиля.
По завершении запуска двигателя, когда частота вращения коленчатого вала превысит 900 об/мин, генератор возбуждается и начинает вырабатывать переменный ток, выпрямляемый затем диодной сборкой. На клемме D+ при этом появляется напряжение и, поскольку разницы потенциалов на контрольной лампе уже нет, она гаснет. В обмотку возбуждения ток поступает через три диода (6) и регулятор напряжения. Диоды, называемые диодами возбуждения, работают аналогично диодам (4) и (5), с той лишь разницей, что их нагрузкой является только обмотка возбуждения и регулятор напряжения, ввиду чего они меньше по размеру и не нуждаются в теплоотводящих радиаторах.
Ток между генератором и аккумуляторной батареей может течь только в одном напрвлении - от генератора к батарее. В противоположную сторону его не пропускает диодная выпрямительная сборка.
Величина напряжения, создаваемого генератором, регулируется изменением тока возбуждения в обмотке ротора. Эту функцию выполняет регулятор напряжения.
Шкив в крыльчаткой обдува крепятся на валу ротора при помощи законтренной гайки М14.
Кронштейн регулировочной планки корректировки усилия натяжения приводного ремня крепится на головке цилиндров при помощи гайки крепления головки. Гайка навернута на болт М8х20.
Как показала практика французы знают толк в сексе. Генератор пришлось снимать в соответсвии с регламентом из технот.
Ну по порядку:
Снимаем защиту арки.
Откручиваем два крепления подрамника к лонжерону
Откручиваем рулевую тягу.
Снимаем пластиковую накладку под лобовым, открываем крышечку и открычиваем два болта, крепящих стойку.
Так как у меня все не как у людей, то возникла проблема с тем как открутить клему от генератора…
Выкручивать никак не хотела, пришлось снять плюсовую клему под капотом и с куском проводов вытягивать.
Сам генератор держится на 2-х болтах. Верхний, которым регулируется натяжение ремня, выкручиваем в позе буквы зю и лицом истинного профи. Нижний сделан под шестигранник, с другой стороны гайка на 17, в откручивании проблем не возникает.
А теперь самое интересно — достать. Берем подходящий ломик, кусок профиля, хоть держак от лопаты, вставляем его между стабилизатором и подрамником, чтобы можно было отогнуть рычаг вниз. Так как делал в гордом одиночестве — занятие вышло весьма увлекательное. Массы тела хватило, чтобы отогнуть рычаг вниз, сначала руками давил, потом просто уселся. Вот в это образовавшее простарнство пытаемся с горем пополам протащить виновника торжества.
Разбор генератора описывать не буду. Много тем есть, а так же все интуитивно понятно. Клему плючовую пришлось ломать, провод был заново опресован.
Из интерсного, на генераторе должна быть табличка с указанием моедали, в моем же случае была просто блестящая наклейка, на которой не было ни одного индетификатора.
Открыв Dialogys было выяснено что всего навсего ставилось 11 генераторов на Scenic этого года. С помощью каталогов Cargo и Valeo была проведена сверка запчастей, которые ставились на эти генераторы.
В итоге:
Заказано:
Статор — Valeo 592 831
Диодный мост — Mobiletron RP-22
Два подшипника — 6202, 6303 Вологда (Купил просто в маагзине)
Отдано 500р человеку чтобы пересыпал все. Но, если хочешь сделать хорошо — сделай это сам. Забрал генератор, перед тем как ставить увидел не севший корпус, затянул — перекосило статор и ротор. Разобрал все сам. Сделал оправку из куска пластиковой бутылки меркурий, там есть неровности, они дают примерно 2 мм. При помощи этого чуда собрал все вместе, припоял на место диодный мост, прикрыл крышечной и радостный полез ставить все назад.
Сборка в обратном порядке разборке. Ничего сложного и страшного нет. Единственное пришлось поддомкратить рулевой рычаг, чтобы шпилька не прокручивалась.
Так же был установлен на место маленький ништячок:
Привод заслонки был заказан с литвы за символическую сумму в 3 евро + 7 доставка. Хотелось сайт проверить и крупное стремно было заказывать.
Принципиальные электросхемы оборудования на Renault Megane 1996-2002 г.в. Некоторые модели оборудованы пятиступенчатой РКПП, на остальных установлена четырехступенчатая автоматическая трансмиссия. Все модели имеют передний привод. Подвеска передних колес — независимая, задних — полунезависимая. Отделка салона отличается высоким вкусом и разнообразием. Модели с расширенной комплектацией оснащены единым замком, электрическими стеклоподъемниками, люком крыши, системой антипробуксовки тормозов (ABS) и кондиционером воздуха.
Блок предохранителей (базовые модели)
Модели с расширенной комплектацией
Блок предохранителей в двигательном отсеке
А — Плавкий предохранитель фонаря заднего хода
В — Реле стартера
С — Не используется
D — Не используется
Е — Реле режима высокой скорости вентилятора
F — Плавкий предохранитель вентилятора кондиционера воздуха
G — Плавкий предохранитель автоматической трансмиссии Н — Не используется
I — Обогреватель впускного трубопровода
J — Реле блокировки впрыска
К — Реле режима низкой скорости вентилятора
L — Обогреватель топливного фильтра (дизель)/реле топливного насоса
М — Предохранитель системы управления двигателем
N — Предохранитель системы управления двигателем
О — Диод кондиционера воздуха
Схема системы запуска и заряда, вентилятора охлаждения двигателя, отопителя
Электросхема стеклоочистителя, нагнетателя отопителя и радио
Последовательная система распределенного впрыска топлива Siemens
Приветствую в своем БЖ!
За 40 км до дома появилась надпись LOW BATTERY и зажглись значки "STOP" и лампа отсутствия заряда от генератора.
В общем стало понятно, что генератор по каким-то причинам перестал выдавать заряд. Первое, что могло прийти в голову — обрыв ремня, конец РРН, щетки — нет, так как менял относительно недавно.
Остановился, с ремнем все хорошо, на АКБ 12.4 В. Ок, главное доехать до дома. Был уверен, что доеду, так как в ноябре и больше доводилось проезжать на одном только АКБ.
Сканирование дало следующие результаты:
На лицо явный обрыв в сети. На фазе 2 система сама определяет тип генератора, а без обратной связи с генератором мозги не видят его, отсюда и ошибка DF034 1.DEF. С интерпретацией ошибки DF624 1.DEF все немного сложнее. И вообще все, что связано с мультиплексной сетью достаточно сложно для расшифровки — проблема может быть где угодно. На всякий случай визуально проверил состояние БЗК с обеих сторон: дорожки и контакты вроде как живые. Провода от генератора на АКБ и на БЗК звонятся.
Когда снял регулятор напряжения по началу обрадовался, так как увидел, что одна из щеток была намного короче второй. Ну думаю, нашел причину. Подергал, оказалось, пружина потеряла свои свойства. распаял, вытянул пружину и запаял. Ставлю — эффекта нет.
Не снимая с машины прозвонил диодный мост: от клемм на корпус и на плюсовую клемму генератора. Показания везде в одну сторону одинаковые (разброс плюс/минус 1-2 единицы), в обратку не звонятся. С диодами на данном этапе все более менее нормально.
Прозвонил также на машине на предмет обрыва коллекторные кольца: 50-60 Ом, что явно намекало на обрыв обмотки. Вообще должно быть в пределах от 1.9 до 5 Ом. Если ниже 1.9 — показатель того, что есть КЗ.
Реле регулятор можно было не менять, но уже старый начинал немного перезаряжать и АКБ чуть подкипал, что видно по влаге на корпусе в районе отверстий для обслуживания. Да и по показаниям было что-то в районе 15 В. Хотя, слышал, что в холод наш генератор на 1 В может больше выдавать до прогрева. Но и по другим признакам тоже были в сторону РРН подозрения: например, при движении ЭСП или повороте руля свет немного подсаживался.
Поставил новый реле, зарядки нет. Что в принципе неудивительно, так как было явное указание на обрыв обмотки в роторе.
Извлекаем генератор. Подозрения мои сразу упали на обрыв контакта обмотки с коллекторным кольцом.
Дело в том, что около 9 месяцев назад яменял для профилактики коллекторные кольца генератора. И при снятии фиксатора с мест контактов обмотки с выводами коллектора с одной стороны по неосторожности оставил слишком коротки конец проволоки обмотки. Соединил я все это через мягкую медную проволоку (как для удлинителей). Видимо в этом месте произошел разрыв или уменьшение контакта.
Проверил также на КЗ ротора, его нет. КЗ или обрыва на статоре тоже нет.
Мерил и лампочкой и мультиметром.
Например, для наглядности:
На выводы коллекторных колец намотал крепко медную проволоку с сечением 1,5 мм2. Под контакты на клей посадил три слоя изоленты. Максимально пододвинул контакты колец к обмоткам, запаял все это дело.
Прозвон мультиметром колец между собой дает знаечение 2.7 Ом, что прекрасно. Далее залил эпоксидкой и оставил на ночь.
Некоторые места на обмотке статора и выводах первичной обмотки закрасил лаком, для хоть какой-то изоляции. Выводы обмоткок статора на клеммы диодного моста обмотал медной проволокой и добавил припоя.
Пытался проверить как мужик на данном видео, у меня ничего не вышло. так и не понял, почему собранная мною цепь не работала.
Решил установить на автомобиль. И все заработало! Заряд 14.3 В.
Сканируем. Ошибки ушли из активных в запомненные.
Почему-то изменился код ошибки DF034 на DF007
Показания через сканер в меню "Панель приборов" для напряжения АКБ на 0,5 — 0,6В выше, чем в меню "Система впрыска". На клеммах через мультиметр и в меню "Система впрыска" значения ближе друг к другу.
Читайте также: