Подключение генератора москвич 408

Обновлено: 09.01.2025

Друзья!
кто из вас разбирается в схемах подключения проводки у 412 модели АЗЛК, подскажите: как подключить чертов 12ый генератор (250ж) с 408 проводкой? как сделать минус генератору понятно, а как именно подать провод плюса с комбинации приборов на генератор чтобы тот работал и выполнял свою самую важную функцию-давал заряд?
приложу схему 408

Москвич 412 1973, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Москвич 412, 1991

Москвич 412, 1989

Москвич 412, 1980

Москвич 412, 1982

Комментарии 5

К позднему генератору нужен только плюс зажигания (оранжевый, который на катушку идёт) и силовой провод (чёрный, приходящий на реле-регулятор). И ещё. Схема что ты привёл выше ранняя, там есть предохранительное реле стартера, которого на позднем 408-ом 70-ых годов нет.

давайте по порядку: про ранний поздний генератор-у меня 1975 г генератор, 1973-автомобиль. генератор соответственно без коробочки с буквой х, и так понимаю без таблетки. раньше автомобиль был човиэ и как мы знаем ген там совсем другой, но ведь на него плюс от амперметра должен приходить? так вот что это за провод и как его подключить к гене? мой довод подкрепляется схемой проводов 412, там четко + от гены идет на + ампера на приборы. и этот провод толстый и бледно красный.

А чёрт, это генератор ранний 412-ый без коробочки нужна другая коробочка. Вместо родной подходит современная электронная маленькая "67.3702". Соответственно тогда оранжевый провод от катушки идёт к его клемме "ВЗ". а "Ш" от него к щёткам.
Плюс должен к любому 412-му генератору от амперметра. На 408 он доходит только до коробочки.

если схлифосовски-я смогу правильно присоединить провода на этот генератор "как есть"? или надо докупать эту коробочку?

Вроде как должен подходить любой РР, на котором есть 2 клеммы: Ш и ВЗ (или +) и он на 14В. А вообще то, что как бы сейчас поставляется для старого Москвича официально называется 221.3702

Михаил Данилов
23.04.2014 Однажды, на четвёртом курсе института, преподаватель спросил меня, если на автомобиле включить фары, возрастёт ли расход топлива? Я, естественно, отетил утвердительно. Знаю, говорит, что возрастёт, а вот автомеханики меня всегда уверяют, что нет. Ну как же нет. Генератор – это устройство, преобразущее один вид энергии в другой. Т.е. вырабатываемая им энергия не берётся ниоткуда. Закон сохранения энергии. Один из самых фундаментальных в физике. Физика. Как-то, ещё в детстве, глядя на генератор своего любимого «Москвича-401», на котором было написано 6В, 20А, я спросил, а какова его мощность? И получил ответ – 120Вт. Ага, значит электрическая мощность определяется просто произведением напряжения на силу тока. Я ещё тогда отметил про себя, до чего же это удобно. Словно по заказу. Позже, в 8 классе, я узнал, что такое мощность вообще, а в 9-ом – почему электрическая мощность определяется именно таким чудесным образом. Так генератор постоянного тока старого «Москвича» помог мне когда-то познать одно из основополагающих понятий электротехники.
Интересный был агрегат. Длинный, чёрный. С двумя широкими плоскими графитовыми щётками, подобраться к которым можно было, сняв ленточный хомут. Статоров у нас имелось два. На одном были повреждены башмаки, и он лежал в сарае. А однажды сгорел якорь. За перемотку взяли 10 рублей. Для 60-х годов немалые деньги.
Этот генератор назывался Г-22Б. Это был, кажется, последний вариант 6-вольтовых генераторов. Такой стоял и на мотоколяске С3А-М. А до этого на «Москвичах-401» применялся генератор Г-29, который, в общем-то, принципиально не отличался. Возможно, Г-22Б предназначался для двигателя 402. Ведь у 401 генератор стоял сверху, да ещё к нему крепился вентилятор. А вот генератор Г-28 от первых «Москвичей-400» был в основе другим, а именно – трёхщёточным.

Регулятор напряжения, как таковой, отсутствовал, обмотка возбуждения питалась от третьей щётки. При этом с ростом оборотов ток возбуждения уменьшался, что обеспечивало некоторую стабилизацию напряжения. Однако напряжение не регулировалось при изменении тока нагрузки. К тому же такой генератор мог работать только в паре с аккумулятором. Поэтому эта простая система, хоть и была распространена в довоенное время, после войны уступила место более совершенной, с электромеханическим регулятором напряжения. Если у трёхщёточных генераторов имелось только реле обратного тока, то теперь реле-регулятор стал состоять из трёх элементов: реле обратного тока, регулятор напряжения и ограничитель тока. Сложный прибор и довольно капризный, не терпящий неквалифицированного вмешательства. Помню, часто с ним были проблемы.
Однако 6-вольтовая система электрооборудования в послевоенное время уже считалась устаревшей и не способной обеспечить возросшие энергетические потребности автомобилей. И применялась только на «Москвиче-401» и ЗиС-110 (мотоциклы и мотоколяски не в счёт). На новом «Москвиче-402» в 1956 году уже перешли на 12В.

Генератор стал называться Г-22, без буквы. Теперь на нём писали 12В, 16А. Ток хоть и уменьшился, но мощность выросла за счёт двукратного увеличения напряжения (вспомним определение электрической мощности). Но и этой мощности было недостаточно.

На «Москвиче-408» появился модернизированный генератор Г-108М, рассчитанный на ток 20А. Тем не менее, и этого уже не хватало, особенно для четырёхфарных модификаций.
Надо сказать, возможности генераторов постоянного тока к тому времени уже были практически исчерпаны. Дальнейший рост мощности приводит к существенному увеличению габаритов и массы, а также к большому расходу меди. Другое дело – генератор переменного тока. Он значительно компактнее, к тому же конструктивно его можно исполнить так, что обмотка возбуждения будет размещена в роторе, а нагрузка сниматься непосредственно со статорных обмоток. То есть без щёток и коллектора. Помимо всего прочего, это даёт возможность увеличить скорость вращения. К тому же такому генератору не нужны ни реле обратного тока, ни ограничитель тока (он обладает свойством самоограничения). Правда, ему необходим выпрямитель. Ранее, ввиду отсутствия мощных кремниевых диодов, применялся селеновый выпрямитель. У которого был существенный недостаток – большой обратный ток. Поэтому при неработающем двигателе генератор следовало отключать от аккумулятора. Значит, необходимо было специальное мощное реле.
Впервые такой генератор появился на автобусе ЗиС-155. Неслучайно, ибо у автобусов энергопотребление существенно выше. Кстати, по этой же причине и 12-вольтовое электрооборудование впервые нашло применение на автобусе ЗиС-8. Это автобус на удлинённом шасси ЗиС-5. А показанный в фильме «Место встречи изменить нельзя» автобус был исполнен кустарно, на обычном шасси ЗиС-5 (база короче).
Но вернёмся к генераторам переменного тока. Есть такое понятие в элементарной математике – синус. Это ордината точки на единичной окружности с центром в начале системы координат. Причём зависимость этой ординаты от места расположения на окружности (т.е. от угла поворота) имеет вид волнистой линии.

Это всем известная синусоида. Непрерывная периодическая функция. Есть у этой функции одно свойство, которое является просто бесценным. Дело в том, что производная этой функции тоже имеет такую же форму и меняется по закону синуса (сдвиг фаз не в счёт). Потому и напряжение в нашей сети имеет форму синусоиды. И именно благодаря этому синусоидальное напряжение прекрасно трансформируется, и результатом такой трансформации также является синусоида, пусть и сдвинутая по фазе.
Преимущества генераторов переменного тока на автомобилях в 60-е годы стали очевидны. Автомобильный генератор – это тоже, как и большой промышленный, трёхфазная синхронная электрическая машина с соединением типа звезда.

Для выпрямления напряжения служит специальный выпрямитель, состоящий из шести диодов. В 1967 году на «Москвиче-412» решили применить такой генератор, серии Г-250. Генераторы этой серии появились и на грузовиках, и на микроавтобусах РАФ. Готовились их ставить и на новую «Волгу» ГАЗ-24. Вообще-то, «Москвич-412» нельзя считать первым легковым автомобилем с генератором переменного тока, ибо «переменник» к тому времени уже имели «Запорожцы». Но. С селеновым выпрямителем. А вот на «Москвиче» стояли кремниевые диоды Д-242А. Причём разработали специальные диоды Д-242АП, у которых на корпусе был анод. Это связано с особенностями трёхфазного выпрямителя. Такой генератор получил название Г-250Ж. Но уже в 1970 году от радиотехнических диодов Д-242 отказались. Стали ставить выпрямительный блок ВБГ-1 со специальными диодами.

Это уже был генератор Г-250Ж1. Он выдавал ток до 40А. Для тех лет немало. Для этих генераторов разработали электронно-механический регулятор напряжения РР-362А. Но в начале 80-х годов его заменили встроенным интегральным Я-112А. Генератор стал называться 29.3701. Ток – 45А. На «Москвич-2140Люкс» ставили модификацию 292.3701, имеющую нулевой вывод. В 1984 году генератор подвергли модернизации. К плюсовому выводу подключили конденсатор К-73-21В ёмкостью 2,2 мкФ. Ток стали указывать в 50А. Нешуточная мощность. Был в конце и генератор 58.3701 с током 52А. Но все они имели один недостаток. На оборотах холостого хода и включённых мощных потребителях стрелка амперметра уходила в минус. То есть зарядка не происходила, и аккумулятор разряжался. Отчасти это можно было объяснить тем, что передаточное отношение привода 1:1,69 было довольно большим, как и у 408 с «постоянником». Для сравнения - у «Жигулей» 1:2,04. Но не только это. Дело в электрических характеристиках. Некоторые пытались ставить шкив меньшего диаметра. Хотел в одно время и я. Даже была мысль поставить генератор от современной иномарки, обеспечивающий зарядку и на холостом ходу с включёнными фарами. Но потом всё-таки решил не трогать. Пусть стоит родной. Ведь он очень простой и надёжный. Правда, встроенный РН Я-112А я сразу же заменил на самодельный, электронный. Работает он безупречно, как и генератор в целом.
Генераторы типа Г-250 требуют куда меньше внимания к себе, чем «постоянники”. Так, щётки, проводящие малый ток и работающие по гладким кольцам, служат значительно дольше. А раньше генераторные щётки надлежало возит с собой. В качестве подшипников используются закрытые, 180603 и 180502, не требующие пополнения смазки. Их размеры по сравнению с иномарочными генераторными впечатляют. А, например, подшипники генератора Г-108М следовало регулярно смазывать. Передний, открытый, смазывался через специальную капельную маслёнку. Задний, полузакрытый – через съёмную крышку консистентной смазкой. Инструкция предписывала проводить эту операцию через 18 000 км.
Была у «постоянников» одна интересная особенность. Второй конец обмотки реле стартера соединялся не с «массой», а с якорем генератора. И через его обмотку ток шёл на «массу». Когда генератор возбуждался, на клемме Я появлялось напряжение, и стартер отключался. И включить его при работающем двигателе было невозможно. С генераторами переменного тока так уже не получалось. Ещё. Сердечники обмотки возбуждения обладали свойствами остаточного магнетизма. И генератор мог возбуждаться сам, без аккумулятора. Т.е. можно было пустить двигатель с буксира, без аккумулятора. С «переменником» такое невозможно. Тем не менее, у «переменника» значительно выше удельные показатели и надёжность. Что и определило их повсеместное распространение. Генераторы постоянного тока уже давно не встречаются на автомобилях. Пожалуй, на «Москвичах» они продержались дольше всех, ведь «Москвич-2138» с Г-108М выпускали вплоть до начала 80-х. Правда, мотоколяску С3Д с таким же генератором делали и в 90-е.
Конечно, мой 50-амперный 29.3701-01 с электронным регулятором напряжения в 2,5 раза мощнее. И менее капризен. Но к старым, добрым «постоянникам» у меня особое отношение. Ведь это классический генератор, наподобие того, что мы изучали в школе на уроках физики. Рамка, вращающаяся в магнитном поле.

Вам не хватает электричества и напрягает что на ХХ фары светят тускло ? тогда эта тема для вас .Для справки - для всех новых аккумов ( а они как правило все кальциевые ) рекомендуется напряжение 14.0-14.7в , больше аккум будит выкипать а при меньшем очень быстро умрёт ( у тестя на Соболе аккум умер за два года при напруге 13.7в ) .Второй момент - генераторы аля Ваз ( а правильнее их называть БОШ , т.к именно по их лицензии такие генераторы штампуют все кому не лень ) имеют множество разновидностей хотя визуально ничем не отличаются , диаметр якоря бывает 88ии и 95мм ( соответственно и статоры имеют разный диаметр ) посадочный диаметр под шкив существует 17мм и 19мм , Регуляторы напряжения в них ставились настолько разные что никто так и не смог сосчитать их количество , так же в последние генераторы ставились регуляторы напряжения ( в дальнейшем РН ) нового образца ( про это поговорим попозже.

Итак сама установка , для более правильной установки я решил заказать шкив на генератор что бы было минимум всяких шайбочек и подкладушек , шкив получился очень лёгким и прочным , при диаметре 68мм он не далеко ушёл от стокового у которого диаметр 70мм , при этом сохраняется передаточное соотношение 1 к 2 .Всё что вам понадобится есть на чертёже + надо ещё два болта М8 длинною 110мм и 120мм .Самое сложное оказалось снять старый генератор , новый же я поставил меньше чем за час , ещё один момент - нудно немного сточить на точиле планку по которой ходит генератор при натяжке ремня ( на фото отмечено красным ) если этого не сделать то что бы поставить ремень придётся снимать шкив к примеру с помпы и корячитьть потом всё на место ( не очень удобно , поэтому решил немного сточить на точиле ).

Вот генератор у нас стоит и остаётся подключить только провод идущий от замка зажигания к РН , контакт там один и вы не ошибётесь .

Заводим и разочаровываемся , до этого у меня стоял генератор 58.3701 ( ставились на последние Ижы и имеют ток максимальной отдачи 52а вместо 40 ) , так вот этот генератор давал у меня на ХХ 13.1в а уже при 1200об\мин 14.4 , а новый гена на ХХ 13.1в а при 1200об\мин всего 13.55 а дальше хоть обгазуйся напряжение не росло , почитав умных форумов решил поставить доп.масы , изготовил их из провода 2*2.5кв\мм , один провод пустил непосредственно на генератор а второй от шпильки впускного коллектора на замок капота , немного помогло - на ХХ стало 13.7 в а при 1200об\мин напряжения поднялось до 13.9в но этого мало для кальциевых аккумов !

И тут оказывается что на Вазе ставят буторные генераторы не один десяток лет решили координально изменить схему РН ( на каком нибудь Форде уже давным давно отозвали бы всё партию машин ) хочу заметить что на пониженное напряжение жалуюстя почти все Вазоводы .Отличяется РН новый от старого наличием двух проводков вместо одного ( ну ещё ценой - РН старый стоит 60-100р а РН нового образца 300-400р ) , что бы его заинсталить нам надо будит две клеммы - 6мм и 8мм ! последняя должна быть именно 8ММ иначе обмотка статора замыкается на массу и вы спалите его в дрова , что делать с клеммами изображено на рисунке , после чего одна клемма прикручивается на выводной болт + а вторая на верхний вывод обмотки статора , перепутать сложно ибо длинна проводков такая что они больше никуда не дотянутся , так же подключаем штатный провод от замка зажигания к РН и можно заводить .

После того как я завёл настроение было обалденное , пропало мерцание которое было на старом РН , напряжение что на ХХ что при 1200об\мин 14.4в , меньше 14.4в напряжение падает только при оборотах 700 и ниже , можно включить всё что можно , фары , печку , майфун а напряжение 14.4в и амперметр даже не думает отклонятся в сторону разряда .

Так вот . сидел я в машине минут 30 и грелся и уже хотел сходить за ведром что бы лишних вольт набрать а потом продать Чюбайсу как смотрю а амперметр полез в правый угол ( заряд ) такое у меня было один раз на старом генераторе когда умер РН и напряжение стало 18в и выше , мерию так и есть , побегал вокруг этого регулятора , проверил что всё остальное работает и пошёл растроеный домой а по пути зашёл к приороводам и рассказал что говно ихние запчасти , они при этом не удивились и рассказали мне сказки как часто умирают эти РН и что сами закали выносной 3х уровневый РН и ждут когда они к ним почтой примчат а там видно будит .В низу есть график тока от оборотов , я его строил по инфе из мануалов по авто , на нём видно насколько наш генератор отстаёт .Короче тема не закончена и я думаю в ближайшее время я поставлю другой РН но на РН нового образца отдавать 300р что то жаба душит.

Онлайн

Войти

^4> нш8V-красныйжения на заданном уровне, то освободившийся от нагрузки «переменник» резко увеличивает напряжение. В таком режиме регулятор его не сдерживает, на это он и не рассчитан, поскольку генератор переменного тока обладает свойством «самоограничения», но только когда работает под нагрузкой. В результате прежде всего выходят из строя диоды выпрямителя. В практике эксплуатации при постоянном токе мы, не задумываясь, отключали батарею при работающем двигателе или отсоединяли выводную клемму генератора («Я»), наконец, провод от клеммы «Б» реле-регулятора. Теперь же работать «без батареи» нельзя, как и не полагается отсоединять провод от клеммы плюса генератора. Второе «нельзя» также связано с укоренившейся практикой проверки исправности генератора, замыканием его выводной клеммы на «массу». Имея дело с постоянным током, если при таком замыкании обнаруживалось искрение, водитель с удовольствием заключал: генератор работает. Теперь, при переменном токе, он с сожалением убедится, что таким способом похоронил один или несколько диодов выпрямителя. Что происходит? Пробой диода от чрезмерного по величине тока. Итак — нельзя замыкать на «массу» плюс генератора. Из особенностей устройства генераторной установки переменного тока исходит и третий запрет: нельзя менять полярность соединения батареи — соединять ее плюсом на «массу». Раньше от этого ничего страшного не случалось. При неработающем двигателе от прохождения тока большой силы в обмотках генератора его защищало реле обратного тока, а работающий генератор — «переполюсовывался». Теперь, при переменном токе, снова пострадают диоды выпрямителя — через них в обмотки генератора (на которые батарея практически почти замыкается накоротко) пройдет разрушительной силы ток, поскольку его протеканию в «обратную сторону» ничто не препятствует. Это может привести ик порче регулятора. Ошибки (изменение полярности) вероятны, когда для пуска временно, с поспешностью подключают другой аккумулятор. Четвертое. Нельзя допускать даже кратковременно соединения с «массой» вывода «Ш» регулятора РР350 или наконечника провода, идущего от этой клеммы к изолированной щетке генератора («Ш» на генераторе). В этом случае выйдет из строя выходной регулирующий транзистор регулятора. У регулятора же РР362 сработает реле защиты. Кстати, чтобы регулятор (когда замыкание исчезнет) начал работать, надо выключить зажигание и тут же снова включить. Это для тех, кто установит РР362. Пятое. Исправность самого выключателя зажигания. Увеличение сопротивления в любом месте цепи (плохой электрический контакт), подводящей напряжение к регулятору, повышает напряжение в системе переменного тока. Полезно знать, что вследствие износа и загрязнений сам замок зажигания иногда может иметь повышенное сопротивление. Если такое обнаружится, надо сменить выключатель зажигания.17

Права и использование

Использование материалов сайта допускается только с разрешения ООО «Издательство «За рулем».

Сборник цветных схем автомобиля Москвич. Имеются варианты для всех модификаций - "Москвич" 21412-01, 214122, 214123 и Москвич 2335. Для увеличения - кликните на схеме.

Схема соединений генератора москвича

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр.

Электросхема Москвич 214122

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара Москвич 21412 ;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель Москвич 21412;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр Москвич 214122;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2141

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор Москвич 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания
ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель Москвич 2141;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр Москвич 2141;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
77 – спидометр;
78 – эконометр Москвич 2141;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

Читайте также: