Почему течет масло из бензонасоса на оке
Ползу значит неспешно сегодня вечером я в пробке, пробка как раз подошла к концу и тут вдруг раз, и пар из под капота. Ухожу на тротуар, включаю аварийку, открываю капот, парит, мотор тосолом залит, под машиной уже лужа. Заглушил, снял воздушный фильтр, завел, увидел, что струя бьет из под хомута шланга с печки на термостат, как раз под бензонасосом. Глушу, снимаю конец шланга, нахожу дырку, отрезаю по ее лини, благо запас длины вроде есть. Нож уже туповатый, но как то очень уж легко срезал шланг. Собираю, завожу, струя еще сильнее прежнего. Глушу, разбираю, хомутом шланг почти наполовину отрезало при затяжке. Полностью повторяю прежнюю операцию. Полностью повторяется и результат. Разбираю третий раз, замечаю, что шланг имеет утолщение некоторое на конце. Срезаю по границе этого утолщения, но приходится оттяпать сантиметра 3.5 где-то. Зато нож в этот раз режет уже с большим трудом, как и положено тупому ножу. Шланг с трудом самый кончик только натягивается. Оказалось, этот шланг составной почему-то, соединен из двух трубкой (кстати, зачем? одна половинка его от Нивы, но вторая то все равно уникально оковья (судя по каталогу), так что номенклатуру уникальных деталей они так не уменьшили). Там тоже сдвигаю на самый кончик этой трубки, затягиваю хомуты и прямиком в единственный в городе, как я понял, магазинчик, где есть специально оковий отдел. Благо почти рядом оказалось. Оковий отдел был уже закрыт (на час раньше закрылся почему-то), потому купил какой-то длинный и прямой шланг от десятки. По длине вроде должно хватить. Была мысль купить шланг вентиляции картера от Нивы, он то бензомаслостойкий! Но умная мысля, как обычно, приходит опосля :(.
Вот теперь думаю, как бы защитить шланг от масла, капающего с бензонасоса? А так же защитить другие резинки, куда оно попадает (а попадает оно, например, на резиновые шарниры подвески, стекая по блоку цилиндров на правую сторону машины). Маслоотвод какой что ли сделать.
Вообще то "масло из бензонасоса" - это следствие. Т.е. начальная течь - она из трамблера (из места соединение онного с мотором). На а оттуда потихоньку пробивается к бензонасосу где и капает на шланги.
Вобщем там делов то - открутить трамблер (если не ошибаюсь - 3 гайки + затем один шестигранный винт) и поставить новые прокладки из ремкомплекта (в ремкомплекте присутствуют три прокладки, но тебе достаточно установить всего одну).
Закручиваешь всё взад и масло перестаёт течь. И не надо ничего защищать.
По крайне мере у меня так и было.. И уж что я только не городил для защиты патрубка.. Один фиг - масло найдет откуда капнуть на шланг. А вот замена прокладки - избавило от течи до самого конца езды на Оке.
Чего и вам желаю.
эту течь я устранил сразу же после покупки и мне показалось ничего сложного: зачистить шкуркой привалочные плоскости, термостойкий герметик и новые поронитовые прокладочки.
полгода - полет нормальный: у корпуса термостата и ниже масла нет
хм. сегодня мучался с БН только нагреется + куллер сразу БН перестает работать.
потому хочу обратку.
когда ковырялся не мог не заметить, что под БН чисто и под трамблером тоже.
полгода после ковыряния
время покажет
смею Вас уверить, что НЕТ! проблема проявлялась в пробке: мало того, что сам насос стоит в ??ом месте + размеры подкапотного + включение куллера и вот оно: перегрев + образование воздушной пробки.
тут же сняв круглую крышку - болт на 10 и нажимая "ручку" насоса узрел, что пузырьки идут между бронзовой шайбой клапана и корпусом насоса :(
сняв полкорпуса насоса, дуя в штуцер узнал, что и второй клапан вокруг корпуса негерметичен
оба клапана были аккуратно завальцованы (ИМХО герметично) опыты с нагревом и перегревом дали положительные результаты
2 насоса + ремкоплект + еще одна причина привели меня к выводу, что . обратка для охлаждения БН и . возврата "ненужного" топлива просто необходима
да и не проблематично: трубка за 100рэ куплена, бак всё-таки отодран (ужас!! на пОпеле легче зимой было), остался штуцер в карб.
ЖигулистикЪ
Жигулеша
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Жигуль
Жигуленышь
ПешеходЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
Тажа самая бойда притом, я думал, что масло гонит с под прокладки
картера. и даже на задний сальник коленвала смахивал,
короче у меня текло масло вместе соеднинения проставки и блоком,
в итоге я купил такую же прокладку как между бензонасосом
и проставкой герметиком АБРО смазал и поставил между
блоком и проставкой проехал где то 1500 км пока не течёт
хотя пальцем проводишь влажно. думаю это временный
выход.
Отпетый ЖигулистЪ
Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет масло под проставкой, пробовал убирать/добавлять прокладки, мазал герметиком проставку и прокладки, ровнял плоскость насоса, но все равно чуть чуть но подтекает. щас похолодало масло загустело и пока течи нет. и вообще заметил что гайки крепления через некоторое время ослабевают и приходится их регулярно подтягивать, вылечил это добавлением 2 контрагаек. Вот думаю как бороться с этим
Ролакс Просмотр профиляПродам гараж
Отпетый ЖигулистЪ
Продам гараж
Отпетый ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
Жигуленышь
Товарищи и у меня проблема. Заметил что щиток снизу в масле, как раз под бензонасосом. Провел рукой - да масло течет где то из под бензонасоса. Менял прокладки, + герметик - не помогло и вот сегодня с помощью зеркала увидел как сочилось масло вот от сюда
залепил это место герметиком, поездил всё равно влажно. Но самое страшное что вдруг замигала лампа давления масла, посмотрел а уровень на min, хотя всегда был между min и max, неужто стока масла вылилось? Когда стоит, масленых пятен на земле я не видел, возможно ли что при езде и работе бензонасоса оно текло ручьем? Узнал у хозяина, говорит что лил вроде зик - полусинтетику, стоит в гараже но оно не совсем свежее, могу ли я его долить, а то мне завтра до магазина как то добраться надо. Этот безнонасос практически новый, видимо говеного производства.
На шестом году закапало масло из под бензонасоса (УЗАМ 1,5). Знаю, что порок врожденный, но уж больно сильно хлещет. Раньше была дырка в клапанной крышке, но неделю назад прокладку заменил и вот на тебе - масло нашло новую дырку.
Вопрос: откуда оно может вытекать из насоса - не из отверстия ли, через которое диафрагма сообщается с атмосферой? Если так, то похоже и диафрагма долго не проживет. М.б. стоит посадить на герметик уплотнительную резинку под пружиной диафрагмы? А может еще как можно хотя бы подлечить?
Михаил (BlackMike).
по моему опыту масло утекает из под бензонасоса (со временем уши у насоса сгибаются) лечил так - замена бензонасоса + прокладки под него + все это не герметик.
На вазах советуют притирать бензонасос до более-менее плоского состояния, только не забудь потом вымыть стружку из насоса.
ЗЫ У меня пришлось бензонасос менять(по гарантии) - уж очень круглый был.
Скорее всего диафрагма и другая опасность заключается в том, что бензин в свою очередь может попадать в масло, "разжижая" его со всеми вытекающими и.т.п.
Такие случаи известны и не так редки.
Может сифонить вокруг оси, на которой рычаг качается (инфо с Волгоградки от тамошних двигателистов). Питерские насосы вроде как этим глюком не страдают (у них это место вроде как эпоксидкой(?) залито).
Основная причина вытекания масла - избыточное давление картерных газов, как последствие нарушения работоспособности системы вентиляции картера. Попытки затягивания крепления бензонасоса приводят к деформации и всё только хуже становится. Сам с таким геморроем боролся довольно долго. Проверь проходимость всех шлангов. Если снять пробку с маслозаливной горловины и оттуда сильно сифонит при работе двигателя, то возможно надо
притирать клапана или менять кольца.
Вот такая лабуда.
Мож радикально полечить? Мне как-то совсем не нравится отечественный бензонасос. а сейчас они что-то часто с хреновыми мембранами. Мож поставить недорогой ( маленькой мощности) эл. бензонасос ( навесной, например). Дополнительно потребуется трубка слива топлива и обратный клапан ( около 100 руб). Решится проблема с перегревом насоса, течью масла из-под него, попадания бензина в масло. Место крепления можно закрыть заглушкой. при необходимости насос нетрудно вернуть обратно. Очень здорово эта система будет в аппаратах с ГБО - быстрое переключение с газа на бензин и отсутствие давления в магистрали при работе на газу.
Вот только затраты около 800-1000 руб :(. хотя замена хорошего масла при попадании туда бензина тож денег стоит.
зы - бензонасос можно б/у ,который не выдает требуемого для системы впрыска давления - тогда совсем дешево будет.
Масло в трамблере (УЗАМ).
41-й, 1700 (уфимский), 30 тыс пробега. В последнее время через каждые 100-150 км, снимая крышку с прерывателя-распределителя вижу одно и тоже : все в моторном масле, а с самой крышки только что не капает.
Что за напасть и как с ней (самому) побороться?
1. Поменять уплотнительное кольцо вокруг ножки трамблера.
2. Затянуть до упора винт в торце вала (под бегунком) и положить туда штатную фетровую прокладку.
Больше в нем дырок, по моему, нет
Солекс на УАЗМ 1.8
Все никак не соберусь заняться карбюратором после апгрейда до 1.8.
Есть Солекс под 1.5, есть под 1.8, есть Солекс пятый, есть - восьмой (три модификации), есть - с полуавтоматом пуска, есть - от Нивы Тайги На 1.8 пойдет или родной под 1.8, или нивский 21073, у остальных вариантов меньше диаметр диффузоров. Другие различия - жиклеры, кулачки - лечатся заменой, т.е. из одного карба всегда можно получить другой похожий. Наличие двух клапанов не лечится, т.е. тут без электронного блока управления не обойтись, зато больше поле для экспериментов (Ahlen туда вообще комп приспособил). Ну и разные мелочи типа количества трубочек - оно тоже не критично. Вообщем он внешне отличается от нашего Солекса только количеством трубок (три вместо отсутствия таковых на Солексе под 1.8), одна из которых заведует вакуум-корректорам, а две - системой рециркуляции. В принципе, если стоит МПСЗ, то глушатся все три поодиночке, хотя можно брать вакуум с обычного места или даже соединить тройничком верхнюю и нижнюю (родной вакуум) трубочки заглушив среднюю. Если стоит обычное зажигание - вакуум или со штатной трубочки, или опять через тройничек. Ну а жиклеры - в принципе любой карб не мешает настроить под конкретный движок. По жизни - можно ездить и со штатными жиклерами от Нивы.
Кстати если стоял Озон и работал ЭПХХ, то тебе нужен восьмой блок управления (+небольшие переделки жгута), у него пороги вкл/выкл другие.
Солекс на УАЗМ 1.8 (часть 2)
Прикупил тут на УЗАМ 1,8 л карбюратор Солекс 21073 от "Тайги".
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45. Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу. Что есть сие? Брак или .
3. Какой должен быть уровень топлива ?
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
Заранее благодарен за ответы.
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45.
Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
=== Вобще то такое возможно, но надо ли? Слышал что наоборот ставят одинарную вместо двойной.
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу.
===Так и должно быть. А вот что это дает, самому бы кто рассказал. У меня сейчас стоит от восьмого, снизу шарик. У Гарика то же так и он, в отличии от меня, все помнит по номерам :)
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
===Вакуум можно подключить от нижней трубки или от коллектора, там где раньше на клапан шла. Кто-то писал что этим даже изменяется поведение движка. Верхние две, заглушить.
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45.
Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
++ Зачем лить бензин во вторую камеру, когда она закрыта? На 21083 стоит двойная, но 40/35.
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу. Что есть сие? Брак или .
++ Сие не брак. В 21073 стоит эмульсионная трубка типа ZD, а в 21083 типа 23. Установка трубки с заглушкой вызывает дерганье при 3000 об/мин.
3. Какой должен быть уровень топлива ?
++ 1,5 мм. между поплавком и прокладкой крышки, если ее перевернуть поплавками вверх, либо 23 мм в поплавковой камере, если быстро снять крышку накочав бензина до закрытия клапана. Слишком высокий уровень диагностируется затрудненным пуском горячего двигателя, низкий дерганьем при 2500-3000 об/мин.
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
++ Две верхние перемкнуть (применяются для рециркуляции отработавших газов на Ниве), нижняя твоя.
Солекс 21073-10 на УЗАМ 1.8 (часть 3)
при рассмотрении этого зверя на Ниве товарища возникли вопросы:
1. рычаг, открывающий дроссельные заслонки, находится "спереди" карбюратора (если смотреть от переднего бампера). как отнесется к такому положению стандартный трос газа на Озон 1.5?
2. насколько я понял, ЭППХ на солексе сделан в виде клапана на жиклер холостого хода. куда его подключать?
3. на озон сзади идут 2 проводка, что это такое и куда их девать на солексе?
при рассмотрении этого зверя на Ниве товарища возникли вопросы:
1. рычаг, открывающий дроссельные заслонки, находится "спереди" карбюратора (если смотреть от переднего бампера). как отнесется к такому положению стандартный трос газа на Озон 1.5?
Никак, а вот тросик от варианта с Солексом - очень даже неплохо, вот только сектор на карбюратор надо будет искать и кронштейн для пружинки на нем изобретать.
2. насколько я понял, ЭППХ на солексе сделан в виде клапана на жиклер холостого хода. куда его подключать?
Купить блок ЭПХХ от восьмерки (у него другие пороги срабатывания) и подключить немного переделав жгут. Работы на полчаса с перекурами минут по 15.
3. на озон сзади идут 2 проводка, что это такое и куда их девать на солексе?
А это как раз проводки к микрику ЭПХХ на карбе. На первое время достаточно кинуть провод с катушки (+12 вольт постоянное при зажигании) на клапан ЭПХХ. Кстати тросик подсоса тоже надо будет поменять, коротковат он на Озоне. Ну и лишние трубочки на карбе в районе вакуума - верхние глушить, нижняя – вакуум на трамблер.
Сектор на карбюратор искать не надо. Используешь штатный, перевернув его. На штатном необходимо сделать напильником пропил, через который будет проходить рычажок, открывающий дроссельную заслонку второй камеры.
Кронштейн изобретать не надо. Используешь старый, перевернув его и слегка изогнув.
Трос газа от Озона вполне подойдет, если на него нарастить внешнюю оплетку, откусив ее с любого другого троса. Дополнительный кусочек оплетки фиксируется изолентой.
А если ЭПХХ вообще не подрубать? Просто кинуть +12 и все. Тогда и блок не нужен. А как это скажется на работе (экономичность и т.д.)? А если все-таки лучше с ЭПХХ, то как перекинуть провода?
С уважением,
Алексей (AlexDav).
+12 и все. Тогда и блок не нужен.
А как это скажется на работе (экономичность и т.д.)?
Экономичность - вторично, а вот возможность тормозить движком исчезнет полностью.
А если все-таки лучше с ЭПХХ, то как перекинуть провода?
Взять схему от ВАЗ2108 и посмотреть, как там разведено. Сам сейчас не помню.
Замена колец в УЗАМ - 331.10
Уважаемые коллеги !
Прошу подсказать, как грамотно поменять (проверить состояние) кольца на УЗАМ - 331.10, ограничившись только снятием головы. Слыхал про такой способ, но наверняка есть тонкости. Заранее благодарен.
Oleg_Samara
Снять голову (там все просто), снять картер (вот тут и будет самый гимор, придется наверное балку подмоторную снимать, или так изгаляться), открутить шатуны от колена, вытащить из блока гильзы с поршнями, вытащить поршня из гильз. Сборка аналогична.
--Спасибо, но эта метода мне известна. Я слыхал, что можно обойтись только вытаскиванием стаканов и последующей их посадкой на герметик. Но вот как правильно это сделать ?
Oleg_Samara
Ну такой метод тоже есть, но вот каким образом будет осуществляться сжатие колец при постановке гильз обратно - лично для меня пока загадка. Наверное самому в первый раз так делать не рекомендуется, как минимум - рядом должен быть кто-то с опытом или вообще сначала посмотреть, а потом уже - делать.
Закоксовать кольца (коксовочным герметиком), посадить их в проточки, сжать, высушить, чтоб они залегли, снять обжимку, надеть гильзу и сразу керосином отмачивать 8-)
Мне друг менял кольца без снятия картера. После снятия головки вынул гильзы, снял поршни (у него приспособление собственной разработки)прочистил пазы под кольца, поставил новые и собрал обратно
обжимая все кольца жестянкой одновременно и "сталкивая" жестянку гильзой, предварительно смазав кольца маслом. Перед установкой гильз тщательно протер все посадочные места с уайт-спиритом. При установке головки, если требовалось повернуть коленвал, очень осторожно возвращал "вытолкнутые" гильзы на место.
Если поршни хорошие то их можно и не снимать (как мне кажется), соответственно можно обойтись без приспособления. При наличии опыта вся эта работа заняла у него часа 4(головку я снял до его прихода).Очень советую тщательно проверить клапана. У меня подозревали один клапан , а когда сняли весь нагар и залили уайт-спиритом обнаружилась " утечка " в 3-х., сразу заменили весь комплект с притиркой клапанов, это потребовало больше времени.
ЭПХХ на ОЗОН (УЗАМ)
вот думаю реанимировать систему ЭПХХ на своем ОЗОНе, которая была мертва с момента приобретения машины. а именно шланг от клапана хх идет прямиком на впускной коллектор. клапан эпхх стоит, но к нему ничего кроме питания не подведено. задумал подключить, но меня ждала неожиданность. по моим представлениям на клапане эпхх должны быть два штуцера для шлангов - один для подвода разряжения, другой на клапан хх. у меня же всего один штуцер внизу. в книжках все изображено схематически, но там везде по два штуцера. ГДЕ ВТОРОЙ ПРЯЧЕТСЯ?
Второй должен торчать также снизу под углом примерно так градусов в 45 (может у тебя он просто обломан?), кстати на самом деле штуцеров там три, только верхний просто накрыт крышечкой. А нижние два – в положении вкл. они сообщаются между собой и не сообщаются с верхним, в положении выкл. один из нижних - просто заглушен (его на коллектор), а второй - сообщается с третьим штуцером, т.е. с атмосферой (его – на карбюратор). Если шланги повесить наоборот, то движок будет плохо глохнуть (не будет работать антидизелинг). Как проверяется правильность - продувкой ртом на выключенном клапане.
У меня случилось такая проблема. Трубка клапана ЭПХХ была отключена от карбюратора. На коллекторе штуцер заглушен. Заменен карбюратор на Солекс от Нивы-Тайга. Установлена БСЗ с датчиком Холла (типа 2108). Блок ЭПХХ отключать от проводки не стал (хотел впоследствии установить блок от 2121, вместо электроклапана была временно установлена заглушка), т.е. он работал нормально, был нагружен на пневмоклапан (но разряжение, естесственно, никуда не подавал). Так продолжалось около года. Вдруг на днях на светофоре заглох. Очень долго ковырялся, потом обратился в ближайший автосервис, там довольно быстро определили: блок ЭПХХ мешал работать коммутатору, - замыкал выход коммутатора на плюс питания.
Вот тут и задумаешься: а нужен ли столь ненадежный прибор вообще в схеме зажигания?
Вопросы по переборке
1. Какой герметик не будет разрушаться в среде нагретого до рабочей температуры масла при небольшом механическом воздействии? Это есть идея наложить его вместо маслоуплотнительной манжеты на клапане, что я и сделал вчера - положил красный герметик, но может стоит чего получше сунуть?
2. А на иномарочных движках стоят маслосъёмные колпачки и какие? Если такие же, как на ВАЗ ставят, то сколько они ходят - 30 тыщ как на ВАЗе или всё-таки подольше?
3. Как грамотно вставлять (вбивать) оси коромысел, чтоб они не сбивались по пути и голова потом нормально на шпильки садилась?
4. Вчера в гараже попался на глаза старый мой стартёр, у которого втягивающее реле садилось удобно, не впритык к шпильке крепления как на теперешнем, а на отлёте. Поэтому возникла идея пересадить крышку стартёра со старого на новый - это возможно? И насколько сложно? А то вчера поздно было смотреть.
1. Какой герметик не будет разрушаться в среде нагретого до рабочей температуры масла при небольшом механическом воздействии? Это есть идея наложить его вместо маслоуплотнительной манжеты на клапане, что
я и сделал вчера - положил красный герметик, но может стоит чего получше сунуть?/
******* Сунуть, дешево но проверено уже на нескольких моторах с немалыми пробегами после ремонта. Рецепт прост - берешь шланг от насоса (внутри проплетенный) лезвием режешь колечки шириной около 4 мм, их одеваешь и вперед. И не волнуйся что они шире проточек на клапанах.
3. Как грамотно вставлять (вбивать) оси коромысел, чтоб они не сбивались по пути и голова потом нормально на шпильки садилась?
******* Грамотно - "легкими ударами кувалды" (С)
перед вбиванием обязательно смазывай дырки в головке, под рукой имей разводной трубный ключ и почаще поглядывай в дырки для шпилек блока, когда начинает прорезь под шпильку криво идти тут ты её ключиком и проворачиваешь.
Несмотря на то, что силовые агрегаты автомобиля «Ока» -1111 и 11113 являются двухцилиндровыми, но по общей конструкции они не отличаются от 4-цилиндровых агрегатов – самых распространенных на легковых авто.
За основу при создании моторов для «Оки» конструкторы взяли двигатели, устанавливаемые на ВАЗ-2108. Если рассматривать в общем, то при проектировании у 4-цилиндрового мотора «Восьмерки» просто убрали 2 цилиндра. Такое конструктивное решение позволило использовать общий принцип построения мотора и унифицировать многие компоненты. Поэтому устройство многих систем у установок «Ока» и ВАЗ-2108 – идентично, включая систему смазки.
Общая конструкция
Общая конструкция этой составляющей у ВАЗ-1111 включает в себя:
- Каналы, проходящие в блоке, ГБЦ, а также некоторых узлах;
- Поддон;
- Щуп;
- Маслозаборник;
- Масляный насос (в его конструкцию также входит редукционный клапан);
- Фильтр (с перепускным клапаном);
- Датчик давления;
Смазочным материалом система смазки заполняется через маслозаливную горловину, расположенную на крышке головки блока. Общий объем смазки составляет 2,5 литра.
Каналы и магистрали
Каналы выполняют основную работу – доставляют смазочный материал к трущимся поверхностям. Их можно условно разделить на основной и распределяющие (по которым смазка поступает к конкретным поверхностям).
Проделаны они в:
- Блоке (через них масло подается к коленвалу и направляется к головке блока);
- ГБЦ (для подачи смазки к шейкам распредвала);
- Коленчатом валу (по ним масло подается к шатунным шейкам).
Используются магистрали только для подачи смазочного материала к поверхностям, смазывающихся принудительно.
Принудительное смазывание происходит за счет подачи масла под давлением. Нагнетание смазки обеспечивает масляный насос.
Поддон, щуп, маслозаборник
Поддон представляет собой емкость для хранения и сбора смазки. Крепиться он к нижней части картера. Для слива масла при замене в поддоне установлена сливная пробка.
Внутри него также имеются специальные перегородки, выполняющие роль успокоителей и не дающие маслу плескаться.
В картере проделано технологическое отверстие для установки щупа. Через него конец щупа с отметками для контроля количества смазки проходит в поддон.
Маслозаборник – трубка для забора смазочного материала. На конце ее установлена сетка для предотвращения попадания в каналы системы крупных сторонних частиц.
Концевик с сеткой опущен в поддон, поэтому он находится постоянно в масле, что обеспечивает постоянную подачу смазки в насос.
Насос
В «Ока» используется шестеренчатый насос роторного типа, приводимый в действие от коленчатого вала. Состоит он из двух шестеренок (внешней и внутренней), располагаемых в корпусе насоса. Ведущей шестерней, взаимодействующей с коленвалом, является внутренняя.
Насос располагается в передней части двигателя и закрепляется он на внутреннюю стенку блока.
В корпусе насоса также размещен перепускной клапан, предотвращающий превышение давления выше критического значения. Состоит он из канала, который соединяет магистраль подачи смазки с внутренним пространством картера. В этот канал помещен небольшой перекрывающий шток с пружиной.
Принцип работы его прост – пока давление находится в пределах нормы, пружина давит на шток, из-за чего перепускной канал является закрытым. Если же давление выше нормы, то масло, преодолевая усилие пружины, приподнимет шток, и часть его просто стечет в поддон, из-за чего давление и снизиться.
Фильтр
Одним из важнейших факторов нормальной работы мотора – чистота смазки и отсутствие в ней примесей и продуктов износа. Очистка смазочного материала обеспечивается фильтром. Поэтому нагнетаемое насосом масло перед тем, как попасть в каналы, проходит через фильтрующий элемент.
Чтобы исключить вероятность «масляного» голодания ряда узлов, в фильтре устанавливаются клапаны, которые при необходимости пускают смазку в магистрали в обход фильтра.
Фильтр имеет внешнее расположение, что обеспечивает простоту его замены (поскольку этот компонент относится к расходным материалам) и установлен он на картере со стороны моторного щита.
Датчик
Работа система смазки требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого в конструкцию включен датчик, соединенный с контрольной лампой, установленной на приборной доске.
Принцип работы
Принцип работы системы не особой сложный. После запуска двигателя, насос, приводимый от коленвала, начинает через маслозаборник из поддона втягивать масло и нагнетать его в магистрали.
Далее смазка по каналу поступает в фильтрующий элемент, из которого масло идет в основную магистраль.
Из основной магистрали по каналам в опорах коленвала смазочный материал поступает к коренным подшипникам и через проточки и отверстия в них смазывает шейки.
В коренных шейках проделаны отверстия, по которым масло попадает внутрь коленвала, и по имеющимся в нем каналам, подается к шатунным шейкам. Также в щеках вала имеются специальные форсунки, из которых смазка путем разбрызгивания наносится на стенки цилиндра.
Имеющиеся на поршнях маслосъемные кольца снимают излишки смазочного материала, которые через специальные отверстия в проточках колец, попадают к пальцу, смазывая его.
Одновременно по вертикальным каналам масло подается в головку блока к постелям распределительного вала.
Из постелей смазка просто вытекает, что обеспечивает смазку кулачков вала и клапанов.
Из головки блока масло по сливным каналам стекает в поддон, и цикл повторяется.
Разбрызгивание масла форсунками в щеках коленвала, и постоянное вращающееся движение валов обеспечивает разбивание масла на мелкодисперсные частицы. Поэтому внутри картера, а также под клапанной крышкой во время работы мотора создается так называемый «масляный туман», обеспечивающий попадание смазки на все внутренние поверхности.
Для предотвращения создания повышенного давления во внутреннем пространстве блока в конструкции мотора предусмотрена система вентиляции картера, отводящая картерные газы и обеспечивающая их дожигание в цилиндрах.
Поскольку картерные газы активно перемешиваются с «масляным туманом», то частицы масла попадают в эту систему. Чтобы удалить масляные частицы из газов, на выходе их картера установлены уловители смазки, благодаря которым капли смазки стекают в поддон. Еще один уловитель установлен в клапанной крышке.
Неисправности
Конструкция системы смазки «Ока» очень проста, надежна и ломаться в ней практически нечему. Но важным условием длительной работы системы является своевременное обслуживание, которое сводиться к периодической замене масла и фильтрующего элемента.
Из основных же неисправностей системы можно отметить:
- Сильное загрязнение сетки маслоприемника;
- Износ шестерен насоса;
- Заклинивание перепускного клапана;
- Закупорка каналов и магистралей грязью;
- Неисправность датчика;
Устранение неисправностей съемных узлов обычно сводится к их замене. Что касается закупорки каналов, то эта проблема устраняется тщательной прочисткой и промывкой.
На карбюраторных двигателях бензонасос выполняет функцию подачи бензина в карбюратор. Он полностью отвечает за качественную бесперебойную работу двигателя.
Если на Ваз 2109 течет масло из бензонасоса, придется его отремонтировать или заменить. Обычно на ваз 2109 из бензонасоса масло течет из-за устаревших прокладок.
Прокладки
Ваз 2109 масло из бензонасоса
- одна от бензонасоса,
- вторая от двигателя.
Замена прокладок
Ваз 2109 течет масло из под бензонасоса
При выходе из строя прокладок может протекать масло. Так же течь допустима из-за неполной закрутки гаек на шпильках.
В этом случае необходимо просто подтянуть их.Если течь продолжается, тогда нужно снять бензонасос и проверить состояние прокладок.
Итак:
- Эбонитовая прокладка может просто лопнуть от перетяжки гайками.
- Осмотреть место крепления, оно должно быть идеально ровным без вкраплений, сколов.
- Если обнаружены изъяны на плоскости, тогда необходимо произвести выравнивание надфилем.
Примечание: работу проводить внимательно, производить контроль металлической линейкой, выставлять ее ребром к плоскости.
- Поставить новые прокладки;
- Закрутить гайки.
- Проверить выполненную профилактику при рабочем двигателе.
Если масло после этого продолжает стекать, тогда необходимо провести проверку вентиляции картера. Так как при работе поршневой ваз через кольцевые уплотнения, выхлопные газы проникают в картер.
Двигатели, проработавшие большой срок, выделяют большое количество выхлопов газов, скапливающихся в картере двигателя. Они создают под крышкой переизбыток давления.
Недостаточная вентиляция картера может стать причиной течи масла из бензонасоса
Ваз 2109 течет масло с бензонасоса
Ниже представлены пункты, влияющие на то, что масло вытекает из-под бензонасоса:
- Карбюраторные двигатели обеспечены двумя вентиляционными системами. Первая обеспечивает работу холостого хода, другая функционирует только на повышенных оборотах.
Они состоят из резиновых трубок, по нижней трубке проводится отвод газа с картера во впускной коллектор. Через верхнюю трубку они выходят в коробку воздушного фильтра, оттуда проходят по системе холостого хода, так же поступают во впускной коллектор.
Масло в бензонасосе ваз 2109
- Увеличенные обороты поршневой системы коленчатого вала, вырабатывающие газы, выбрасываются во впускной коллектор в обход карбюратора. Это происходит за счет срабатывания PSV клапана.
Он перекрывает вентиляцию при холостой работе двигателя. В случае не срабатывания клапана, происходит образование бедной питательной смеси.
Масло из бензонасоса ваз 2109
- Двигатель в этот момент производит вибрацию, потом вообще перестает работать. В крышке клапанной крышки стоит сетка маслоотделителя.
Она не допускает попадания в клапана масляных пылевидных скоплений от вырабатываемых газов. При большой температуре работающего двигателя масло отделительная сетка забивается, прекращает выполнять свои прямые функции.
Масло из под бензонасоса ваз 2109
- Из-за этого повышается давление под клапанной крышкой, происходит накопление масла во впускном коллекторе, в коробке воздушного фильтра. Вокруг двигателя происходит повышение температуры и его обволакивает дымом.
Большая канальная трубка вентиляции введена во впускной коллектор до дроссельной заслонки, малая диаметром 1 мм проходит после нее. - Из-за малого диаметра эта канальная трубка подвергается забиванию маслянистой пылью. По малому каналу предусмотрен отвод газов из картера при холостой работе двигателя.
Большой отвод газов происходит, когда открыта заслонка дросселя. При загрязненных каналах полностью прекращается отвод газов с картерного корпуса.
Масло под бензонасосом ваз 2109
Переполнение газами двигателя приводит к нарушению герметичности:
- сальники, прокладки выходят из строя.
Прочистка вентиляции
Масло течет из под бензонасоса ваз 2109
По этой причине и происходит вытекание масла, а при избыточном давлении скопившихся газов, выбивает его под прокладки бензонасоса.
Так что для устранения протекания масла надо прочистить все вентиляционные каналы в двигателе:
- Надо отсоединить шланг, проходящий от воздушного фильтра к клапанной крышке, снять его.
- Внутри находится металлическая сетка, следует вынуть ее.
- Промыть тщательно в бензине.
- Промыть сам шланг, просмотреть, чтобы он не имел сквозных трещин.
- Снять шланг с выходного патрубка коллектора в сторону входного коллектора.
Примечание. Там тоже расположена стальная сетка, также ее очистить, промыть. Ту же процедуру проделать со шлангом.
- Очистить стальные патрубки на крышке. В случае их несоответствия рабочему состоянию, заменить новыми.
- Поставить все шланги по своим местам, скрутить хомуты.
- Проверить работу двигателя на всех допустимых оборотах.
Таким же образом можно провести проверку работы отвода газов, вентиляционной системы следующим испытанием:
- Вырезать лист картона;
- Положить ее на маслозаливную горловину;
- Запустить двигатель;
- Довести до 1000 оборотов в минуту;
- Картонка должна плотно прижиматься (из-за разреженного давления картера двигателя).
При износе поршневой группы данную скорость не удастся развить. Значит, протекание масляной смеси будет продолжаться. Тогда необходимо проводить капитальный ремонт двигателя.
Всю основную работу по устранению течи масла в бензонасос можно провести самостоятельно. Надо всегда рассчитывать на успех проведенной работы.
Для этого надо просмотреть видео. Основательно изучить прилагаемые инструкции.
Ознакомиться надо также с фото, на которых указаны основные фрагменты проведения работ и показаны места расположения деталей, прохода, соединений патрубков. Провести техническое обслуживание автомашины своими руками, необходимо после внимательного, тщательного изучения прилагаемых материалов.
Что касается подобной услуги в автосервисах и центрах СТО, то цена на них довольно высокая.
Читайте также: