Почему садятся аккумуляторы на камазе

Обновлено: 09.01.2025

Быстрый разряд аккумулятора на машине – следствие нарушения условий его зарядки, утечек тока, износа или неисправности АКБ. В зависимости от причины батарея может вообще практически не держать заряд либо напряжение довольно быстро проседает ниже 12 В во время простоя.

В этой статье разберем, почему быстро садится аккумулятор автомобиля в разное время года и что делать для устранения проблемы.

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля

Чаще всего причины быстрой разрядки аккумулятора в машине кроются в неисправностях бортовой электрической сети или самой АКБ:

Основные причины быстрого разряда аккумулятора а также поиск неисправности: видео

утечка тока из-за замыкания;
неисправность или неправильное подключение мощного потребителя;
плохой контакт клемм с выводами АКБ или проводов массы с кузовом и мотором;
недозаряд или перезаряд АКБ из-за неисправностей генератора и его «обвязки»;
низкая плотность электролита;
естественный износ батареи из-за ее возрастной деградации.

Распространенность перечисленных причин зависит от возраста как автомобиля, так и состояния его аккумулятора.

Основные причины быстрой разрядки старого аккумулятора на авто:

Если замер напряжения на клеммах аккумулятора при зарядке генератором показывает меньше 13,9 значит ток заряда недостаточный

загрязнение и снижение плотности электролита;
естественный износ и сульфатация пластин;
слабый контакт на клеммах и/или соединениях массы с кузовом.

Почему новый аккумулятор быстро разряжается в машине:

некорректная работа генератора (недозаряд или перезаряд);
утечка тока из-за неправильного подключения или неисправности потребителя;
плохой контакт или замыкание в электросети.

Старые машины с большим пробегом чаще страдают от коротких замыканий из-за повреждения изоляции и окисления контактов. Это особенно характерно для авто с нештатным кустарным электрооборудованием.

Почему АКБ быстро садится летом, зимой, осенью, весной?

Скорость разрядки автомобильного аккумулятора может зависеть от времени года, а точнее от погодных условий – температуры и влажности воздуха.

Сезонные причины быстрой разрядки автомобильных аккумуляторов:

Активное “выкипание” электролита из-за высокой температуры.
Перезаряд из-за неисправного реле-регулятора при отсутствии мощных потребителей.
Оплавление изоляции проводов и последующие замыкания.

Снижение скорости химических реакций в АКБ
Повышение пусковых токов из-за затрудненного запуска холодного мотора (особенно на дизеле).
Повышенная нагрузка на бортовую сеть (свет, печка, подогрев сидений и т. д.).

Почему очень быстро разряжается аккумулятор машины

Если аккумулятор разряжается очень быстро (напряжение падает ниже 10,5 В за несколько часов или вообще садится при езде) – налицо серьезные проблемы с бортовой электросетью.

Все основные причины очень быстрого разряда аккумулятора на авто и вызвавшие их неисправности собраны в таблице.

Причина быстрого разряда АКБ	Почему возникает
Большая утечка тока	Окислились клеммы аккумулятора
	Замыкание оголенной проводки на массу
	Оставлен включенным мощный потребитель
Слабый контакт в электроцепи	Плохо зафиксированы клеммы
	Плохой контакт массы с кузовом и/или мотором
	Окислился или отходит провод генератора
Отсутствует зарядка АКБ на автомобиле	Вышел из строя генератор или сорвало его шкив
	Проскальзывает или порвался ремень генератора
	Перегорел предохранитель возбуждения генератора
Неисправность АКБ	Выкипание электролита
	Некорректная плотность электролита
	Сульфатация или осыпание пластин
Естественный износ АКБ	Потеря емкости из-за исчерпания ресурса аккумулятора

Далее разберем наиболее характерные случаи быстрой разрядки и их причины.

Почему автомобильный аккумулятор быстро заряжается и быстро разряжается?

Быстрая разрядка и зарядка аккумулятора указывает на снижение его емкости по одной из следующих причин:

естественного износа (возраст АКБ более 5 лет); , разрушения или замыкания активных пластин;
низкого уровня и/или плотности электролита.

Из-за чего быстро разряжается аккумулятор при выключенном зажигании?

Простой метод найти причину разряда аккумулятора при выключенном зажигании: видео

Наиболее вероятная причина быстрого разряда аккумулятора на машине – утечка тока, вызванная:

замыканием проводки;
неправильным подключением мощных потребителей;
активностью фоновых потребителей, не отключающихся из-за неисправности.

Как выяснить, почему идет быстрая разрядка аккумулятора при отключенном зажигании, читайте ниже.

Почему АКБ садится после первого запуска?

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля после запуска мотора (одна или несколько прокруток стартера высаживают АКБ) чаще всего кроются в его износе (см. выше) или недозаряде. Иногда виновником могут быть неплотно затянутые или окисленные клеммы, на которых происходит большая утечка тока.

Новый аккумулятор быстро разряжается на авто — в чём проблема?

Новый и заведомо исправный аккумулятор чаще всего разряжается по таким причинам:

Окисленные клеммы явный признак плохого контакта

плохой контакт клемм с выводами АКБ или массы с кузовом;
неисправности генератора и/или его реле-регулятора;
утечка тока в сети.

Почему АКБ может разрядиться в дороге?

Обычно аккумулятор при езде разряжается из-за:

плохого контакта клемм или массового провода к кузову;
окисления или повреждения вывода генератора и его провода;
неисправности генератора;
отсутствия возбуждения генератора (может перегореть предохранитель возбуждения);
поломки реле-регулятора напряжения;
обрыва ремня генератора или срыва его шкива.

Как найти и устранить причину разряда аккумулятора автомобиля

В большинстве случаев для того чтобы определить, почему идет разрядка аккумулятора, достаточно мультиметра. Универсальный алгоритм поиска источника разряда:

Если генератор выдает недостаточный ток заряда, можно установить трехуровневое реле-регулятор

Осмотреть клеммы АКБ и места контакта вывода «-» с кузовом и мотором автомобиля. При выявлении слабой затяжки, окислов – зачистить места контакта, затянуть рекомендованным моментом и смазать для профилактики.
Проверить нагрев клемм и силовых проводов сразу после запуска (или в процессе). Если провода не справляются и перегреваются – заменить их на более толстые, сечением минимум 16 мм².
Убедиться в отсутствии утечки по корпусу аккумулятора. Для этого при снятой отрицательной клемме соединить один щуп с положительным выводом батареи, а другой поочередно с различными участками корпуса. Напряжение должно быть околонулевым.
Проверить напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при 2000 об/мин, сравнить с напряжением между выводом генератора (обозначается +, BAT, B, B+, 30) и кузовом или клеммой массы (-, B-, D-, M, E, GND, GRD, 31). Если напряжение заряда ниже 13,8 В или выше 14,8 В, найти и устранить причину перезаряда или недозаряда. В случае если на аккумулятор приходит значительно меньше (на 0,5 В и более), чем дает генератор на выходе – проверить контакт его вывода с АКБ, восстановить плотный контакт или заменить провод.
Замерить ток фонового потребления на выключенном зажигании. Для этого надо включить мультиметр в режим измерения постоянного тока 10 А (обычно для этого выделено отдельное гнездо «+» для щупа), снять любую клемму с АКБ и соединить один щуп с выводом батареи, а второй – с клеммой (полярность щупов значения не имеет). В норме потребление в состоянии покоя не должно превышать 100 мА (0,100 А). Если больше – ищите виновника.

Поиск утечки тока с помощью мультиметра и токовых клещей

Если в ходе диагностики выявлено значительное потребление тока в состоянии покоя, выявляем дефектную цепь следующим способом (удобнее проводить эту процедуру с помощником):

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.

Причины разрядки аккумулятора

Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:

1) утечка тока и неисправности бортовой сети;

2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;

3) полный износ аккумулятора;

4) серьёзные температурные колебания.

Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.

Износ аккумулятора

Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.

Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.

Неисправности генератора

Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.

Причинами поломки генератора является следующее:

1) повреждение диодного моста;

2) выход из строя регулятора напряжения;

3) повреждение проводки и контактов;

4) разрыв или ослабление ремня генератора.

Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.

Утечка в бортовой сети

Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.

Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.

Неправильная эксплуатация автомобиля

Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.

Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.

Неисправности аккумулятора

Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.

Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.

Любой автоэлектрик вам скажет: если батарея была смонтирована под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то в процессе его эксплуатации об АКБ можно практически не вспоминать. Что ж, подобное утверждение верно, но лишь отчасти. Здесь многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина. Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота любого аккумулятора, независимо от того, обслуживаемый он или необслуживаемый, — залог его долголетия. Это правило работает всегда, но, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортовой сети автомобиля.

Почему даже для необслуживаемой АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты сервис-центров батарей Topla, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива. Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» АКБ.

Утечки тока, возникающие на таком «мостике», иногда могут существенно превышать нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки.

К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.

С коррозией справится автохимия

Нередко случается, что на стыке силовых проводов с клеммами АКБ на них появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки, снижению пускового тока и ускоренному разряду аккумулятора. И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошим подспорьем в таком случае станут специальные чистящие аэрозоли. Так, в качестве эффективного средства для экспресс-чистки наконечников силовых проводов бортовой сети, на которых скапливается не только грязь, но и продукты коррозии, можно задействовать очищающие спреи для электропроводки. Подробнее о чистке АКБ можно узнать из ролика ниже.

Как правило, подобные очищающие спреи при обработке деталей бортовой электропроводки оказывают комплексное действие. Аэрозоли содержат специальное синтетическое масло и комплекс поверхностно-активных, диэлектрических и антикоррозионных присадок. Специалисты по сервису аккумуляторов TAB отмечают, что такие аэрозоли лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляют ржавчину, эффективно вытесняют воду.

Кроме того, все известные «электрические» спреи (например, Liqui Moly Electronic-Spray, Gunk Terminal Cleaner, Presto Kontakt Reiniger и др.) легко проникают в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств отмеченных препаратов — хорошая проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и высокая антикоррозионная стойкость.

Отдельная тема — защитная обработка клемм аккумулятора с помощью специальной смазки-спрея. Кстати, у этой процедуры есть и немало противников, утверждающих, что смазка якобы может проникнуть в пространство между клеммой и стыковочным наконечником провода, вследствие чего есть риск ослабления контакта между ними. Однако, как свидетельствуют отзывы мастеров, данное утверждение никак не подтверждается сервисной практикой.

Между тем дополнительная внешняя защита клемм от грязи уж точно не повредит аккумулятору. Для этой цели можно использовать различные составы соответствующего назначения, например, хорошо проверенный на практике немецкий аэрозоль Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly, либо отечественный спрей-смазку для клемм Ruseff. Важно отметить, что каждый из отмеченных препаратов содержит специальный краситель, благодаря чему защитноe покрытие после нанесения спрея приобретает определенный цвет. Это позволяет визуально фиксировать все места бортовой электропроводки (в том числе и клеммы), подвергшиеся обработке.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Первая трудность неопытных водителей тяжелой техники, вопрос о том, как завести КамАЗ. Сегодня пользователь чаще сталкивается с легковым автомобилем, запуск которого облегчен. Однако, в современных условиях говорить о ликвидации грузового транспорта не приходится, поскольку потребность только растёт. Поэтому обязанность водителя, получить навык доведения силовой установки КамАЗ до рабочего состояния.

В принципе, запуск нового агрегата автомобиля в классических условиях произвести не сложно. Другое дело, если речь идёт о пуске мотора при отрицательных температурах, отсутствии ключа зажигания, севшей аккумуляторной батареи и других обстоятельствах, выходящих за рамки нормальной эксплуатации.

Методы запуска

Классический запуск

Порядок действий при запуске КамАЗ в стандартных условиях, следующий:

Довести помпой подкачки уровень горючего в трубопроводах до открытия клапана перепуска;
Выставить кулису в свободную позицию;
Выставить шток тормоза силовой установки в нижнюю позицию;
Выжать ножной рычаг акселератора;
Нажатием запустить массу аккумулятора;
Ключом зажигания запустить стартер;
После старта установки как можно быстрей бросить ключ;
Привести обороты к отметке 1300-1600 мин-1;
Прогреть мотор перед эксплуатацией до температуры не ниже 40°С.

Кабина автомобиля КамАЗ:

Если запуск не удался, попробовать провести процедуру 3-4 раза через 1,5-2 минуты, с запуском стартера на время, до 15 секунд. При отсутствии желаемого результата, обнаружить и починить образовавшуюся поломку. Прогретый двигатель заводится без манипуляций с подкачкой топлива и нажатием педели акселератора. Так же можете прочитать про Габариты КамАЗа (самосвал).

Как завести КамАЗ без ключа

Иногда в машине отсутствует ключ, или не работает замок зажигания. Решить проблему можно соединив провод зажигания и стартера.

Снятие фишки замка зажигания:

Убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, тормоз мотора отключен;
Включите массу аккумулятора;
Снимите фишку, идущую на замок зажигания с рулевой колонки;
Вытащите одинарный провод (3шт.) из фишки: синий и красный провод – зажигание, зелёный провод – стартер;
Кратковременно, 10-15 секунд, замкните провод стартера и зажигания;
После старта двигателя как можно быстрей разомкните провод стартера и зажигания;
Установите нужные обороты и прогрейте двигатель перед эксплуатацией.

На то, какого цвета провод стартера и зажигания влияет модификация и год выпуска. В этом случае определить нужную схему надо опытным путём.

Как завести КамАЗ, если сели аккумуляторы

Прежде, чем приступать к запуску мотора, убедитесь, что проблема кроется в аккумуляторах. Часто двигатель нельзя завести из-за поломки втягивающего реле, стартера, если окислен провод и клеммы. Наверняка проверить работоспособность аккумулятора можно, дав на изделие нагрузку (например, включить ближний свет) и измерить напряжение на клеммах. Не достаточное напряжение, верный признак севшего аккумулятора.

Читайте также: