Подключение генератора паджеро 2 4д56
Для начала нужно изъять из моторного отсека родной генератор, что бы освободить место для нового. Первое и самое лёгкое это отключить провод на правом АКБ по нему приходит "питание" (провод зарядки) и повторить это на самом генераторе. Так же рассоеденить управление (один разъём). Открутить генератор не проблема, главный ре"К"бус или кро"К"ссворд его вытащить. Вниз ни как, мешает все, полное отсутствие возможности! Короче вниз но не лезет!
Вверх, тоже не айс. Но для этого нужно взорвать нафиг практически все. Демонтировать насос ГУ, его кронштейн, паразитный ролик и механизм натяжения поликлинового природного ремня, вяскостную муфту и нижнюю часть диффузора. После этого играя в слалом или шашки можно с осторожностью вытащить генератор "на стол"
Теперь сравнение.
Генератор 1800A116 больше по длинне и немного толще чем снятый. У него немного другая форма всех трех "ушей" под крепления. Главный трабл при большей длинне генератора посадочные уши (под нижнее крепление) уже на 4-5 мм.
Электрика (разъем и провод подключения) идентичные, проводов штатных хватает, ничего переделывать не нужно. В разъёме из 4 пинов используются только 2 (те что в середине)
Для установки нужен напилинг! изнутри с уха что на передней крышке (около 5 мм), дистанционную пружинную втулку (что в заднем ухе) "выбить" наружу. Соблюдая осторожность, бахнув со всей дури есть шанс сломать ухо!
Верхнее крепление, из за "толщины" генератора немного не дотягивается до заводского крепления. Решено изготовлением дистанционной пластины. В которой сделано два отверстия, одно с резбой М 8 другое сквозное, под болт М8. Перед установкой пластина окрашена краской холодный цинк.
Нижний (длинный с квадратной шляпой) болт (что крепит генератор) пришлось фиксировать плоской отвёрткой так как он не достает до фиксирующего прилива на ухе. После напилинга генератор встал идеально, ключевое это то что ремень не перекошен, один свободный ручей на муфте жить никому не мешает. До шланга системы охлаждения места вполне достаточно.
Установлен выносной предохранитель на 150А в закрытом корпусе. На днях нужно будет переделать проводку что бы "укоротить" не защищеный провод от АКБ до колодки, так как сейчас не совсем по феншую.
Генератор 1800A116 на двигатель 4D56 МПСII не без небольшого напилинга и рукоблудия установить можно!
К огромному сожалению нет прибора которым можно, на авто, измерить выдаваемый генератором ток, по вольтам мультитроник показывает "правильную" зарядку. По ощущениям, на ухо, немного изменился звук работы прибавился небольшая басовитая нотка от нового (очень мало БУ но полностью обслуженого) генратора.
После комментария whill
его вопрос "о не полезности для генератора увеличения скорости вращения из за уменьшеного диаметра шкива" был "переадресован" специально обученым людям, знающим толк в генраторах и стартерах. Их ответ:
"Запас по скорости вращения у подшипников достаточный, коллектор и щетки мгновенно не износятся, нужно понимать что вечного у нас нет ничего! Есть полезный бонус от апгрейда, при работе на холостых оборотах генератор, за счёт увеличевшейся скорости вращения, будет более стабильно работать"
На днях сломался генератор. Внезапно пропал заряд и загорелись лампочки. Через пару дней езды генератор снова ожил =) Правда в темное время суток было видно слабое свечение этих ламп. Решено было под руководством чинить самому))
Часть 1. Снятие генератора.
1. Снимает защиту снизу.
2. Снимает воздушный фильтр с патрубком от турбины. Будет мешать в дальнейшем.
3. Откручивает масляный фильтр. Его лучше сразу укутать в целофановый пакетик, а то пойдет дождь и намочит )). Заткнуть дырочку от масялного фильтра на двигателе можно тряпочкой)). Масла выливается не много.
4. Сливаем ОЖ с радиатора. (откручивается барашек и аккуратно через трубочку сливаем ОЖ в бутылку)
5. Снимаем насос ГУР, ремни с генератора и ГУР. Отодвигаем гур на шлангах в сторону, чтоб не мешал.
6. Снимаем термостат. С него выбежит примерно 3л ОЖ. (неизбежная потеря.) ОЖ лучше сразу докупить. Термостат мешает вынуть генератор. Или снимать кардан с ГУР. Термостат проще.
7. Откручиваем нижний болт на генераторе, снимаем масляные шланги, (там есть шланг высокого давления, понадобяться 2 новые медные шайбочки для последующей сборки)
8. Снимаются вче провода с генератора.
После этих действий генератор легко вынимается из машины сверху.
Часть 2. Ремонт.
После снятия генератора я его отмыл от масла и всяческой грязи китайской пеной для мытья двигателя или карбклинером (тоже китайским).
Когда снял масляный насос специально не протирал внутреннюю часть от грязи, т.к. по ней видно посадочное место для дальнейшей сборки))
Отчетливо видно грязь))
IMG_2342.JPG 113,51К 661 Количество загрузок:
Разбираем генератор (4 болта) после легкого применения молоточка генератор должен развалиться на 2 части. =)
У этих генераторов вечная болезнь это сальник м-у вакуумным насосом и генератором. На моем сальник был цел.
IMG_2346.JPG 101,38К 967 Количество загрузок:
Как видно на фотографии щетки еще достаточно в хорошем состоянии. Но решено их тоже заменить.
Далее необходимо снять катушку из задней крышки. Откручиваем все болты, пристукивая молоточком по задней крышке, катушка легко вынимается вместе с диодным мостом. Отпаиваем мост от катушки. Понадобится толстый паяльник и хорошо бы вторые пару рук)) Оч. неудобно держать.
как оказалось у меня один диод просто раскрошился на 2 части - под замену. Диодные мосты были куплены на кар-сити в подвале у одной дамы за 2700 + 300 за 2 новые щетки с дырочками. В других местах за такой же мост просили 3500, мотивируя что он из эмиратов (на самом деле что один что второй сделаны одинаково плохо в китае. качество пластиковых изоляторов плохое. Но делать было нечего) Диодный мост по каталогу шел на митсубиси галант 2.0 Действительно как оказалось позднее он немного другой. размеры пластиковой защиты больше. Ее мне пришлось срезать.
IMG_2350.JPG 113,33К 1061 Количество загрузок:
Дырочки на шетках помогут в дальнейшем при сборке генератора.
Далее. Смазываем подшипники. Подшипники выпрессовать не удалось, поэтому по решено их было смазать. В генераторе 2 подшипника. Поддеваем аккуратно ножичком защиту, снимаем. На моих подшипниках старая смазка рассохлась. Почистил карб клинером, набил новой смазкой, выправил молоточком защиту, одел на подшипник. С этим покончено.
Далее собираем генератор устанавливаем катушку на место, продев через дырочки в щетках и спец отверстие в корпусе стальную проволочку. Очень удобно ставится якорь. вынимаем проволочку и щетки ставятся на якорю как положено. Скручиваем генератор обратно болтами. Теперь процесс тестирования.
IMG_2358.JPG 132,35К 1183 Количество загрузок:
Подключаем маленький аккумулятор на разъем обмотки возбуждения (необходимо для запуска генератора) минус аккумулятора на массу генератора.
Наматываем веревку на шкив, подключаем стрелочный вольтметр на (+) выход генератора. Дергаем веревку, раскручиваем генератор. Стрелочный прибор должен сразу же показать отклонение до мин 3В. у меня напряжение прыгнуло до более 10В. Что показывает истправную работу генератора.
Далее собираем генератор и масляный насос по грязи на насосе)) Единственное что я не сделал это не промазал герметиком посадочное место на насосе. Надеюсь резиновая прокладка удержит и масло не будет капать =(
IMG_2359.JPG 111,84К 835 Количество загрузок:
Вот и все. Ставим генератор на место, не забываем про медные шайбочки на масляном шланге высокого давления. заливаем антифриз машина готова)) Заводим и радуемся новому генератору. ))
На двигатели 4D56 устанавливались разные генераторы, наиболее распространенные из которых имеют артикулы: MD339609, MD366052 и MD350609. Также генераторы «шли» с разным рабочим напряжением и силой тока. Например, у генератора в 90А напряжение варьировалось в диапазоне: 13,8-14,2В, а у модели в 65А: 13,8-15,2В.
Отличие данных генераторов в корпусах и маркировках выводов. У первых выводы маркируются – S, L, B; а у вторых – R, L, B.
На какой генератор можно заменить 4D56
Сегодня вариантов замены родных генераторов для двигателя 4D56 предостаточно: от Nipparts, Blueline, WPS, WAI, Unipoint, Jakoparts и других брендов. Часто на Паджеро 4D56 «перекидывают» генератор с двигателя D4BH, с минивена Делика, с Галопера, или ставят с силой тока в 110А.
Аналоги на оригинальный сальник генератора: Cargo 132662, Hyundai/Kia 37343-42020.
Размер ремня для генератора: 1060×17 мм, артикул – MD159552.
Перенос генератора
Случается, что у генератора рвется ремень и после этого нет зарядки на аккумулятор. Разумеется, данная ситуация не фатальна, однако бывает, что сам генератор с вакуум насосом выходит из строя и тогда необходим его ремонт или замена.
Чтобы осуществить перенос генератора на двигатель 4D56, необходимо выполнить следующие действия:
- снять защиту снизу;
- демонтировать воздушный фильтр с патрубком от турбины (иначе он будет мешать в дальнейшем);
- открутить масляный фильтр (его лучше сразу упаковать во что-нибудь, чтобы он не повредился), и заткнуть отверстие от него на двигателе (масла выливается не много);
- слить охлаждающую жидкость с радиатора (открутить барашек и через трубочку аккуратно слить ОЖ в какую-нибудь емкость);
- снять насос гидроусилителя руля и ремень генератора (лучше отодвинуть ГУР на шлангах в сторону, чтобы не мешал);
- снять термостат, после чего выльется примерно 3л ОЖ (охлаждающую жидкость лучше купить заранее);
- открутить нижний болт на генераторе и снять масляные шланги (там есть шланг высокого давления, для которого в последующем понадобятся 2 новые медные шайбы);
- снять все провода с генератора.
После этих действий генератор легко вынимается из машины сверху, а затем в обратной последовательности устанавливается новый.
То же самое проделывается на Делике. Только не нужно сливать охлаждающую жидкость и генератор достается снизу. Однако, стоит учитывать, что генератор с того же Паджеро может занимать несравненно больше места, чем насос на нем, как и шланги подачи и слива масла. На Делике места меньше, чем на П2, однако, если найдется место для генератора, то для «вакуумника» – тем более, но часто приходится вносить конструктивные изменения.
Какой стартер установлен на двигателе 4D56
Наиболее часто встречающийся стартер на дизельных двигателях Митсубиси 4D56 идет под артикулом MD344183 и имеет мощность – 2,2кВт.
Бендикс стартера – MD619204, аналог – Zen 1567.
На какой стартер можно заменить оригинал
Основные причины выхода стартера из строя:
- сорванный механизм бендикса – при повороте ключа зажигания можно услышать щелчок реле и работу мотора стартера, но автомобиль заводится не будет;
- изношенные щетки или замыкание щеточного узла – при повороте ключа будет слышен щелчок втягивающего реле, но авто не заведется;
- изношенные/обгоревшие контакты втягивающего реле – при повороте ключа зажигания, стартер вообще не будет издавать никаких звуков (когда контакты втягивающего реле «разваливаются», в прямом смысле этого слова, будет слышен металлический щелчок реле);
- мокрые контакты втягивающего реле – при повороте ключа зажигания слышен нормальный глухой щелчок втягивающего реле, но авто заводится не будет (это не так страшно, как вышеописанные проблемы – несколько поворотов ключа зажигания и авто должно завестись).
На двигатель 4D56 подходит стартер от Дэлики, L200, и с артикулом – MD312858. Стартеры могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Кстати, разницы между стартерами в 13 зубьев и 10 нет практически никакой! Так как шаг зубьев одинаков, а звездочка бендикса (которая крутит маховик) у стартера с 13 зубами просто смещена в сторону, чтобы быть в том же геометрическом месте, что и у модели с 10 зубами, оба варианта подходят на моторы 4D56 без всяких проблем и «колхоза».
Если на б/у стартере отчетливо выражены следы износа, к примеру, слишком втянутый коллектор, видны следы обгорания или заметно, что пластинки якоря цепляются за корпус, то изношенный таким образом стартер лучше не покупать.
Как снять стартер
Часто бывает, что лопается крепление стартера, а неприятный звук под капотом скорее всего свидетельствует о том, что пора готовится к ремонту или замене стартера.
Чтобы снять стартер необходимо:
- отключить аккумуляторы;
- поддомкратить передок авто;
- снять за колесом (в арке) резиновую защиту;
- из капота сверху левой рукой (в случае, если машина с левым рулем) сорвать и открутить верхний болт ключом «на 14»;
- просунуть руку выше колеса (в пространство которое освободилось при выполнении п.2), сорвать и открутить нижний болт стартера ключом «на 14»;
- достать стартер через колесную арку;
Чтобы было легче откручивать верхний болт стартера, можно воспользоваться одним из нижеперечисленных вариантов:
- опустить раздатку вниз;
- снять подушку раздатки (коробки) – 4 болта;
- опустить поперечину – 8 болтов.
После этого головка «на 14» «со свистом наскакивает» на болт при помощи удлинителя в 1м без всяких карданов.
Всем доброе времени суток.
Вообщем накрылся родной гена, отнес к електрику, тот сказал что обрыв в якоре. Купил новый якорь, Паджерик не проехал и 100 км как обратно пропала зарядка… очередной раз обрыв в якоре… было принято решение покупать новый генератор… начал поиски нового Генератора. Почитав драйв и просторы интернета, я увидел что все как один рекомендуют вместо 80А ставит 100А и больше. На Pajero Sport 1 дизель цена начинается от 4 800грн(13 000р) и они 80А.
Почитав бортжурналы:
/> />
Решил поставить генератор от Hyundai JA1518 ( дешевле и мощнее 110А) он ставиться с небольшими изменениями :
1. Шкив от хундая больше, нужно ставить родной с поставкой под гайку.
2.Отверстия под нижний болт восьмерка, а на мпс десятка.
3. Нужно ставить родной вакуумник, т. к. под него правильные выводы, на вакуум и подача обратка масла.
Заказал генератор, заказывал в Харькове. Приходит значит генератор и тут я вижу что отверстия под нижний болт у него на 10…а писали что на 8… интересно…
и насос тот же как на родном (ну все равно решил оставить родной вакуумник).
Нужно было только поменять шкиф, у родного он поменьше.
Приступил к установки генератора:
И тут появляется небольшая проблемка, из-за того что Генератор от Hyundai чуть больше по обьему не хватило провода)
Всё установили, Паджерик готов к запуску двигателя. И тут как запустили двигатель обнаружили треснутый патрубок. Трещина появилась при установки генератора.
При снятии он попросту разломился на 3 части :
Всё таки года дают о себе знать, не удивлюсь если это был родной патрубок. Паджерик снова в строю с более мощным Генератором :)
Поездив некоторее время я заметил что при запуске двигателя зарядка подается не сразу, а где-то через 2 секунды. Оказалось родной шкив дал осечку, проблема была вовремя замечена мог бы стереть якорь. Нашел токаря он выточил мне втулку под шкив и всё стало норм. Масленный насос поставил новый тот что шёл с Геной, так как родной не совсем похож.
Mitsubishi Pajero Sport 2006, engine Diesel 2.5 liter., 115 h. p., AWD drive, Manual — tuning
Comments 29
Поставил аналогичный генератор, но пришлось стачивать посадочное место на шкиву (4 мм), чтобы он в одной плоскости с остальными остался.
А шланг какой там диаметр? Надо тоже поменять, а то сопли появились
Какой размер шайбы под шкивом получился?
Шайбу не ставили.
тоже этот шланг пришлось менять только что. Лопнул и масло вытекало, пришлось подобрать похожий шланг, снятый с какого-то авто. на следующем Т.О. поставлю нормальный.Хотя, может и так ходить будет
Порыв этого шланга на трассе с оборотами 2500 влечет за собой выкачку масла с двигателя в минимум в течении 10-15 минут езды. Если часто глядишь на манометр давления — ещё есть шанс поймать ситуацию и избежать клина двигателя. Но зачастую не у всех так бывает. У меня стоит манометр на давление масла с аварийным сигналом и лампой по давлению. Один раз именно этот шланг порвался на трассе, манометр сработал. Остановился, заменил шланг, долил 3 литра масла и поехал далее. Причиной порыва шланга стало применение этих сраных винтовых хомутов. Тупо пережал хомут и шланг со временем лопнул
У меня манометра нету, к сожалению… Шланг поставлю оригинальный, пожалуй.
пойдет любой масло-бензостойкий шланг. Главное чтоб он был качественным.
Там сейчас непонятно какой поставили. На нём ничего не написано, по размеру подошёл. Понятно, что он с авто снят. Наверняка масло стойкий. Но он армированный… Обычно стойкие шланги ведь просто резиновые?
Обрыв обмотки якоря всегда происходит в местах присоединения к токосъемным кольцам…
Место соединения обмотки якоря с токосъемными кольцами должно не паяться!, а варится контактной сваркой. Об этом каждый ремонтник генераторов должен знать, и отремонтировать качественно твой генератор не составляет никакого труда. Жалко такую кучу денег потратил зря.
Родной генератор ходит вечно, при своевременной ревизии и замене подшипников, сальников и щеток.
Так эже немаловажную роль играет само расположение генератора на двигателе. В том месте где он стоит штатно — любая грязь, вся летит в щеточный узел генератора. Как только я его перенес наверх — я забыл вообще про проблемы связанные с генератором на двигателе 4D56. ДА и в обслуживании сверху он куда проще.
По хомутам — при использовании резьбовых хомутов происходит порыв шлангов, буть то обратка с генератора (с вакуумнасоса) или с системы охлаждения двигателя. Советую устанавливать только заводские самозажимные хомуты — и да будет вам счастье.
Поправлю.
Корпус генератора ходит вечно! Допустим у меня уже приличная выработка на якоре на местах контакта с сальниками. Рано или поздно выработка увеличится и сальники начнут ссать постоянно…
У меня якорь гены промчался 236 тыс. Да на валу есть два "колечка" от сальников, но чтоб они сцали, я ещё такого не замечал. Ну а когда уже такое начнется — есть конторы которые восстанавливают методом напыления и последующей шлифовки вала. Стоимость работ по восстановлению в разы меньше чем новый якорь, и тем более новый генератор. Как то так :)))
От себя добавлю, аналогичная ситуация как у автора была с моим генератором дважды. И слава богу проблему решил быстро и качественно.
КрутО! Но если нет лебедки, нафиг не упал 110А.
Я сейчас уже как год катаюсь с китайским генератором 65А (Дизель у меня) Мне хватает и аккумы в норме!
а почему свои хомуты не оставил?
Зачем ? Когда стоял родной генератор был небольшой изгиб патрубка. При установки генератора от Hyundai изгиб убрался.
а где взаимосвязь родных хомутов и изгиьа патрубков?)
Зачем ? Когда стоял родной генератор был небольшой изгиб патрубка. При установки генератора от Hyundai изгиб убрался.
изгиб всегда был, есть и будет вне зависимости от того какой генератор ты поставишь. Шланг с гены идет вниз и…увы поворачивает в двигатель, Иного не дано
Серия этих генераторов при номинальном напряжении 14 В на базе нескольких размеров статора имеет номинальные токи 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 110 А. Общий вид одного из типов генераторов данной серии показан на рис.32. На цилиндрической части крышки со стороны контактных колец размещается наклейка, на которой указаны тип генератора, номинальные напряжения и ток, фирменный номер и обозначение штекерных
наружных выводов в колодке. Типовая схема включения аналогична приведенной на рис. 6,6. Помимо "массы",
генераторы имеют следующие внешние выводы с обозначениями:
В - силовой вывод "+" для соединения с плюсовым проводом борт-сети;
L - вывод "+" трех дополнительных диодов для соединения с лампой контроля исправности;
IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель зажигания
Рис.32. Общий вид генератора фирмы Mitsubishi
На отдельных модификациях имеются также выводы S и FR, назначение
которых аналогично генераторам Nippon Denso. Вывод В — винтовой, а другие — это плоские штекеры 6,3х0,8, объединенные конструктивно в пластмассовой колодке.
Конструкция и параметры компактных генераторов Мицубиси следующие
Установка статора в крышках такая же, как и на генераторах традиционной конструкции различных фирм (пакет железа статора зажат между
В один конструктивный узел объединены регулятор напряжения, щеткодержатель, выпрямительный блок, помехоподавительный конденсатор и колодка с внешними штекерными выводами (рис.33).
Выпрямительный блок по конструкции подобен блоку генераторов Magneti
Marelli с тем лишь отличием, что силовые выпрямительные элементы размещены в пластмассовом корпусе
в форме параллелепипеда, а три дополнительных диода в цилиндрическом пластмассовом корпусе не объединены в один блок. Контактные кольца медные или из нержавеющей стали установлены между торцом ротора и
Щетки применяются медногра-фитовые с поперечным сечением 5х8 мм, щеткодержатель реактивного типа.
Рис.ЗЗ. Объединенный узел "выпрямитель, регулятор напряжения, щеткодержатель" генераторов фирмы
Mitsubishi: 1 - выпрямитель; 2 - помехоподавительныН конденсатор, 3 - регулятор напряжения с шеткодер жагелем; 4 - колодка со штекерными выводами L. ОС. S
Рис.34. Ротор в сборе генератора фирмы Mitsubishi: 1 - внутренние вентиляторы; 2 - шарикоподшипнике
юрмозными пластмассовыми кольцами; 3 - маслоотбойная шайба
Регулятор напряжения, выполненный в одном корпусе со щеткодержателем и конструктивно связанный с
выпрямительным блоком, размещается на внутреннем торце крышки со стороны контактных колец. Размещение регулятора под крышкой, а подшипника со стороны контактных колец на конце вала приводит к следующим конструктивным и эксплуатационным проблемам:
затруднена оценка состояния щеток и контактных колец для принятия своевременного решения о замене
первых и проточке вторых, так как требуется полная разборка генератора.
сборка генератора затруднена, так как свободно выступающие из щеткодержателя щетки будут упираться в
торец подшипника, что приводит к их поломке. Поэтому перед сборкой щетки следует утопить в каналах щеткодержателя и зафиксировать их в таком положении с помощью штифтов, которые пропускают через специальные отверстия в торце крышки. Для этой цели в выступающем конце щеток также выполнены отверстия под
фиксирующие штифты. После сборки штифты удаляют, и щетки опускаются на контактные кольца. Рекомендуется применять штифты из непроводящего материала (толстая леска), т. к. если по ошибке включить в схему
генератор с неудаленным металлическим штифтом, регулятор напряжения выйдет из строя вследствие короткого замыкания обмотки возбуждения.
ограничивается наружный диаметр заднего подшипника, который не должен превышать диаметра контактных колец, так как в противном случае разборка генератора без поломки щеток будет невозможна. Уменьшение
наружного диаметра подшипника, в свою очередь, сокращает срок его службы.
Торможение наружного кольца заднего шарикоподшипника обеспечивается двумя пластмассовыми кольцами в проточках по наружному диаметру кольца (применен подшипник специальной конструкции (рис.34).
Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,6. 14,9 В, термокомпенсация отрицательная (—7 мВ/°С).
Крепление генератора на кронштейне двигателя осуществляется, как правило, на двух лапах.
Читайте также: