Почему сгорает регулятор напряжения на генераторе ваз
Постоянно сгорает реле напряжения. Машина ваз 2106. Генератор от нивы, это может быть из-за него?
Проверка генератора.
Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 . Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701
(с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
1 Тема от alex_kurt_901 12.10.2014 18:00:49 (6 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 11 лет 8 месяцев
- Сообщений: 2 455
Тема: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?
В общем появилась неисправность на грузовом автомобиле сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе оно там всборе со щетками в чем может быть причина . первое сгорело поставили запасное, проехал 50 км сгорело купили в дороге 3-тье поставили проехали еще 50 км сгорело . на след день поставили 4-ое завели работало час на месте заглушили завели сгорело. в запасе 5-ое осталось до БРН должен дотянуть.
АКБ зимой менялись нареканий к ним нет , может из-за межвиткового замыкания в обмотке быть сей беда?
2 Ответ от Chungal 12.10.2014 18:13:17 (6 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 11 лет 11 месяцев
- Сообщений: 3 716
- Репутация : [ 156 | 0 ]
В обмотке возбуждения может быть межвитковое.
3 Ответ от alex_kurt_901 12.10.2014 18:24:11 (6 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 11 лет 8 месяцев
- Сообщений: 2 455
В обмотке возбуждения может быть межвитковое.
лечиться? и как выявить.
4 Ответ от Андрей1989 12.10.2014 18:31:03 (6 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
- Сообщений: 2 164
- Репутация : [ 12 | 2 ]
В обмотке возбуждения может быть межвитковое.
лечиться? и как выявить.
замерить сопротивление обмоток и на корпус(лучше мегомметром)
5 Ответ от Chungal 12.10.2014 19:10:09 (6 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 11 лет 11 месяцев
- Сообщений: 3 716
- Репутация : [ 156 | 0 ]
В обмотке возбуждения может быть межвитковое.
лечиться? и как выявить.
А хз, как выявить. Сопротивление там маленькое, надо очень точный омметр и знать сопротивление исправного ротора. А перемотать его поди можно.
6 Ответ от alex_kurt_901 12.10.2014 23:28:28 (6 лет 9 месяцев назад)
- Стаж: 11 лет 8 месяцев
- Сообщений: 2 455
да думаю проще с такой проблемой новый взять . пробег у него под 2 миллиона уже от генерировал фриц уже своё
В общем как говорится "вскрытие покажет" . и оно показало . за 2миллиона пробега сносились до основания (до оси ротора контактные кольца . точнее одно второе чуток осталось ))) приложу картинку для общего понимания
щетки искрили и из-зи этого шла перенагрузка на реле оно же как раз и сглаживает колебания
Отредактировано alex_kurt_901 (15.10.2014 15:15:11, 6 лет 9 месяцев назад)
В домашних условиях никак, нужно иметь спец оборудование.
Добавлено через 5 минут
Косвенно можно оценить, подав напряжение 12в на щетки и измерить ток, должно быть не больше 4-5а.
- Откуда: Оттуда
- Авто: 2107, ФМ-4
При коротком замыкании в обмотке ротора реле сгорит сразу, ждать высоких оборотов не будет. Может быть витковое замыкание. Тут нужно измерять сопротивление обмотки, хотя б до десятых Ома. И сравнивать с Книгой.
А изоляцию, если есть знакомый электрик, спроси может сможет крутнуть изоляцию мегером (только чтоб мегер не 2500 Вольт - спалишь нахрен! Нужен не более 500В). Хотя у меня знакомый рассказывал что сетевым напряжением 200В изоляцию ротора проверял. Но это реальный АХТУНГ, если от электрики далек.
Кинь хороший провод на минус аккума и на радиатор РР
Еще стоит проверить или, и поставить реле на питание самого РР.
Попробую кинуть провод, если сгорит то не оно
А что за реле поставить, типа как на свет разгрузочное?
Добавлено через 4 минуты
Электрика как раз нет( А как насчет статора, он может давать сбой или если все мансы не помогут то менять сперва ротор?
Добавлено через 2 минуты
По идее, если бы напряжение было бы заниженное, то РР не горел бы? Или горел? Главное что я не пойму, это почему только на высоких оборотах так происходит, если ездить до 4к то хоть месяц ездь, будет все ок.
Добавлено через 2 минуты
Вот кстати еще что, дали мне РР старое, то что оромное, венерское, так оно не сгорело, сгорел предохрон
- Откуда: Оттуда
- Авто: 2107, ФМ-4
При витковом замыкании, да практически при любых утечках генератор даст заниженое, а не завышеное напряжение.
Не путайте людей. Витковое замыкание - это не та утечка, о которой обычно принято говорить, утечки на корпус там нет, просто часть обмотки становится паразитной частью системы и работает "на себя".
При витковом замыкании в обмотке ротора уменьшится что? - сопротивление обмотки, значит возрастет что? - ток в обмотке. Кстати тому в подтверждение - сгоревший предохранитель в реле старого образца.
Alex_st, Тогда ответьте почему идет перезаряд? наверное из за межвиткового которое работает на себя Замкните хоть один виток в обмотке возбуждения - СРАЗУ вылетит предок не будет ждать высоких оборотов. И конечно недозаряд АКБ.
А по большому счету нужно взять вольтметр или мультиметр или тестер. И промерить напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя. Зделать тоже самое поставив тестер на + АКБ и радиатор РР, на минус АКБ и 15 ножку РР.
Сам РР можно проверить 21Ватной лампочкой с проводами включеной в разъем РР - (15 и 67 нога по мануалу)
Добавлено через 54 минуты
Павел21011,
А что за реле поставить, типа как на свет разгрузочное?
- Откуда: Оттуда
- Авто: 2107, ФМ-4
Alex_st, Тогда ответьте почему идет перезаряд? наверное из за межвиткового которое работает на себя
Не люблю повторяться, но для вас сделаю исключение. Даже постараюсь дать "развернутый" ответ.
Повторим суть. Автор темы сообщает, что на повышенных оборотах происходит перезаряд АКБ с последующим выходом из строя реле-регулятора.
Сразу оговорюсь, сверхъестественных способностей не имею, по этому предоставить дистанционное решение - это скорее к Кашпировскому.
Мое мнение такое. Одной из вероятных причин может быть витковое замыкание в обмотке ротора.
Обосновываю. Реле-регулятор расчитан для работы в определенных пределах напряжений. Полностью снять напряжение с обмотки ротора реле-регулятор не может, есть какой-то минимальный предел. Так вот, как я уже упоминал, из-за витковго замыкания уменьшилось сопротивление катушки возбуждения. Следовательно, возрастает рабочий ток в катушке, увеличивается магнитное поле. (там еще куча процессов, но сейчас не суть). и растет напряжение бортовой сети. На малых и средних оборотах напряжение нижнего предела реле-регулятора позволяет удерживать бортовое напряжение авто в норме, а вот на больших оборотах нижний предел реле-регулятора уже не позволяет сделать ниже бортовое напряжение, следовательно идет перезаряд АКБ. А при такой продолжительной работе выходной транзистор реле-регулятора (или предохранитель) выходят из строя.
На основе мною написанного. Берем двужильный провод и тянем из салона под капот и садим конкретно на клеммы АКБ. В салоне к оставшимся концам подключаем вольтметр. Лучше взять помошника, который будет контролировать напряжение на приборе. В начале поездки, пока АКБ не возьмет заряд (минут 10, а то и 30, зависит от изношенности АКБ) возможно все будет норм. А потом следим за напряжением, если на высоких оборотах будет сильно выше 14,4В, можно генератор сдавать в ремонт. Если же нет - бум думать
Alex_st Замкните хоть один виток в обмотке возбуждения - СРАЗУ вылетит предок не будет ждать высоких оборотов. И конечно недозаряд АКБ.
А по большому счету нужно взять вольтметр или мультиметр или тестер. И промерить напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя. Зделать тоже самое поставив тестер на + АКБ и радиатор РР, на минус АКБ и 15 ножку РР.
Сам РР можно проверить 21Ватной лампочкой с проводами включеной в разъем РР - (15 и 67 нога по мануалу)
Добавлено через 54 минуты
Павел21011,
Да , с +АКБ через предохранитель на контакты реле , а с контактов реле на 15 контакт РР. Управление (обмотка реле) подключается на массу авто и на провод снятый с 15 ножки РР.
возрастает рабочий ток в катушке, увеличивается магнитное поле
При межвитковом замыкании магнитное поле уменьшается - иначе как можно намагнитить сердечник. Еслибы при межвитковом намагниченность сердечника увеличивалась - то я думаю, дали бы премию именно Вам. Такая гениальная разработка не прошла бы мимо. И все генераторы работали на таком прекрасном принципе. Надо увеличить ход дифузора в динамик - закоротили пару витков (магнитное поле, по Вашему, выросло) и на назах динамик просто выпрыгивает из колонки.
Полностью снять напряжение с обмотки ротора реле-регулятор не может, есть какой-то минимальный предел.
При использовании РР на реле - это действительно так, ибо при отключении реле ротор остается подключен через резистор (нихромовая нить).
У транзисторнового РР другая работа. При уменьшении напряжения бортовой сети РР открывает выходной транзистор на всю(понятно прямое подение напряжения на транзисторе). При повышении напряжения бортовой сети до установленного предела транзистор выключатся и дабы его не пробило самоиндукцией работает диод в обратном включении.
При проверке :
1) измеряем напряжение на АКБ при разных оборотах двигателя - если имеем действительно перенапряжение - то ищим плохие контакты:
а) Проверяем напряжение относительно плюса АКБ и корпуса РР - напряжение занижено (ищем контакт массы) , напряжение как на АКБ (переходим к пункту б))
б)Проверяем напряжение между массой авто и 15 клемой РР - напряжение занижено - ставим реле и успокаиваемся, Напряжение как на АКБ - неисправен РР (других вариантов нет)
Я не кашпировский , но провисти измерения при помощи вольтметра подсилу даже начинающему автолюбителю. Главное соблюдать полярность (хотя к мультиметрам это не отностися).
2)Если имее недозаряд (и мокрый АКБ является следствием, просто, плохого АКБ)- то
Одной из вероятных причин может быть витковое замыкание в обмотке ротора.
Недавно я писал про то, что у меня постоянно ломается реле в генераторе (
В кратце история такова: сдох аккум, поменяли, сдох новый.
Поехал в Плеяду, электрик сказал все ок, тащите гену в сервис.
Отнесли в сервис, там мне начинили на 6900 рублей заменив, похоже, все что там можно было заменить. Реле снова накрылось за очень короткий промежуток времени. Поехал в другой сервис, там мне опять поменяли реле (2к). Реле снова сдохло, снова сразу.
Снова ездил в плеяду. Электрик развел руками, сказали не знают чего делать.
Отдал гену во второй сервис, там его таскали в нии и тестировали на разных хитрых установках. Вердикт - генератор исправен. По гарантии заменили реле и сразу после установки реле сдохло.
Да, как я и писал ранее, аккум заряжался, если вытащить 10 амперный предохранитель на генератор (он под капотом, второй справа вроде). Так что ездить можно, но с оговорками (заряд больше 15 вольт и без предохранителя все таки нехорошо ездить я думаю + лампы контрольные горят)
Погуглив я нашел только одну ссылку на форестер клуб с похожими симптомами. Там народ советовал прозвонить диодный мост и проверить обмотку, но у меня как с первым так и со вторым все было нормально.
Я уже поспрашивал всех знакомых на предмет грамотного электрика, совершенно случайно обнаружился такой. Рассказал в очередной раз всю цепочку событий, договорились на прием.
Привез машину на день, оставил ее там. Вечером мне вернули машину с работающим генератором. Единственное, что мне сказали это то что мне 3 раза ставили не то реле. Помимо этого они еще что-то делали с самим реле перед установкой + нашли подгнивший проводок.
Там я оставил еще 6300.
Поскольку в Плеяде очень просили сообщить им если проблему получится решить, то позвонил им и сообщил об этом радостном событии, сказали перезвонят для уточнения деталей.
Считайте рекламой, но потратив 2 недели, 2 рабочих дня за свой счет и примерно 18 тысяч рублей(первый раз снимал и ставил гену в сервисе, диагностика в Плеяде) на починку генератора я оставляю в качестве благодарности тут контакты сервиса, который решил эту проблему. Возможно кто-то, столкнувшись с подобным, будет шерстить интернет и найдет эту статью.
Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.
Реле должно отключаться при 14,8 В
В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.
Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.
Типы регуляторов напряжения
Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:
- совмещенные;
- отдельные.
В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.
Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.
Признаки неисправности
Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).
В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.
Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения
Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):
- при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
- после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
- яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
- машина перестала нормально заводиться с первого раза;
- постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
- при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
- динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
- в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.
Причины отказа реле-регулятора
Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:
- короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
- выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
- переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
- проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
- механические повреждения узла;
- естественный износ узла, в том числе, щеток;
- плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.
Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.
Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора
Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:
- Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
- Запустить двигатель.
- Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
- Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
- При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.
Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.
Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.
Проверка совмещенного реле-регулятора
Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110
Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.
Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.
Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.
Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107
Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109
До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).
Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.
Проверка отдельного регулятора
Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.
Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.
Проверка реле типа 591.3702-01
Схема проверки реле типа 591.3702-01
Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.
В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.
Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.
Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В: | |
---|---|
на первой ступени | не более 0,7 |
на второй ступени | 14,2 ± 0,3 |
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом | 17,7 ± 2 |
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом | 5,65 ± 0,3 |
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм | 1,4 ± 0,07 |
Расстояние между контактами второй ступени, мм | 0,45 ± 0,1 |
Проверка трехуровневого реле
Регулируемый источник питания
Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.
Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.
Проверка генератора
Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:
- отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
- подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
- снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.
В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.
Рекомендации по увеличению срока службы регулятора
Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:
- не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
- проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
- контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
- проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
- выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.
Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.
Итоги
В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.
Читайте также: