Подключение генератора byd f3

Обновлено: 24.01.2025

Толстый провод у которого очень плохой контакт, точно Алексей.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

[quote="konst"]еще такая тема, может кто что подскажет. Как тухнет лампа на российских старых машинах понял. А как происходит на нашей. Т.Е. как я понимаю, когда напряжение повышается выше 12,5 она гаснет,

так по моему просто замерить надо напряжение на АКБ при работающем двигателе 
_________________
Подпись

При достижении определенных оборотов лампочка должна погаснуть, и на вольтметре должны стабилизироваться цифры более 13 вольт. Значит зарядка идет. При желании можно подключить нагрузку и посмотреть как будет держать с нагрузкой, но мне и такого теста было достаточно.

Теперь немного про провода подходящие к генератору и их полярность. На толстый провод приходит постоянный "+", причем он НЕ ПРОПАДАЕТ при выключении зажигания, поэтому при снятии генераторы лучьше отключать одну из клемм а потом убедиться что тот провод не касается никакой массы, Масса генератора идет через корпус, На фишке подходит 2 провода, один сине белый (в моем случае) это провод идет от плюса через диод АКБ на панели приборов и в конечном итоге он возбуждает вторичную обмотку (она же якорь), если вторичная обмотка целая, если обе щетки касаются якоря то лампочка будет гореть при включенном зажигании (что касается сообщений тут в начале темы что если диодный мост неисправен то лампочка при включении зажигания не горит - ЭТО СМОТРЯ КАКОЙ диод перегорел) она может гореть а может и не гореть, причем если не горит то это чаще зависли щетки или обрыв проводки в якоре (он же обмотка возбуждения). Возвращаясь к диоду АКБ на панели он запитан от плюса и приходит его контакт на вторичную обмотку от которой пока не работает генератор он получает минус и засчет этого горит, когда генератор раскручивается и начинает вырабатывать эл. ток то на этом контакте получается от генератора тоже "+", а следовательно от "+" и "+" диод гореть не будет и гаснет. ТАК ЧТО СКОЛЬКО У ВАС ВОЛЬТ вырабатывает генератор не важно хоть 12 хоть 11,5 если вторичная обмотка возбуждена то на диод АКБ идет плюс и он НЕ ЗАГОРИТСЯ пока реле не переключит работу на аккумулятор. Второй провод в 4-х контактной фишке тоже плюсовой, но куда он идет я так и не понял, он заходит на распайку реле регулятора и там остается никуда не подключаясь дальше. Было желание его совсем убрать и попробовать но в морозы на улице так и не решился.

УДАЧИ НА ДОРОГАХ. 

_________________
Подпись

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема BYD F3 , скачать электросхему BYD F3 , электрооборудование BYD F3 , схема электрооборудования BYD F3 , двигатель BYD F3

4. Система зарядки аккумулятора

Процедура демонтажа генератора переменного тока

1. Шкив, водяной насос.
2. Разъем кабельной шины.
3. Монтажный кронштейн генератора переменного тока.
4. Генератор переменного тока.

Разборка и сборка генератора

1. Передняя крышка.
2. Шкив.
3. Ротор.
4. Задний подшипник.
5. Держатель подшипника.
6. Передний подшипник.
7. Передняя часть корпуса.
8. Статор.
9. Пластина.
10. Регулятор.
11. Щетка.
12. Отбойник.
13. Выпрямитель.
14. Задняя часть корпуса.

1. Снять переднюю крышку генератора в сборе (1):

• Вставить жало отвертки между передней частью генератора и статором и отсоединить переднюю крышку, используя отвертку как рычаг.

Внимание:
Не вставлять отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить статор генератора.

• Если отсоединить переднюю часть генератора не удается, легко постучать по ней пластиковым молотком, одновременно используя отвертку как рычаг.

2. Зафиксировать ротор в тисках стороной со шкивом вверх, после чего снять шкив (2) генератора и извлечь ротор (3).

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ротор.

3. Снять задний подшипник (4).

4. Снять держатель подшипника (5) и передний подшипник (6) с передней части корпуса (7).

5. Используя паяльник (мощностью 180 – 250 Вт) распаять статор (8). Эта работа должна быть выполнена не дольше, чем за четыре секунды, чтобы диоды не были повреждены в результате воздействия высокой температуры.

Внимание:
- Соблюдать осторожность, не прилагать излишних усилий к выводам диодов.
- Следить за тем, чтобы тепло от припоя не передавалось диодам вследствие длительного воздействия паяльником.

6. Снять пластину (9).

7. При снятии выпрямителя с регулятора (10) напряжения необходимо распаять точки, указанные на рисунке.

8. Извлечь щетки (11) и снять отбойник (12).

9. Снять выпрямитель в сборе (13) с задней части корпуса (14).

10. Сборка производится в порядке обратном порядку разборке, с учетом следующих особенностей:

• После установки регулятора в сборе, нажать на щетки и вставить проволоку через отверстие в задней части корпуса, зафиксировав щетку в этом положении.

Примечание:
Фиксация проволокой щеток генератора облегчает установку ротора.

• После установки ротора, извлечь проволоку из корпуса генератора.

Проверка ротора

1. Проверить непрерывность обмотки ротора. Убедиться в том, что цепь между токосъемными кольцами непрерывна. Измерить сопротивление ротора. Если оно чрезмерно мало, это является признаком закорачивания ротора. Если цепь разомкнута, заменить ротор в сборе.

2. Проверить обмотку ротора на предмет отсутствия пробоев. Убедиться в том, что цепь между токосъемным кольцом и ротором разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить ротор в сборе новым.

Проверка статора

1. Проверить непрерывность цепи статора. Убедиться в том, что цепь между выводами обмотки статора непрерывна. Если цепь разомкнута, заменить статор в сборе новым.

2. Проверить обмотку статора на предмет пробоев. Убедиться в том, что цепь между обмоткой и основанием статора разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить статор новым.

Проверка выпрямителя

1. Проверка положительного выпрямителя:

Проверить непрерывность цепи между положительным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.

2. Проверка отрицательного выпрямителя:

Проверить непрерывность цепи между отрицательным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.

3. Проверка диодного моста:

Проверить непрерывность цепи трех диодов, подсоединяя амперметр к обоим концам каждого диода. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод неисправен, поэтому диодный мост в сборе должен быть заменен новым.

Проверка щеток генератора

1. Заменить щетки новыми, если длина их выступающей части меньше критической.

2. Распаять конец проволочного вывода и удалить старую щетку с пружиной.

Аккумуляторная батарея

Проверка технического состояния

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Соблюдать особую осторожность в случае обнаружения повреждения аккумуляторной батареи.
- Принять меры, чтобы предотвратить попадание электролита на кузов и на детали.
- При извлечении аккумуляторной батареи надевать резиновые перчатки.

4. Осмотреть место крепления аккумуляторной батареи на наличие повреждений вследствие утечек электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

5. Аккумуляторную батарею прочистить и промыть, как было описано в предыдущем пункте.

6. Осмотреть аккумуляторную батарею на предмет наличия повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею новой.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зафиксировать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи происходит выделение водорода, следовательно, необходимо воздержаться от курения и не допускать нахождения источника открытого огня вблизи места зарядки.

В общем не много предыстории:
В общем еду я еду и бац, какой то непонятный сигнал из БК и после него тётка такая: «низкое напряжение борт сети»… Я на дисплей а там 11, 5. выключил кондёр, свет – напряжение поднялось до 12,5, но через минуту продолжило своё падение. Я решил перезапустить авто, но вопрос не решился… (Я вот тут что подумал, а у людей у которых железные кони без БК на данном этапе и не подозревают что беда уже приключилась и ехать куда-нибудь далеко очень нельзя) Пока не зная во, что это выльется принял (слава Богу) верное решение возвращаться к дому… На пол пути у меня загорелась контрольная лампа ABS, после лампа тормозной системы ну и на закуску лампа инжектора. Перед самым домом машина начала сходить с ума, выше 3 000 оборотов не подымала, троила, тяга упала. На дисплее БК цифры были 7,5 В.
Я с упавшим настроением побрёл к компутеру. Ведь там есть интернет. Увы, ответа на свою проблему я не нашёл. Понял лишь что эта проблема для наших авто а так же авто собратьев, таких как Brilliance далеко не новая и не редкая. Во всём виновато реле-напряжения генератора…
И тут теперь есть несколько способов решения проблемы:
1. не парится и отдать электрикам: — мне назвали сумму в районе 7 000 рублей. (за то не грязный и не измученный)
2. самому снять генератор и отдать тем же электрикам – уже дешевле
3. снять генератор, открутить 4 болта, ткнуть паяльником в два места и реле у вас в руках (тут уже всё практически хорошо. Можно пойти опять таки в специализированный магазин или заказать его по Интернету. Номерок того что нужно спросить/заказать уже известен, но на всякий случай повторяю — VR-H2009-70A. Я в принципе так и собирался сделать. Предварительно глянул в EXIST, там он стоил 1300 рублей. Всё бы хорошо, но срок ожидания составлял 5 рабочих дней что для меня ни в какие ворота. Решил поискать в магазинах и если бы я не знал его стоимости, то может быть и взял, но видать сработало упрямство, ну типа не хочу переплачивать более 100 % накрутки. В магазинах он лежал с ценником 2700 рублей) по этому выбрал последний и самый бюджетный вариант с этим вариантом уже три года и катаюсь:
4. поставить обычное отечественное реле, цена которому от 43 до 250 рублей.
Вот одно из них Цена 43 руб

1. Проверка перед проведением технического обслуживания.

2. Правила обращения с разъемами кабельной шины.

3. Подготовка к проведению технического обслуживания системы электрооборудования.

4. Поиск и устранение неисправностей системы электрооборудования.

5. Поиск и устранение неисправностей по кодам диагностики.

6. Проверка и замена плавких предохранителей.

7. Цвета проводов.

8. Обозначения на принципиальных схемах.

(1). Проверка перед проведением технического обслуживания.

1. Проверить соответствующие плавкие предохранители и реле.

2. Проверить аккумулятор на предмет наличия повреждений и уровня заряда, проверить чистоту поверхности и надежность проводных соединений.

* Если ослаблен контакт кабеля массы с клеммой аккумулятора, не следует запускать двигатель во избежание повреждения кабеля.

* Не следует заряжать аккумулятор при подключенном к отрицательному контакту кабеле во избежание повреждения диода генератора переменного тока.

3. Проверить натяжение приводного ремня.

(2). Правила обращения с разъемами кабельной шины.

1. Проверить чистоту и надежность соединения разъемов.

2. Убедиться, что во всех местах установлены фиксирующиеся разъемы, разблокируемые при нажатии на защелку (тип A).

.

3. Некоторые разъемы оборудованы зажимами фиксации, предназначенными для установки разъемов на кузове автомобиля или других узлах, такие зажимы крепятся на подрезанных фиксаторах.

4. Некоторые разъемы оборудованы двойной блокировкой, при разборке такого разъема необходимо сначала разблокировать его, а затем вытащить штепсель из гнезда (А).

5. При разъединении разъема не тянуть за провод – удерживая головку разъема, разблокировать его, а затем вытащить штепсель из гнезда (А).

6. Если пластмассовая или резиновая манжета имеет защитное приспособление, обязательно устанавливать его на место после разборки.

.

7. Перед подключением разъема убедиться, что контакты (B) не деформированы и находятся в заданном положении.

.

8. Проверить заполнение гнезд некоторых многоконтактных разъемов консистентной смазкой (за исключением влагозащищенных разъемов).

(3). Подготовка к проведению технического обслуживания системы электрооборудования.

1. Проверить прочность установки фиксатора (A) и резинового уплотнения (B).

.

2. Соединить разъем по прямой линии, проверить прочность фиксации.

3. Закрепить провода в заданном положении обвязочной лентой.

4. Аккуратно снять зажим кабеля, не повредить фиксатор зажима (A).

.

5. Подставить пассатижи (A) под зажим и вставить их в отверстие под некоторым углом, удерживая расширительную пластину и не допуская выпадения зажима.

.

6. После установки проводного зажима убедиться в том, что он не создает помех функционированию движущихся частей.

7. Прокладывать кабельную шину на удалении от выхлопной трубы и других нагревающихся частей, острых кромок, мест установки винтов и болтов.

8. При установке резиновой манжеты следить за тем, чтобы она была плотно, без деформации, вставлена в отверстие и зафиксирована в нем (B).

.

9. Не устанавливать провода и разъемы с растрескавшейся изоляцией. Такие кабели и разъемы необходимо заменить новыми деталями, или обмотать растрескавшееся место изоляционной лентой перед установкой.

10. После установки частей убедиться, что провода кабельной шины не оказались зажатыми под или между частями.

11. При выполнении проверки электрооборудования выполнять все инструкции настоящего руководства.

12. Вставлять щуп диагностического прибора в разъем со стороны подводки проводов (за исключением влагозащищенных разъемов).

.

13. Использовать щупы с коническим концом.

.

1. Цифровой ампервольтомметр. 2. Блок управления. 3. Тестовый щуп с коническим концом.

.

* Повреждение изоляции провода приводит к ухудшению электрической проводимости или прерывистому нарушению соединения.

14. При проверке разъема электронного блока управления вставлять щуп диагностического прибора со стороны подвода проводов до контакта с металлической клеммой.

.

1. Резиновое уплотнение. 2. Кабельная шина. 3. Тестовый щуп. 4. Разъем.

15. Некоторые разъемы с задней стороны заполнены консистентной смазкой, при обслуживании таких разъемов необходимо добавлять смазку или заменять ее в случае загрязнения.

.

(4). Поиск и устранение неисправностей системы электрооборудования.

1. Проверка неисправностей.

Включить электропитание всех компонентов в отказавшей цепи, проверить признаки отказа соответственно описанию клиента. Не снимать и не тестировать компоненты до точного определения места возникновения неисправности.

2. Теоретический анализ.

Для проверки системы и определения отказавшей цепи необходимо использовать теоретические знания. Начиная от источника электропитания, последовательно проверить все компоненты по направлению движения тока до массы, определить принцип работы цепи. Если произошел одновременный отказ в нескольких цепях, наиболее вероятными причинами его возникновения являются перегорание плавких предохранителей или пробой на массу. Анализ причин отказа проводится на основе признаков неисправности и знания принципов функционирования цепей.

3. Локализация отказа посредством диагностического тестирования цепи.

Выполнить диагностику цепи соответственно процедуре 2. Ключевым залогом успешного решения проблем является простота и логика процедуры проверки. Прежде всего, необходимо установить наиболее вероятную причину, которая привела к отказу, затем выполнить детальную диагностику по принципу «от простого – к сложному».

4. Устранение неисправностей.

После того, как неисправность точно определена и подтверждена тестированием, выполнить соответствующий ремонт. В процессе выполнения ремонтных операций применять специально предназначенный ремонтный инструмент и соблюдать правила техники безопасности.

5. Подтверждение нормального функционирования цепи.

Включить отремонтированные устройства во всех предусмотренных режимах функционирования для подтверждения устранения неисправности. Если отказ цепи произошел вследствие перегорания плавкого предохранителя, необходимо проверить все цепи, защищенные данным предохранителем. В ходе проверки убедиться в отсутствии вновь возникших неисправностей и в устранении установленных неисправностей.

(5). Поиск и устранение неисправностей по кодам диагностики.

1. Доставить автомобиль в ремонтные мастерские.

● Зарегистрировать автомобиль для ремонта.

● Зарегистрировать текущее состояние автомобиля.

2. Записать и проанализировать признаки неисправности, указанные владельцем автомобиля.

● Опросить владельца, в чем проявляется отказ, и каким образом он возникает.

3. Подтверждение признаков неисправности и проверка по кодам диагностики.

● Выключить двигатель и измерить электрическое напряжение на выходе аккумулятора.

● Проверить кабельную шину, разъемы и плавкие предохранители.

● Запустить двигатель в нормальном режиме, подтвердить признаки неисправностей и условия, при которых они возникают, затем проверить коды диагностики неисправностей.

4. Сверить полученные значения по таблице кодов диагностики или таблице признаков неисправностей.

● Подтвердить результаты проверки, связанные с неисправностью системы и компоненты по таблице кодов диагностики или таблице признаков неисправностей согласно фактическим кодам и проявлениям отказа.

5. Проверка цепи.

● Более подробно проанализировать причины отказа в ходе проверки цепи.

● Выполнить ремонт поврежденной системы или компонентов.

● Подтвердить устранение неисправности моделированием условий возникновения отказа.

● Документально зафиксировать процедуру и результаты проведенного обслуживания.

(6). Проверка и замена плавких предохранителей.

1. Нормальный. 2. Перегоревший.

1. Нормальный. 2. Перегоревший.

.

Конструктивно генератор Бид Ф3 состоит из таких основных элементов:

• Передняя крышка.
• Шкив.
• Крыльчатка.
• Вал ротора.
• Ролики и подшипники.
• Ротор.
• Статор.
• Токосъемное кольцо.
• Диоды и диодный мост.
• Щетки.
• Реле-регулятор.
• Терминал.
• Чип реле-регулятора.

Вращение ротора вместе с возбуждающейся обмоткой в конечном итоге приводит к образованию переменного тока. Специальный выпрямитель позволяет перевести получаемый ток в постоянный, который в дальнейшем и используется в электросети Бид Ф3.

При этом происходит постоянная регуляция напряжения для предотвращения превышения граничного значения. Та часть электричества, которая остается не задействованной для питания бортовых систем, уходит на подзарядку аккумулятора автомобиля.

Среди основных причин выхода из строя генератора можно выделить такие :

• Механический износ деталей – подшипников, ремня, щетки, шкива.
• Электрические неисправности – обрыв обмотки, выгорание или пробой диодов, выход из строя регуляторов.

Выявить и устранить механические поломки легче, поскольку их появление сопровождается характерными звуками. Устранение в таком случае требует только замены поврежденной детали.

С электрическими поломками генератора БИД Ф3 все сложнее. Определить их зачастую не удается до проведения диагностики или выхода из строя других связанных элементов.

Устранять такие неисправности также сложнее, поскольку зачастую требуется полный разбор генератора.

При обнаружении проблем в работе генератора следует немедленно найти причину неполадки и устранить ее .

Иначе существует вероятность выхода из строя аккумулятора, проблемы с электропроводкой и выход из строя отдельных или всех электроприборов.

Ремонт генератора БИД Ф3 (BYD F3) в простом и понятном исполнении

Подготавливаем заранее необходимые инструменты – набор ключей, отвертки.

Также следует предварительно установить причину поломки и заказать необходимые детали для проведения ремонта.

Когда все необходимое будет подготовлено, выполняем такие действия:

• В нашем случае проблема с отсутствием зарядки.
• Сейчас аккумулятор выдает 12,5 В.

​

• Включаем зажигание на БИД Ф3.
• На приборной панели горит лампочка аккумулятора.

​

• После того как авто завели лампочка продолжает гореть, хотя должна тухнуть.
• При этом аккумулятор теперь выдает 12,1 В.

​

• Генератор в этом автомобиле находится с правой стороны (по направлению движения).
• Глушим авто.
• Чтобы улучшить доступ к генератору откручиваемкреплениешлангагидроусилителя.

​

• Снимается генератор БИД Ф3 через верх.
• Предварительно пришлось убрать в сторону частьпроводки, просто отсоединивклипсыфиксаторов.

​

• Снимаемремень ГРМ.
• После чего откручиваемболт, фиксирующий генератор, и извлекаем его.
• Разбираем комплектующую.

​

• Подшипник в порядке.
• Проблема оказалась в регуляторе.

​

• Придется его заменять.
• Новый регулятор генератора пришлось немного перепаивать.

​​

• После сборки и установки генератора БИД Ф3 проблема исчезла.

Весь процесс ремонта может занять несколько часов. При этом потребуются определенные навыки проведения ремонта автомобиля.

Читайте также:

  
• Как проверить бензонасос на хонда цивик 4д
  
• Замена свечей тойота ленд крузер 100
  
• Блок питания для прикуривателя 12в своими руками
  
• Honda hr v не крутит стартер
  
• Замена обгонной муфты генератора ниссан альмера g15